Секция горного туризма Новосибирского государственного университета 

Новосибирский областной клуб туристов

ОТЧЁТ

о горном туристском путешествии третьей категории сложности
группы туристов Новосибирского Академгородка
в районе Южно-Чуйского хребта (Алтай)
с 15 по 26 июля 1999 г.
по маршруту:
пер. Гребешок (2А) - пер. Троих (1Б) - пер. Узургу Западный (1А) -
- пер. Мрачный (2А) - пер. Талдуринский (2А)

Руководитель группы: Симонов Н.А.
e-mail:

Маршрутно-квалификационная комиссия Новосибирского областного клуба туристов рассмотрела отчёт и считает, что путешествие может быть зачтено всем участникам и руководителю.

Маршрут имеет 3 категорию сложности.

Председатель МКК                                    

Академгородок, Новосибирск

1999

• Содержание
• Краткая характеристика района похода
• Справочные сведения о группе и маршруте
• Техническое описание перевалов и участков маршрута
• Выводы и рекомендации
• Фотографии
• Схема Южно-Чуйского хребта и пройденный маршрут

Отчёт доступен в виде единого файла:  altay99_3.htm

Содержание

• Содержание
• Краткая характеристика района похода
• Справочные сведения о группе и маршруте
  • Состав группы
  • Запланированный маршрут
  • Материальное обеспечение группы
  • График движения
• Техническое описание перевалов и участков маршрута
  • Долина р. Чаган и р. Аккол
  • Пер. Гребешок (2А, 3350)
  • Пер. Троих (1Б, 3290)
  • Пер. Узургу Западный (1А, 2800)
  • Пер. Мрачный (2А, 3300)
  • Пер. Талдуринский (2А, 3300)
  • Долина р. Талдура
• Выводы и рекомендации
• Фотографии
• Схема Южно-Чуйского хребта и пройденный маршрут

Краткая характеристика района похода

Южно-Чуйский хребет расположен в южной части республики Алтай вблизи границы России с Китаем и Монголией. Это третий по абсолютной высоте хребет Алтайских гор, в котором находится крупнейший центр оледенения этой горной страны с самым большим по площади Талдуринским ледником. Немногим уступает ему и соседний Софийский ледник. Неудивительно поэтому, что именно с этими ледниками, хребтами их окружающими и вершинами этого района связаны наиболее интересные маршруты.

Хребет протянулся более чем на 100 километров практически в широтном направлении. С севера его естественной границей служат долины реки Карагем и её истока Иолдо-Айры, стекающего с перевала Карагем на запад. Логично поэтому считать эту седловину той точкой, где сходятся два горных района: Северо- и Южно-Чуйские белки. Далее на восток Южно-Чуйский хребет ограничен с севера долиной р.Джело, левого притока р.Талдура, и собственно рекой Талдура. После слияния с р.Чаган эта река приобретает имя Чаган-Узун и выходит в Чуйскую степь, в которую, постепенно понижаясь к востоку, спускаются северные отроги хребта, разделённые долинами других притоков р.Чуя. По одному из них, а именно по р.Тархата, можно провести условную границу между Южно-Чуйскими белками и северными отрогами примыкающего к ним с юга хребта Сайлюгем. (Кстати, именно вдоль долины этой реки проходит дорога, соединяющая Кош-Агач с Джазатором). С запада Южно-Чуйский хребет ограничен рекой Аргут, в которую впадают как Карагем, так и река Джазатор, текущая вдоль южной стороны хребта и также служащая естественной границей района. К югу от р.Джазатор лежит плоскогорье Укок, знаменитое своими прекрасно сохранившимися в условиях высокогорной мерзлоты древними могильниками. Оно замыкается лежащим вдоль границы России невысоким гребнем хребта Сайлюгем, за которым возвышается хорошо видный с Южно-Чуйского хребта мощный узел оледенения Монгольского Алтая.

Близость хребта к засушливым полупустыням Монголии и северо-западного Китая заметно сказывается на климате района и приводит как к логичным следствиям этой особенности географического расположения, так и к некоторым парадоксальным явлениям. Совершенно естественно, что осадков на Южно-Чуйском хребте выпадает меньше, чем на Северо-Чуйском и - уж тем более - чем на Катунском. По этой причине погода здесь в летние месяцы портится реже. Тем не менее, однако, именно на Южно-Чуйском хребте находится крупнейший алтайский ледник.
Логично ожидать, что долины и склоны разной ориентации будут сильно отличаться друг от друга. Так оно и есть в действительности: по долинам рек бассейна р.Карагем растёт настоящая горная сибирская тайга из кедров и лиственниц. Долина р.Талдура в низовьях - практически каменистая полупустыня, высоко над которой во влажных логах правого берега ютятся лиственничные перелески. Только после устья р.Джело этот лес спускается к реке и появляется на некоторых затенённых участках левого берега. А чем дальше на восток и ближе к центральной части Чуйской степи, тем меньше деревьев в долинах рек, стекающих с Южно-Чуйского хребта на север. Но, как это ни удивительно, больше комаров из-за пойменных мерзлотных болот.
Ещё более сильный, а самое главное неожиданный контраст существует между северными и южными склонами. Спускающиеся к р.Джазатор долины гораздо больше напоминают северные лесотундры, чем лежащие совсем рядом полупустыни. Основной ландшафт здесь определяется горно-мерзлотными болотами, поросшими густым стлаником, и только достаточно далеко от хребта в этих зарослях появляются вкрапления лиственничного и кедрового леса.

