• Техническое описание перевалов и участков маршрута
  • Пер. Айлама (2Б,4050)
  • Пер. СОАН (2А,4050)
  • Пер. Джеты-Огуз (2Б,4250) и северный гребень Каракольского пика (3А,4550)
  • Пер. Джигит (3А*,4750) и пик Джигит (4А альп., 5062)
  • Пер. Бригантина (2Б,4300)

Перевал Джеты-Огуз (2Б,4250) и гребень Каракольского пика (3А)

Скально-ледовый перевал с ярко выраженной асимметрией. Ведёт с правой (северной) ветви ледника Айланыш (истоки реки Джеты-Огуз) на ледник Онтор Западный (истоки реки Каракол). Расположен в наиболее низкой части бокового хребта, отходящего от западного плеча Каракольского пика на северо-запад, примерно в двух с половиной километрах по прямой от вершины.
Характер склонов: а) с запада: пологий ледник; б) с востока: скалы крутизной до 50 градусов, выводящие на заснеженный ледовый склон; протяжённость скального склона уменьшается слева направо; в правой (южной) части - отвесная скала (20 метров), правее которой - крутой изгибающийся ледовый кулуар.
Необходимое снаряжение: основная верёвка, вспомогательная верёвка, петли, набор скальных крючьев, ледобуры для спуска по ледовому склону. Личное снаряжение: каска, страховочная система, кошки, спусковое устройство, ледоруб.
Время прохождения от реки до первого места, где можно поставить палатку - около 8 часов. В том числе: подъём из долины до конца моренного вала - около полутора часов, подъём на верхнюю часть ледника - два часа, выход на перевал - около часа, спуск до плоскости ледника Онтор - 3-4 часа, в зависимости от пути и состояния склона.

Ночевать перед перевалом можно совсем внизу, у реки (Ф.1-16r). Это вариант для сильной и акклиматизированной группы. Выше можно найти место под палатку в моренном кармане между верхней частью моренного вала и поросшим травой бортом долины.

В моренном кармане ледника Айланыш

Это, пожалуй, близкое к оптимальному место для ночёвки. При желании пройти перевал с раннего утра, ночевать можно практически на его седловине, на ровной поверхности ледника. Первое место, где можно остановиться после спуска с перевала, это достаточно ровный ледник или морены вблизи подножия перевала Новосибирцев.

Чтобы подойти к перевалу от реки Айланыш, удобнее всего перебраться через ручей, текущий в ложбине между правым бортом долины и моренами, и выйти на моренный вал, по верху которого протоптана тропа. Вблизи поворота долины налево удобнее перейти с моренные развалов налево, на альпийские луга. Выше лугов фактически обнажилось скальное дно долины, присыпанное тонким слоем морен, на котором прослеживается слабо натоптанная тропинка. Дальше она пропадает на оставленных отступившим ледником развалах неустоявшихся морен. После того как крутой ледовый лоб останется внизу, надо сворачивать направо и выходить на пологую верхнюю часть ледника. Здесь обычно лежит снег, раскисающий во второй половине дня, вследствие чего преодоление последнего километра на пути к широкому перевальному гребню может занять чуть ли не час и отнять много сил.

На восток перевал обрывается скальной стенкой, рассечённой крутым ледовым кулуаром, который начинается правее характерной монолитной скалы. Её верхушка лишь на несколько метров возвышается над наиболее низкой точкой перевального гребня. (В 1994 году ледник подходил прямо к верху этой скалы, а в 1985 она была метров на шесть выше уровня льда). Тур находится левее и несколько выше седловины. Спускаться можно разными путями. Один из возможных вариантов - уходить сразу в ледовый кулуар. Путь этот, как показала практика, достаточно безопасный: камни по нему (по крайней мере, в верхней его части) не летят, лавинной опасности тоже обычно нет, так как снегу просто негде накапливаться, разве что на самой кромке обрыва, где могут висеть карнизы. Даже весной, однако, несмотря на большое количество снега, карнизы эти могут быть весьма прочными, в чём мы убедились в 1985 году, когда без каких-то проблем спустились именно по этому кулуару. Кулуар сначала метров 15-20 идёт от скалы вправо, практически параллельно гребню, а затем круто поворачивает влево и метров через 50 выводит на ледовый склон ниже скального пояса. Крутизна льда в кулуаре - градусов до 50, а то и больше.
В 1994 году на нём совершенно не было снега, и мы, из соображений безопасности, предпочли спускаться прямо вниз с верхушки скалы.

Вид с перевала Джеты-Огуз на путь спуска с северного гребня Каракольского пика. Стрелкой показан путь дальнейшего спуска с перевала на восток

Конечно же, идти с полными рюкзаками по вертикальной верёвке довольно тяжело. Метров 20 практически отвесного спуска выводит на более пологие разрушенные скалы левого борта кулуара, за нижней из которых можно укрыться от возможного камнепада. Отсюда, в принципе, можно идти прямо вниз, выходить из кулуара и спускаться по ледовому склону по линии падения воды. Следует учесть, однако, что в основании склона, как полагается, есть бергшрунд. Если он не забит снегом, то лучше двигаться левее, но не подходя близко с скалам, с которых могут лететь камни. Здесь трещина сужается и перейти через неё не представляет труда. Ниже бергшрунда ледник выполаживается и не далее, чем в нескольких сотнях метров от него есть достаточно ровные и безопасные места, на которых можно поставить палатку. Ледовый склон имеет уклон порядка 40 градусов в своей верхней части и не более 30 - перед подгорной трещиной. Так что, несмотря на его относительно небольшую протяжённость, время, которое с необходимостью придётся затратить на спуск, в большой степени зависит от количества и состояния снега.

