Озеро Шавло - это, пожалуй, самое посещаемое
место на Северо-Чуйском хребте, и большинство
людей, сюда попадающих, приходит из Чибита,
перевалив через моховое плато перевала
Ештык-Коль. Поэтому, казалось бы, про эту часть
маршрута вообще писать не стоит.
Однако
действительность такова, что, даже проходя по
одним и тем же местам, каждый раз открываешь для
себя что-то новое.
Верхнее Шавлинское озеро находится на перекрёстке путей спуска с многочисленных перевалов через окружающие верховья долины хребты. Но, несмотря на то, что людей здесь ходит много, а мест для стоянок мало, они, зачастую, всё равно бывают не заняты. Дело в том, что наибольшей популярностью пользуется Большое Шавлинское озеро, к которому народ и стремится побыстрее попасть. Традиционное и наиболее часто используемое место ночлега вблизи верхнего озера находится у подножия крутого борта долины на правом берегу ручья. Непосредственно сюда спускается мощная тропа с перевала Абыл-Оюк, а прямо над этим местом, выше по склону растёт чудом сохранившаяся кедровая роща. Если пройти вниз вдоль берега озера, то можно найти ещё одну неплохую площадку для стоянки вблизи ручья, стекающего из-под Верхнешавлинского перевала. Можно, в принципе, пройти и дальше этой стоянки, но использовать эту тропинку для перехода вниз по долине стоит разве только для развлечения, потому как на пути приходится карабкаться по огромным, величиной с грузовик, валунам.
Чтобы выйти к нижнему Шавлинскому озеру, надо перебраться на левый берег ручья, пройти по тропинке в лесу метров 100 и перейти по бревну ещё один поток. Слева сюда подходит тропа с перевалов Орбита (1Б), Красавица (3А) и Зелинского (2Б). Дальше надо пройти по берегу озера, перейти через ручей, текущий по грязе-селевым выносам, и подняться вдоль него метров на 50, чтобы обойти прижим. По верху идёт хорошо натоптанная тропа, которая вскоре спускается обратно к берегу озера. Здесь тропинка временами незаметна, так как путь в основном ведёт по камням. Озеро небольшое, и примерно через полчаса после выхода со стоянки тропа выводит на невысокий гребешок, служащий запрудой и отделяющий его от круглой котловины ещё одного небольшого озерца, которое соединяется с верхним короткой протокой. Около неё, у самого конца этой перемычки, есть неплохое, а самое главное, укромное, находящееся в стороне от многолюдной тропы, место для палатки. Отсюда, к тому же, открывается отличный вид на вершины. Место для стоянки есть и в начале перемычки, совсем недалеко от тропы.
Уровень воды в круглом озере испытывает
сильные колебания.
Бывает даже, что
оно полностью пересыхает. По этой причине вдоль
его берега идёт сразу несколько параллельных
тропинок. Все они обходят озеро слева по
периметру и выводят к началу сухого русла. Мощная
тропа, проскакав по камням правого борта этой
ложбины, выходит в лес и спускается к вырвавшейся
из-под завала реке. На дальнейшем пути к нижнему
озеру встречается только одно препятствие: обход
прижима с подъёмом и спуском по постоянно
покрытой грязью скале.
Тропа вдоль озера идёт вначале совсем близко к
кромке воды. В начале лета, когда уровень её ещё
низок, можно просто спуститься на галечник и
пройти вдоль берега. Если же воды в озере много,
то приходится идти по тропинке, то и дело
перелезая через лежащие поперёк стволы упавших
деревьев. Метров через 500 этот путь выводит к
подножию старого каменного завала. Тропа
поднимается на его верх, но можно пройти и вдоль
берега. Следует только учитывать, что склон
завала достаточно крут и постоянно подмывается,
так что всегда есть некоторый риск оказаться на
неприятном, к тому же ещё и спускающемся прямо в
воду обрыве. С завала тропинка спускается к
небольшому, иногда пересыхающему, ручейку. Берег
здесь пологий, поросший уже настоящим лесом и
вполне подходящий для того, чтобы поставить
палатку. Однако, более популярны стоянки,
находящиеся чуть дальше, на правом берегу ручья,
стекающего из-под Нижнешавлинского перевала.