Южно-Чуйский хребет начал посещаться туристами существенно позже Катунского и Северо-Чуйского. Связано это как с его относительной удалённостью, так и с тем, что в советские времена Кош-Агачский район был пограничной зоной, для посещения которой требовалось выписывать специальный пропуск. В то же время в хозяйственном отношении северные долины хребта, спускающиеся в Чуйскую степь, были освоены ещё в доисторические времена, о чём свидетельствуют многочисленные могильники, разбросанные по их берегам. Да и если приглядеться внимательно к почве, окружающей зимовья, то можно заметить, что стоят они на таком мощном слое кизяка, для накопления которого требуется не одна сотня лет.

Наиболее активно в спортивном отношении район Южно-Чуйского хребта осваивался в 60-е годы. Именно тогда были пройдены и классифицированы почти все известные ныне перевалы. Много воды, однако, утекло с тех пор, отступили ледники, проходило особенно интенсивное в этих местах разрушение скальных массивов, несколько изменилась методика оценки сложности перевалов. По всем этим причинам классификация, почти не претерпевшая изменений с тех времён, существенно устарела. Причём если некоторые перевалы (такие, например, как Черноморец, Троих) в действительности проще, чем записано в каталоге, то другие (например, Талдуринский) сложнее. А отдельные элементы должны быть из этого списка исключены, так как по указанному пути ходить просто не стоит, как по соображениям удобства и логичности, так и с точки зрения безопасности. В качестве примера можно привести так называемый перевал 8 марта.

Есть ещё одно обстоятельство, которое обязательно необходимо принимать во внимание при планировании похода на Южно-Чуйском хребте. Это повышенная камнепадная опасность практически всех скальных гребней в малоснежное время года. При этом следует иметь в виду, что разрушенные скалы в этом районе практически не образуют осыпей в классическом понимании этого слова, таких осыпей, которые характерны для гор Средней Азии. Здесь осыпной материал, даже освободившись от снега, всё равно остаётся скреплённым льдом. Поэтому, как только пригреет солнце либо пройдёт тёплый дождь, начинаются камнепады. Так что передвигаться по подобным псевдоосыпям я бы никому не советовал. По этой причине многие перевалы (такие, как Гребешок) в бесснежное время просто нельзя ходить, а безопасные пути прохождения других (Талдуринского, в частности) увеличивают их техническую сложность. В то же время наоборот б'ольшая часть перевалов категории 2А в снежное время года проходится пешком, то есть реально их сложность в такой ситуации никак не выше, чем 1Б.

Следует отметить, что даже в последние годы, когда Алтай остался практически единственным безопасным и доступным горным районом, Южно-Чуйский хребет по-прежнему относительно мало посещаем. Основная масса туристов просто не доезжает до него, по той простой причине, что кроме Белухи, озера Шавло и, пожалуй, Актру, ничего другого на Алтае не знает. Поэтому неудивительно, что здесь нет туристских тропинок и при подходах по долинам приходится идти в лучшем случае по колее зимника или по лошадиным и овечьим следам.

Существует устоявшееся мнение, что полноценный спортивный поход на Южно-Чуйских белках нельзя организовать и необходимо составлять комбинированный маршрут, добавляя в него перевалы либо на Северо-Чуйском, либо на Катунском хребте. Мне кажется, что это верно лишь для походов 5-ой и 6-ой категорий сложности в силу отсутствия необходимых для этого перевалов. По сути лишь траверс пика Иикту и пройденный нами в 1999 году перевал Лошадь могут быть классифицированы как 3А. Что касается походов вплоть до 4-ой категории включительно, то для них на Южно-Чуйском хребте можно составить очень интересные маршруты. При этом по основным долинам района можно подъехать настолько далеко, что до ледника останется практически только полдня ходьбы. А зимники ведут ещё выше! Так что, может быть, зима здесь если и не оптимальный, то вполне нормальный сезон для проведения горных походов, когда, по крайней мере, проблемы с камнепадной опасностью не возникают.

Маршруты по Южно-Чуйскому хребту начинаются и чаще всего заканчиваются на Чуйском тракте. Южнее Курайской степи Чуя, зажатая отрогами Северо-Чуйского хребта, входит в ущелье. На выходе из него в Чуйскую степь на левом берегу реки виднеется довольно большое село Чаган-Узун, к которому ведёт новый бетонный мост. Если проехать ещё немного дальше по тракту, то хорошо видно, как в тёмные и прозрачные воды Чуи вливается серая муть, приносимая рекой Чаган-Узун с ледников. На всех картах указано, что дорога в верховья этой реки ведёт через мост к одноимённому селу, затем через ещё один мост на её правый берег, по которому уже можно напрямую доехать до села Бельтир (или Кызыл-Маны, по названию колхоза). В действительности же такой путь если и возможен, то, по рассказам местных жителей, только на автомобиле типа ГАЗ-66. Лучше и надёжнее проехать ещё 11 километров по тракту до села Ортолык, а затем уже повернуть направо и по двум деревянным мостам, перекинутым через протоки Чуи, переехать на её левый берег. Дальнейший путь лежит по каменистой пустыне, раскинувшейся в междуречье двух левых притоков Чуи: Елангаша и Чаган-Узуна. Зубодробильная гравийка с поставленными кое-где на её обочине совершенно бесполезными дорожными знаками ведёт направо, на невысокий плоский водораздел и выходит через 29 километров к Бельтиру. Если же ехать прямо по направлению к горам, то попадаешь в долину реки Елангаш, известную своими наскальными рисунками. Здесь, на правом её берегу, находится высшая точка Южно-Чуйского хребта, но, в то же время, нет сложных перевалов.
Начинать маршрут можно, в принципе, и с южной стороны хребта, из долины реки Джазатор, куда от Кош-Агача ведёт через невысокий перевал дорога. Это может быть удобным в том случае, когда хочется пройти по западной или восточной окраине района, к которым дорога подходит достаточно близко, тогда как к центральной части хребта придётся довольно долго подходить по стланикам и болотам.