Перевал Джеты-Огуз в востока. Путь нашего спуска

Ещё один возможный вариант - это спуск фактически по тому пути, по которому наиболее удобно подниматься на перевал Джеты-Огуз при его прохождении в обратном направлении. Начало спуска находится немного правее и ниже тура, практически с наиболее низкой точки гребня. Скальный склон здесь представляет чередование полок и скальных ступеней со средней крутизной от 40 до 50 градусов. Ближайшая из полок расположена буквально метра на два ниже края обрыва. Спустившись на неё (со страховкой), надо пройти направо, после чего двигаться в общем направлении по диагонали налево и вниз и идти до тех пор, пока не появится возможность пройти по другой полке направо и спуститься на ледовый склон. Всюду на этом пути есть возможность закрепить страховку на скальных выступах. Этот вариант спуска достаточно прост и не требует больших затрат энергии, однако на нём постоянно присутствует реальная опасность спровоцировать камнепад и покалечить своих товарищей. Так что спускаться здесь нужно очень аккуратно и с соблюдением всех мер предосторожности. (В частности, последнему придётся идти с нижней страховкой). В 1988 году мы поднимались по этому пути и испытали несколько очень неприятных моментов, когда другая группа, вышедшая на перевал с ледника Айланыш, начала спускать на нас камни.
Дальнейший путь после выхода на ледовый склон совпадает с другими вариантами спуска и приводит на ровную поверхность ледника Онтор Западный. Здесь можно либо остановиться на ночёвку, либо, если есть время, желание и силы, двигаться дальше. Ближайшая стоянка на камнях (или даже на траве) находится в моренном кармане слева от конца плоской части ледника, куда выводят пути спуска с перевалов Арчалытор, Маречека и Сказка. Переход вниз по ровному леднику до начала участка трещин займёт не более часа, но после этого придётся перебираться на морены и карабкаться на них вверх, что может отнять достаточно большое количество времени и сил. Так что двигаться вдоль левого борта ледника Онтор имеет смысл только в том случае, когда необходимо идти к перевалам налево или спускаться в долину.

Для того, чтобы выйти к перевалам Онтор, Джигит или Слонёнок, необходимо, в первую очередь, перейти с западной ветви ледника Онтор на восточную, которая находится метров на 200 ниже. Существует два основных варианта спуска. Первый - идти прямо по леднику вниз, распутывая трещины (в 1988 году мы без особых проблем прошли именно так, но в обратном направлении), второй - выйти на правые морены и найти путь по ним в обход бараньих лбов и конгломератных склонов. В 1994 году (а перед этим - в 1985) нам удалось это сделать, выйти сначала на ледник Онтор Восточный, а затем, перебравшись через его правобережные морены, на поросшие травой террасы (Ф.1-33r). Весь путь от стоянки после спуска с перевала Джеты-Огуз до этих полян занял два с половиной часа чистого времени.

2) Северный гребень Каракольского пика

Существует несколько вариантов подъёма с севера на перевал Западное плечо Каракольского пика. Один из них начинается от седловины перевала Джеты-Огуз и ведёт по верху длинного гребня, который заканчивается широкой, неявно выраженной снежно-ледовой седловиной прямо под Западным плечом. Эта седловина называется перевалом Васильева, и при благоприятных условиях на неё можно подняться непосредственно с запада, с основного потока ледника Айланыш (Ф.3-02). С перевала Джеты-Огуз надо, в первую очередь, выйти на скальную вершинку, от которой собственно и начинается сам гребень. Лезть прямо на неё по крутым скалам нет никакого смысла. Проще и надёжнее, перейдя бергшрунд, идти правее скальных выходов по ледовому склону, где возможно придётся повесить 3-4 верёвки, а то и больше (Ф.3-10). Мы попытались пройти ещё правее и подняться по снежному склону на седловину бокового гребня, который отходит от скальной вершинки на запад и разделяет два потока ледника Айланыш. Нам, однако, это не удалось из-за глубокого сыпучего снега, прикрытого только тонкой замёрзшей коркой. Пришлось идти ещё правее, где снега практически не было, и повесить 4 верёвки, чтобы выйти на правый конец бокового гребня. Дальше - поворот налево, пологий подъём по широкому ледовому гребню, затем ещё 2 верёвки по ледовому склону и полверёвки для обхода скал и выхода на узловую вершинку (Ф.3-04).
В своём начале гребень, ведущий к Западному плечу, достаточно широк.

Гребень, отходящий от западного плеча Каракольского пика на север. Стрелкой отмечено место нашей ночёвки.

На нём чередуются участки скал и льда, пологий подъём и крутые ледовые взлёты. Также есть один участок, где гребень одновременно сужается и идёт вниз. Всего мы повесили три верёвки, до того как встать на ночлег. После второго подъёма по крутому льду на скалах справа есть площадка, на которую можно втиснуть небольшую палатку. (Мы предпочли спуститься обратно в ледовую выемку у скал, где ветра существенно меньше) (Ф.3-07). После этого вдоль практически горизонтального скального гребня метров 200 идёт еле видная тропка. Она выводит на снежно-ледовый гребень, по которому при наличии снега можно спокойно идти. В конце этого участка - крутой взлёт на пару верёвок, выводящий на скалы. Здесь при преодолении жандармов тоже придётся повесить 2-3 верёвки, после чего уже следует выход на седловину Васильева. Склон, ведущий отсюда на плечо пика, может быть лавиноопасным, так что путь дальнейшего подъёма определяется погодными условиями. Уклон невелик и единственное техническое препятствия на пути - скрытые под снегом трещины.
Требуемое время прохождения - полный рабочий день. При этом возможна вынужденная остановка на перевале Васильева.

В начало