Отсюда открывается прекрасный вид на замыкающие
долину вершины. До следующих стоянок, которые
находятся на так называемой Поляне сказок, идти
примерно полчаса. С неё обычно и делают
стандартные фотографии с озером и пиками Мечта,
Сказка и Красавица на дальнем плане. Есть ещё
достаточно много мест для палаток и вблизи
нижнего конца озера. Основные проблемы, с
которыми сталкиваешься здесь, являются прямым
следствием большого наплыва туристов. Это, в
первую очередь, отсутствие достаточного
количества дров: за валежником приходится
подниматься высоко по склону. Некоторые
малообразованные экскурсанты пытаются решать
эту проблему, спиливая стоящие деревья, но пока,
слава богу, следов такого варварства встречается
не очень много.
Во-вторых,
это мусор, но и его, судя по всему, оставляет здесь
далеко не каждый, иначе, при таком количестве
посетителей, у стоянок возвышались бы горы
консервных банок. Ну и, что более неприятно, но от
чего нельзя никуда деться, это загаженность леса
человеческими испражнениями. (Кстати, у верхнего
озера кто-то, желая упорядочить эту сторону
жизнедеятельности, соорудил туалет типа сортир.)
Мощная тропа, ведущая к цивилизации, начинается у нижнего конца озера. Вначале она идёт высоко над рекой, а затем спускается к её берегу, после чего, не доходя до слияния с левым истоком Шавлы, поворачивает вправо. На этом отрезке тропа типично горно-таёжная: с грязью, камнями, кустами и стволами упавших деревьев. Ниже слияния путь в основном идёт среди кустов, то поднимаясь на невысокие лесистые увалы, перегораживающие долину, то петляя по заболоченным луговинам. Чуть более двух часов достаточно, чтобы дойти до того места, где тропа, выйдя на галечный берег Шавлы, сворачивает направо и, срезая угол, ведёт к реке Шабага, крупному притоку, стекающему с мохового плато. Здесь есть неплохие площадки для палаток. (В принципе, на пути спуска вдоль Шавлы всегда можно найти место для стоянки, но, обычно, только крайняя необходимость вынуждает останавливаться на ночёвку в этой части долины. Все стремятся либо вверх, либо вниз.)
Тропа, уйдя от Шавлы, выходит на большое болото, поросшее высоким кустарником. Грязь здесь практически никогда не просыхает. Дальше начинается тайга с огромным количеством грибов и брусники. Если не отвлекаться на сбор подножного корма, то достаточно 40 минут, чтобы дойти до Шабаги, на берегу которой, в тени кедров, часто останавливаются на ночлег. Ещё в 50 минутах ходьбы вверх по долине находятся следующие места для стоянок. Здесь сливаются два истока Шабаги: справа спускается поток, текущий с ледников под Шабагинским перевалом (он выводит к Шавлинскому озеру), а слева - речка, текущая с Ештык-Коля. В этом месте всегда лежат брёвна, по которым и переходят южный исток. На его высоком правом берегу, прямо рядом с тропой тоже есть места для стоянки.
Тропинка, начиная с этого места, круто лезет вверх на водораздельный гребень. Долгий и нудный подъём выводит, в конце концов, к кусочку северной лесотундры, где под кустами берёзового стланика растёт среди ягеля голубика. Вскоре лес заканчивается, а тропа выходит на берег реки и идёт вдоль кромки воды. После поворота долины налево тропинка выбирается на её невысокий левый борт, выводя уже фактически к началу обширного плоского пространства плато Ештык-Коль. Дальнейший путь к перевалу ведёт по правому берегу ручья, у места переправы через который мы остановились на ночёвку. Здесь есть хорошая, ровная и сухая полянка, но костёр разжечь не из чего: до деревьев отсюда далеко, а стланик горит плохо.