Литература

1. Высокогорные перевалы / Сост. Л.Б. Директор - М.: Профиздат,1990.

Справочные сведения о группе и маршруте

• Состав группы
• Запланированный маршрут
• Материальное обеспечение группы
• График движения

Состав группы

Запланированный маршрут

Всего 139.7 километра за 12 ходовых дней

Изменения по сравнению с запланированным маршрутом

1. К селу Бельтир мы подъехали уже довольно поздно вечером и времени оставалось
    только на то, чтобы поставить палатки практически сразу же за мостом через р.Чаган,
    поужинать и лечь спать. Так что проехать дальше какое-то расстояние в первый день мы просто
    физически не успевали.
2. Перевал Мрачный был пройден нами на два дня позже, чем намечалось, по той причине,
    что группа была недостаточно готова к испытаниям первых дней, и народу
    потребовался отдых. В результате на радиальный выход в конце похода просто не осталось времени.
3. Сложность некоторых перевалов в действительности оказалась отличной от записанной в классификаторе,
    а именно: пер.Троих(1Б), пер.Узургу(1А), пер.Талдуринский(2А).

Материальное обеспечение группы

Общественное снаряжение

Продукты

1.
Гречка	8*0.7	5.6
Рис	2*0.6+0.7	1.9
Пшено	2*0.6	1.2
Лапша	2*0.6 [завтрак] 2*0.7 [ужин] 11*0.25 [обед]	5.35
Мюсли		0.6
кукурузные хлопья	2*0.6	1.2
Геркулес	2*0.6	1.2
2.
Тушенка	22 банки по 0.35	7.7
сух.молоко	11*0.25	2.75
курин.бульон	11*0.05	0.55
морковка (суш.)		0.1
3.
Соль		1.2
Приправы		0.1
топл.масло		1.2
Лук		2.0
Чеснок		0.5
Кетчуп		1.0
4.
Колбаса		6.0
сыр		6.0
халва, шербет		3.5
Сало		1.5
красная рыба		1.5
5.
Сахар		6.0
Конфеты		3.0
Варенье смородина (кисель)	1л [2 раза]	1.4
Шоколад	12 плиток	1.2
Курага		2.0
Изюм		2.0
мед с орехами	1 л	1.4
6.
Сухари		9.0
Печенье		3.0
7.
Чай		1.2
Крахмал (кисель)	[2 раза]	0.2
Кофе		0.05
Растворимый напиток		1.2
Спирт	2 л	2.0
8.
Бензин	5 бутылок (7.5 л)	5.5

График движения

Расстояние указано с учётом коэффициента 1.2

Всего за 12 ходовых дней пройдено 137.3 километра с набором высоты 4060 метров и спуском на 3990 метров. Повесили 120 метров перил на подъёме и 350 метров на спуске.

Техническое описание перевалов и участков маршрута

• Долина р. Чаган и р. Аккол
• Пер. Гребешок (2А, 3350)
• Пер. Троих (1Б, 3290)
• Пер. Узургу Западный (1А, 2800)
• Пер. Мрачный (2А, 3300)
• Пер. Талдуринский (2А, 3300)
• Долина р. Талдура

Долина р. Чаган и р. Аккол

Река Чаган-Узун, один из основных истоков р.Чуя, образуется при слиянии р.Талдура и р.Чаган вблизи села Бельтир. Село это (усадьба всё ещё существующего колхоза Кызыл-Маны) расположено на неширокой террасе долины. Естественно поэтому, что оно вытянуто вдоль главной улицы, идущей вдоль реки, а по сути дороги, что ведёт к селу от Чуйского тракта. Не доходя до школы, улица огибает её справа и идёт к двум мостам, правый из которых соединяет Бельтир с его левобережной частью, а левый ведёт уже через р.Чаган на стрелку между двумя истоками. Это низменное место, судя по всему, то и дело заливается при паводках, так что колея постоянно размывается, и проехать здесь можно только на грузовике или на машине повышенной проходимости. Здесь дорога естественным образом разветвляется. Левая колея, попрыгав по буграм вдоль берега реки Чаган, выводит в объезд прижима в широкую долину. Ровная дорога идёт примерно 6 километров, а затем, упираясь в скальный барьер, разветвляется. Левая входит в ущелье и через брод ведёт к зимнику на склоне правого борта долины. Правая же взбирается на холм и, пройдя между скальными выходами, выводит на галечные поля старой речной террасы. Река при этом остаётся слева в узкой и глубокой долине. Через 4 километра дорога снова выводит к берегу реки и, не доходя до зимовья, начинает круто подниматься вдоль лога направо. Выше зимовья река по-прежнему течёт в ущелье, но вдоль него есть тропа, по которой при необходимости тоже можно идти. Через 5 километров она выводит к слиянию Аккола и Караоюка, а затем, через брод, на левый берег реки Караоюк и дальше вверх по её долине. В долину Аккола удобнее идти по дороге, выбраться по ней на верхние террасы, где разбросаны с интервалом в 2 километра домики зимовий, и двигаться дальше налево. Отсюда уже начинает открываться верхняя часть долины, однако Софийского ледника не видно: он скрыт за поворотом. Примерно через 9 километров дорога выходит к арыку, стекающему с искусственно орошаемого заливного луга. До этого места вполне можно подъехать на машине повышенной проходимости, в частности, даже на "Ниве". * После луга тропа выходит к речке, каскадами стекающей с плоскогорья. На её правом берегу приютилось ещё одно зимовье. Речка впадает в довольно большое озеро Караколь, вода в котором достаточно тёплая для того, чтобы в нём можно было даже поплавать, а затем снова вытекает из его нижнего конца. После перехода через ручей на щебневых увалах снова проявляется колея. Здесь уже, по-видимому, ездят только зимой. Дальнейший путь до последнего в этой долине зимовья, расположенного на берегу речки Нижний Тура-Оюк, идёт практически без перепадов (6 километров от нижнего края озера). Долина здесь по-прежнему широкая, а на её противоположном берегу, более защищённом от солнца, растут редкие лиственницы. На левом берегу отдельные деревья появляются только выше Нижнего Тура-Оюка. Остаточная колея идёт вдоль подножия склона, а затем выводит на поросшие травой галечники конуса выноса следующего левого притока: реки Верхний Тура-Оюк. Речка эта небольшая и перейти через неё вброд, что лучше всего сделать недалеко от её впадения в Аккол, не представляет никаких проблем. Выше долина резко сужается. Слабо натоптанная лошадиная тропа ведёт среди травы и кустов вдоль берега реки. Вскоре долина поворачивает направо, и отсюда уже становится виден Софийский ледник. Тропы здесь практически нет, и временами приходится идти сквозь кусты, а при выходе к озеру - траверсировать осыпь, спускающуюся прямо к реке. Здесь долина раздваивается и на юг открывается вид на ущелье правого притока, где находится ещё один крупный ледник: ледник Удачный, расположенный фактически на водоразделе рек Аккол и Караоюк. До нижнего края озера примерно 7 километров от переправы. Двигаться дальше удобнее по-прежнему вдоль берега реки. Надо обойти крутой осыпной борт морены и выйти на её холмистую поверхность. Здесь есть неплохое место для ночёвки на щебневых площадках, рядом с которыми текут чистые ручейки и расположены углубления в виде ванн с прогревающейся на солнце водой. До ледника отсюда уже рукой подать. Дальше надо, подойдя к языку ледника, подняться по его левому рандклюфту и выйти, в зависимости от цели, либо на ледник, либо на осыпной склон старой морены, оставленной растаявшим ледником, который когда-то спускался с левого борта долины. Огромная моренная терраса высоко поднята над телом ледника. Подниматься на неё имеет смысл практически только для экскурсии, чтобы выйти к озеру или просто побродить по весьма живописным местам. Перевал Тура-Оюк, обозначенный на схемах в замыкающем эти морены цирке, как известно, ходить не рекомендуется из-за его повышенной опасности. Здесь, однако, есть возможность, выбрав нетрадиционный путь, сделать первопрохождение и перевалить либо в долину Верхнего Тура-Оюка, либо на ледник Некрасова. Стоянки на этих моренных полях есть только наверху. Здесь, в принципе, можно заночевать перед тем, как идти к перевалу Гребешок, однако при этом придётся переваливать через невысокий скальный гребень, отделяющий озеро от ледника.

* Проехать, как выяснилось, можно и дальше. Колея проходит по границе заливного луга и выводит к ручью, вытекающему из озера Караколь. Есть и другая дорога, возможно даже более проходимая. Она обходит скальный бугор снизу, ближе к реке (см. фотографию 2003 года).

Пер. Гребешок (2А, 3350) НЕ ХОДИТЬ!

Простейший перевал, соединяющий два крупнейших алтайских ледника: Софийский и Талдуринский. Он ведёт через Талдуринскую ограду - боковой отрог Южно-Чуйского хребта - в самой северо-восточной её части. Софийский ледник (как, впрочем, и Талдуринский) представляет собой разветвлённую систему ледовых потоков, каждый из которых имеет свою область питания. Некоторые из них, в связи со всеобщим отступлением ледников во второй половине 20 века, превратились фактически в самостоятельные ледники. Нечто подобное произошло и с северо-западной частью Софийского ледника, в замыкающем цирке которой находится перевал Гребешок. Конец этой ветви не доходит до основного потока и заканчивается на моренах и "бараньих лбах". Поэтому, чтобы попасть из долины реки Аккол на эту часть ледника, в любом случае приходится выходить на левобережные морены. Для этого достаточно, пройдя по галечниковым наносам левого берега реки, выйти в рандклюфт. Нижняя его часть засыпана мелким обломочным материалом и щебнем, нанесённым водой, поэтому примерно полкилометра можно пройти по его дну, а затем выбраться направо, на осыпной борт боковой морены. Дальше можно двигаться вдоль ледника, траверсируя некрутой склон, пересечь ложбину, по которой из лежащего наверху озера стекает ручей, и выйти к скальному гребню. Обойдя его, попадаешь к нижнему концу той ветви ледника, что стекает из-под перевала Гребешок. Ледник ровный и практически без трещин, так что никаких проблем при передвижении по нему не возникает. Слева он ограничен скальным гребнем, отделяющим его от основного потока Софийского ледника, и соединяется с ним в верхней части, в области питания. Здесь находятся перевалы Ключ Северный и Южный (оба 2Б), ведущие параллельно перевалу Гребешок на Талдуринский ледник, и так называемый перевал Ключ Отрожный (1Б) - путь по снежным полям, которым удобнее всего пользоваться, чтобы попасть сюда из верховий основного потока. Крайняя северо-западная камера этой ветви ледника, в которой находится перевал Гребешок, отделена ещё одним коротким гребнем. Поэтому идти лучше всего вдоль левого борта, постепенно набирая высоту и поворачивая вслед за ним налево, к подножию снежного склона, спускающегося с очевидной седловины перевала.  Подход от конца ледника до последнего взлёта (около 4 километров) занимает не более 2 часов. Подъём по снежному склону крутизной около 30 градусов выводит на разрушенные скалы, по которым без проблем можно выйти на гребень несколько левее его наиболее низкой части (в сумме это занимает не более получаса). Здесь под защитой скального выступа выложена небольшая площадка под палатку.