Ручей невелик в размерах, так что обычно переправа через него не представляет трудностей. Нам, однако, пришлось быть весьма осторожными при переходе, так как ночь была морозной и все камни в русле обледенели. Тропа вдоль ручья обычно достаточно сухая (по крайней мере, болот здесь нет), и только после того, как она переходит обратно на левый берег (в этом месте, при необходимости, можно достаточно комфортно переночевать), начинают встречаться заболоченные участки. На широкой седловине перевала Ештык-Коль (или Орой) тоже сыро. Переход от места нашей ночёвки до перегиба занимает не более полутора часов.
С перевала надо спускаться направо, по тракторной дороге. Если идти по ней, никуда не сворачивая, придёшь к реке Маашей. Чтобы выйти к Чибиту, необходимо свернуть на тропу, уходящую вниз по лесистому логу. Тропа эта настолько размыта, что представляет собой вначале просто глубокую промоину. После входа в лес по ней идти уже гораздо удобнее и, при должной аккуратности, можно даже бежать, так что примерно через час есть возможность остановиться и поесть голубики. Буквально перед этим местом тропа переходит на правый берег ручья. Ниже начинается крутой спуск, уводящий далеко направо, в обход скальных сбросов. После довольно длинного траверса тропа спускается вдоль скал и, повернув налево, снова возвращается к ручью Орой. Здесь довольно часто останавливаются на ночлег туристы, идущие снизу. Дело в том, что это практически первое место на пути подъёма, на котором можно переночевать. В принципе, есть вариант со спуском и по левому берегу ручья, но он довольно крут и им обычно не пользуются. Переход от голубичных полян до этого места занимает минут 40-50.
Дальше надо переправиться на левый берег. Обычно через поток перекинуто бревно, а если его нет, то перейти можно по стволу одного из упавших деревьев, которых здесь достаточно много. Тропа выводит на покосы, а затем поворачивает в лес и больше, вплоть до спуска к Чуе, из него не выходит*. Идёт она высоко над каньоном реки, то круто спускаясь, то так же круто взбираясь обратно наверх. Дорога, в основном, каменистая, и поэтому грязи на ней, за исключением начального отрезка, где приходится пересекать несколько лесных ручейков, не очень много. После того, как долина начинает поворачивать вправо, далеко внизу становится видно село Чибит. Тропа выходит на край обрыва, а затем начинает спускаться, выводя к травянистому гребешку. Здесь она раздваивается. Одна тропинка уходит налево, идёт траверсом травянистой террасы, а затем спускается в пойму реки. По ней можно выйти к нижнему чибитскому мосту. Другая же круто спускается по травянистым склонам к подвесному мосту, от которого, по сути, остались только тросы. Деревянный настил либо сгнил, либо разворован, но несколько плах всё-таки всегда лежит, и по ним можно безо всякого риска перейти на правый берег. Путь от ручья до этого места занимает не более двух часов.
Дальше надо, пройдя сквозь село, выходить на Чуйский тракт и, если есть желание воспользоваться рейсовым автобусом, идущим в Горно-Алтайск, или просто хочется плотно поесть после долгого похода, ехать в Акташ. До него всего 7 километров, но лучше всё-таки попытаться поймать попутку, чем сбивать ноги ходьбой по асфальту. Столовая в Акташе работает до 19 часов, и готовят там вполне съедобно.
*
Недавно местные жители построили
навесной пешеходный мостик через каньон Чуи
рядом с устьем ручья Орой. Так что теперь можно не
корячиться по буеракам, а перейти по этому
мостику на правый берег, выйти на дорогу и
спокойно дойти (а то и доехать) до села Чибит.
Единственный недостаток этого варианта - это то,
что за переход через мостик надо платить.