Техническая сложность и безопасность спуска в сторону Талдуринского ледника очень сильно зависят от количества снега на склоне. Оптимальный путь, однако, практически однозначен. Спускаться, в принципе, можно прямо по кулуару, уходящем вниз от тура, при непременном условии, что в нём лежит снег. При отсутствии оного этот кулуар становится источником практически постоянных камнепадов. При этом камни сильно разгоняются на голом льду и летят вниз с очень большой скоростью. Поэтому можно пройти дальше направо и попытаться, надев кошки, спуститься по соседнему кулуару. Здесь и далее вниз придётся вешать верёвки вдоль скал и пройти как можно дальше направо, чтобы не попасть под камни, летящие с перевала, а затем спускаться по леднику, опять же отклоняясь ближе к его правому краю. В нижней части склона - неширокий бергшрунд, после которого уже лежит снег. Всего на скалах и льду, несмотря на небольшую его крутизну, может потребоваться повесить 8-9 верёвок.

Дальше можно уже спускаться прямо вниз и выходить на ровную заснеженную поверхность Талдуринского ледника, где всегда есть где поставить палатки. Кроме того, либо на его поверхности, либо у его края под перевалом Некрасова всегда есть озеро с талой водой.

Следует заметить, что ходить этот перевал я бы рекомендовал только в снежное время года, когда отсутствует камнепадная опасность. При этом спускаться надо таким же путём, то есть постоянно держаться ближе к правому краю ледника. Склон этот, в принципе, после обильных весенних снегопадов может быть лавиноопасным. Если же снега достаточно много, но в то же время он хорошо держит, то в этом случае весь путь спуска может быть пройден без организации перильной страховки.

По вышеописанным причинам, если вы вышли на седловину перевала Гребешок с востока или подошли к нему по Талдуринскому леднику и обнаружили, что по его западному склону летят камни, то лучше не рисковать, а пройти один из соседних перевалов: Ключ Северный или Южный, которые, хоть и считаются более сложными технически, но камнепадной опасности, во всяком случае, на них нет.

Пер. Троих (1Б, 3290)

Ледово-осыпной перевал через основной Южно-Чуйский хребет. Ведёт с Талдуринского ледника в долину р.Узургу. По сути, это простейший путь из долины р.Талдура на южную сторону хребта. Как и большинство других перевалов через основной хребет, находящихся к востоку от пика Иикту, обладает ярко выраженной асимметрией. Если с севера путь на его седловину ведёт по ровной заснеженной поверхности ледника, то спускаться на южную сторону приходится по довольно крутому осыпному кулуару. Никаких технических трудностей преодоление перевала не представляет, и нет таких участков, где бы возникла необходимость в перильной страховке. Так что указанная в классификаторе категория 2А (или даже 2А*) явно не соответствует действительности.*
Чтобы выйти на перевал Троих, надо, естественно, сначала оказаться на восточной ветви лед.Талдуринский, куда можно попасть либо непосредственно из долины реки Талдура, либо с центральной части ледника, либо через перевал Некрасова (1Б). Сюда также можно попасть с лед.Софийский через перевалы Гребешок (2А), Ключ Северный (2Б), Ключ Южный (2Б), Девяти (2Б), и из долины р.Узургу через соседние перевалы Черноморец (2А) и Сибстрин (2А).
Путь из долины не представляет технических трудностей, так как некрутой и несложный ледопад, отделяющий поле восточной ветви лед.Талдуринский от центральной части, легко обходится либо по рандклюфту и осыпям правого борта либо непосредственно по леднику (зависит от конкретных условий).
После выхода на ровную поверхность необходимо повернуть направо и идти прямо на юг с небольшим (градусов 20) отклонением к западу. При этом слева всё время остаётся так называемая Талдуринская ограда (боковой хребет, разделяющий Талдуринский и Софийский ледники). Хорошим ориентиром впереди служит вершина с отметкой 3548, обозначаемая на туристских схемах как пик Близнецы. Общее направление - на широкую седловину левее её, ещё левее которой ледник огорожен невысоким гребнем с характерной треугольной скалой. Восточнее этой скалы находится перевал Черноморец, путь к которому ведёт в обход слева. Что касается заснеженных полей правее вершины Близнецы, то они выводят на пер.Сибстрин, а ещё правее возвышается ледовый массив вершины Ольга.
Наиболее низкая часть восточной ветви ледника находится у окончания скального гребня, отходящего от узловой вершины с отметкой 3733 в Талдуринской ограде и отделяющего основной ледник от ледового потока, что течёт с этой вершины на север, и на который выводят пути спуска с перевалов Ключ Северный и Южный, а также Гребешок и Некрасова. Идти от этой точки нужно ближе к скальному борту долины слева по ходу (по сути, гребню узловой вершины), где снег обычно более плотен и меньше проваливается. Несмотря на то, что ледник ровный, есть трещины, но они узкие и опасности не представляют. Примерно километра через два слева подходит ещё один приток, возвышающийся над основным ледником невысоким лбом. Он стекает непосредственно с Талдуринской ограды довольно крутым ледопадом, выводящим на пер.Девяти. Если повернуть здесь налево, а затем, не доходя до крутого склона, подняться направо по леднику, то попадёшь на пер.Черноморец.
На пер.Троих надо идти ещё дальше, никуда не сворачивая и оставляя слева невысокий скальный барьер, выше которого проходит путь, выводящий на пер.Черноморец. Здесь уже лучше ориентироваться на ледовый бугор, которым заканчивается склон пика Близнецы, и идти практически без набора высоты прямо к его основанию. Вскоре ледник начинает спускаться и выводит к небольшому озеру, которое нужно обойти вдоль кромки воды справа, выбраться на невысокий ледовый барьер в его низшей точке и спуститься по снегу к камням, где и находится тур.
Талдуринский ледник фактически наползает здесь на скалы, упирается в них и, тая, стекает водным потоком по разрушенным скалам. Спуск лучше всего начинать не от тура, буквально под которым и течёт речка, а правее метров на 100, откуда вниз ведёт сухой кулуар. Осыпной материал, по-видимому, регулярно вымывается из этой по сути промоины, и поэтому при должной аккуратности спускаться по ней сравнительно безопасно. Крутизна склона 30-40 градусов, а перепад от перевального гребня до границы ледника - около 350 метров.
Дальше вниз удобнее всего идти вдоль правого борта ледника по рандклюфту, который местами забит плотным снегом, что облегчает передвижение. рандклюфт выводит к красивому ледниковому озеру, от которого надо повернуть направо, перевалить через заглаженные ледником скальные лбы и спуститься к ручью, текущему в р.Узургу. В принципе, если нет желания идти к озеру, можно сократить путь, выбраться на правый борт рандклюфта и, выйдя по нему на скальные лбы, перебраться опять же направо к ручью.
Спускаться дальше вниз к реке Узургу не имеет, как оказалось, смысла. Дело в том, что в её долине много болот и, как следствие, комаров, тропы нет, поставить палатку особо негде, а до леса, если возникнет такое желание, придётся идти ещё несколько километров по стланикам и болотам. Поэтому для ночёвки лучше найти подходящую полянку среди скальных выходов. До других перевалов, выводящих сюда же (Сибстрин, Узургу Западный, НИСИ), рукой подать.
Если же в дальнейшем предполагается двигаться на восток, то придётся либо всё же спускаться к реке, либо (когда цель - пер.Черноморец или пер.Безымянный) сразу же после спуска с пер.Троих повернуть налево и, поднявшись по леднику, перевалить c набором высоты порядка 100 метров через невысокую седловинку, которая выводит непосредственно на поверхность ледника Узургу, стекающего из-под вершины Брат и перевала Черноморец.

* В межсезонье для спуска на юг по заснеженному, а то и обледеневшему скальному склону вполне могут потребоваться и кошки, и перильная страховка , так что в классификаторе сложность этого перевала следует обозначить как 1Б*.

Пер. Узургу Западный (1А, 2800)

Осыпной перевал, ведущий через южный отрог Южно-Чуйского хребта из долины реки Узургу к самому восточному истоку реки Тюнь. Путь к нему начинается с одной из полян среди заглаженных скал, оставленных отступившими ледниками. Сюда кроме перевала Узургу Западный выводит параллельный ему перевал НИСИ (1Б), а также перевалы Троих (1Б) и Сибстрин (2А). Мест для стоянки здесь много, но, пожалуй, одно из самых симпатичных находится у разлива в верховьях центрального из северо-западных истоков реки, там, где этот ручей прорывается сквозь скальные ворота. От этой поляны надо пройти примерно полкилометра вверх по правому берегу ручья, а затем через невысокий увал выйти налево. Отсюда уже хорошо виден перевал - первое явное понижение в гребне правее узловой вершины 3118.3. (Если перевалить левее её, то попадёшь к истокам реки Узунгур). Идти надо прямо к нему, перейти через ручей - самый западный исток р.Узургу - и подняться среди нагромождения скальных обломков к подножию взлёта. Держаться при этом лучше ближе к дну неявно выраженной ложбины, спускающейся из-под перевала, так как часть пути здесь можно пройти по траве, а затем выйти на плотный снег. Последний взлёт невысок: не более 50 метров, и представляет собой довольно крутой травянисто-осыпной склон. С седловины хорошо видна на юго-востоке вершина Узургу (3146) с установленным на её вершине топографическим пунктом, а в другую сторону - южный склон перевала Турист (2Б) и, левее его, пик Иикту. Если же посмотреть налево, в западном направлении, то можно увидеть высокий массив Шекелю - крайнюю восточную оконечность Катунского хребта. Примерно на таком же расстоянии ещё западнее на одной прямой с этой вершиной находится Белуха. Поэтому разглядеть можно только гребень пика Делоне, выглядывающий справа.

Путь спуска очевиден: прямо вниз по мелкой осыпи до курумников, заполнивших дно долины. Здесь лучше всего повернуть влево и пройти траверсом до травянистых склонов, спускающихся к ручью перед его впадением в озеро. Хороших мест для стоянки здесь нет. Только перед нижним концом озера есть на пригорке более-менее ровная и сухая площадка. Поэтому, если нет особых причин оставаться наверху, лучше спуститься дальше вниз.

Прямо от озера речка входит в каньон, круто падающий вниз. Поэтому идти надо левее, по травянистым склонам обходя эти сбросы, спуститься к реке при первой возможности и перейти на её правый берег. Дело в том, что оставаться на левом берегу нет никакого смысла, так как все дальнейшие пути ведут в правую сторону. Примерно через один километр речка делает крутой поворот направо и прижимается к основанию склона. Здесь, не доходя до этого поворота, можно найти хорошую щебневую площадку под палатку. Но это опять же на крайний случай, так как путь через перевал до этого места занимает примерно два с половиной часа ходового времени. Поэтому остаётся ещё как минимум полдня для подхода под следующий перевал или для того, чтобы просто выйти на хорошую площадку.

Пер. Мрачный (2А, 3300)

Ледово-осыпной перевал, соединяющий долины рек Тюнь (правый приток р.Джазатор) и Ошту-Айры (левый приток р.Карагем). Ведёт через основной гребень Южно-Чуйского хребта с ледника Тюнь Центральный на ледник Ошту-Айры. Расположен в самом дальнем северо-западном углу ледника правее характерной узловой вершины с отметкой 3518, представляющей собой ромб из светлых пород, обрамлённый рыжими скалами. Первое существенное понижение в гребне, идущем от вершины на юго-восток, и есть перевал Мрачный. Эта седловина хорошо видна издалека, но если идти вдоль левого борта ледника, то её очень трудно различить, так как она заслонена скальными гребешками.  Путь подхода к перевалу из долины реки Тюнь (или Левый Тюнь, как пишут на некоторых картах) ведёт вдоль её северного истока, который собирает в себя воды трёх ледников: Тюнь Центральный (Мрачный), Тюнь Восточный и того ледника, что лежит к югу от перевала Тронова. В самой долине удобных мест для палаток нет, поэтому для того, чтобы остановиться на ночлег, лучше подняться к обширным полям заглаженных скал с лужайками между ними. Можно также перейти на правый берег этого потока (что достаточно просто сделать недалеко от его слияния с восточным истоком реки) и, немного поднявшись, выйти налево, на поросшие травой широкие полки, служащие пастбищем для горных козлов. Удобно это место ещё и тем, что рядом течёт ручей с профильтрованной, кристально чистой водой. Отсюда по некрутому кулуару можно выйти дальше вверх и снова оказаться на берегу реки. Дальнейший путь вдоль берега без особых проблем выведет к месту слияния двух потоков (не более 40 минут от места ночёвки). Это место является ключевым при подходе к перевалу Мрачный, так как мимо него никак нельзя пройти. Дальше лучше всего продолжать идти вдоль правого берега ручья, довольно скоро пропадающего под камнями, и, постепенно набирая высоту, выйти налево, на верх широкого моренного вала. По нему и надо идти вплоть до границы открытого ледника, оставляя справа скальный остров, выдвинувшийся от левого борта долины практически на её середину. Идти по леднику лучше вдоль его левого борта, где лёд имеет постоянный уклон и практически нет трещин. Непосредственно перед перевалом этот путь приводит в рандклюфт, где, чтобы обойти трещину, надо выйти на осыпной борт долины и выйти практически к концу ледника. Отсюда направо поднимается осыпь, выводящая непосредственно на перевал.  Всего на подход к последнему взлёту требуется 2 - 2.5 часа времени, а на выход по осыпи вверх - не более 20 минут.

С ледника перед перевалом открывается замечательный вид на юг, где возвышается огромный узел оледенения Монгольского Алтая. С седловины же прекрасно виден профиль пика Иикту, а далеко на севере - вся центральная часть Северо-Чуйского хребта: массив Маашея, Карагем и Актру.

Спуск с седловины перевала на север ведёт сначала на плоскую снежную подушку, которая, если пойти по ней прямо, обрывается широкой трещиной, пересекающей весь склон. Поэтому надо идти левее и по лавинным выносам спуститься на её нижний край, пройдя по диагонали слева направо. Ниже этой трещины склон снова круто обрывается в ещё одну, не менее большую. Она, однако, также перекрыта снежным мостом, образованным лавинными выносами. Чтобы выйти на него, надо снова повернуть налево, пройти метров 50 траверсом, а затем спускаться прямо вниз вдоль лавинного следа. Идти удобнее вдоль его правого края, где снег не такой плотный, а ниже уйти от конуса выноса направо, перейти неширокий бергшрунд и спуститься по снежному склону на ровную поверхность ледника Ошту-Айры. Справа по ходу хорошо видны перевал Тюнь Восточный (2А) и профиль пика Иикту.

Ясно, что при большом количестве свежевыпавшего снега, описанный путь спуска может быть лавиноопасным. В то же время, после жаркой погоды снега на склоне может не быть совсем, а так как крутизна здесь никак не менее 30 градусов, то может возникнуть необходимость в перильной страховке. Без неё спуск до ледника занимает менее часа.

Дальше надо выходить к гряде камней, протянувшейся вдоль середины ледника, и спускаться вдоль неё, оставляя её слева от себя. На перегибе, откуда ледник круто уходит вниз, есть довольно большие поперечные трещины, но они легко обходятся. Дальше надо идти прямо вниз, постепенно поворачивая направо. Ледник заканчивается, обрываясь на крутых заглаженных скальных стенах. Однако у его правого борта можно выйти на осыпь, которая спускается между скалами и вырвавшейся из-подо льда рекой на галечные поля. Если же в дальнейшем необходимо двигаться в верховья северного истока Ошту-Айры, то можно, не спускаясь к реке, выйти у конца ледника на правый борт и пройти траверсом направо. Здесь, среди заглаженных скал, можно даже, в случае крайней необходимости, найти лужайку и переночевать. Если же идти до реки, то это отнимет времени примерно на полчаса больше, чем спуск с ледника прямо вниз.

Пер. Талдуринский (2А, 3300)

По классификатору сложность этого перевала в летнее время 1Б, а в зимнее - 2А. В действительности же всё с точностью до наоборот. По-видимому, имеется в виду, что разрушенные скалы и кулуары между ними, путь по которым соответствует сложности 1Б, обледеневают в снежное время года. В действительности же и спуск, и подъём по этому пути настолько опасны, что пользоваться им я бы не рекомендовал. Так что реальная сложность безопасного прохождения этого перевала - 2А и не зависит от сезона.

Ведёт он через северный водораздельный отрог Южно-Чуйского хребта из долины левого притока Карагема реки Ошту-Айры на Талдуринский ледник. Путь к нему начинается от галечных полей около слияния двух потоков, один из которых течёт с севера, а другой - с востока, из-под перевала Талдуринский. Выйти сюда можно либо через перевалы Стройгаз (1Б) или Аннитим (1Б), либо с юга. Во втором случае возможны два варианта. Можно, во-первых, идти берегом реки. При этом в том месте, где поток делает крутой поворот на запад, приходится пересекать неприятный для хождения в мокрую погоду пояс курумников. Второй вариант предпочтителен, если группа спускается с ледника Ошту-Айры, лежащего под западными склонами пика Иикту. В этом случае удобнее не идти до конца вниз к слиянию с северным истоком, а выйти перед самым концом ледника на правый борт долины и пройти траверсом. При этом не только сокращается расстояние, которое необходимо пройти, исключается лишний спуск с последующим подъёмом, но, к тому же, и идти здесь более удобно. Путь, за исключением короткого траверса осыпного склона, ведёт практически без особых подъёмов и спусков по траве и горизонтальным заглаженным скальным поверхностям.

Ледник, на который нужно выйти, чтобы подняться на перевал, находится прямо на восток от галечных полей. Он, как и все остальные ледники, далеко отступил, оставив перед своим концом, наползающим на крутые "бараньи лбы", глубокий провал, обрамлённый моренными валами по краям. По какому-нибудь из этих валов и нужно выходить на ледник. По правому (орографически) можно подняться существенно дальше, фактически до самого цирка под перевалом. Левый же удобнее в том случае, когда группа идёт снизу по левому берегу. При этом, дойдя до верха вала, необходимо надеть кошки и дальше подниматься по леднику. На этом пути приходится пересекать несколько поперечных трещин, преодоление которых не представляет никаких проблем.

Перевал представляет собой сильно разрушенный скальный гребень, полого поднимающийся влево и вправо от своей нижней точки, где и находится тур. С гребня в обе стороны спускаются осыпи, состоящие из скреплённых льдом плитчатых обломков, причём крутизна западного склона существенно больше. К тому же осыпи здесь не доходят до ровной поверхности ледника, а обрываются на ледовом склоне. Только слева по ходу, практически уже с узловой вершины спускается осыпь, смыкающаяся в своей нижней части с моренами на леднике. Ясно, что подниматься по такому склону не только неприятно и тяжело, но и просто опасно. Поэтому практически единственно возможным является путь подъёма правее седловины по снежному языку, что спускается с ледовой вершины справа. Поднявшись по нему до трещины, пересекающей склон поперёк, надо пройти траверсом вдоль её края как можно дальше налево. Отсюда уже можно выйти вверх на ледовый склон и, повесив 3-4 верёвки, подняться на камни. Склон некрутой, около 30 градусов, но если снега нет, то в любом случае приходится вешать перила. Даже на этом пути остаётся камнепадная опасность, и, кроме того, надо быть очень аккуратным при переходе со льда на разрушенные скалы. Достаточно ясно, что при достаточном количестве снега весь путь подъёма вполне возможно пройти пешком.

Спуск на Талдуринский ледник ведёт по плитчатой осыпи и не представляет при должной аккуратности особых проблем. Дальше вниз удобнее всего идти прямо по открытой поверхности ледника вдоль его левого края. Трещин здесь нет, но так как некоторые участки довольно круты, то лучше надеть кошки. Примерно через 5 километров ходьбы, уже после поворота ледника и совсем недалеко от его конца, слева подходят полого спускающиеся моренные поля, покрытые мелким щебнем, по которым текут чистые ручьи. Здесь можно найти хорошую площадку для палатки.

Всего на подъём от реки до седловины требуется 3-4 часа, а на спуск до стоянки - около часа.

Долина р. Талдура

Река Талдура - это один из двух основных истоков реки Чаган-Узун, начинающийся прямо в сердце Южно-Чуйского хребта, на Талдуринском леднике, над которым возвышается впечатляющий гребень пика Иикту. Верховья этой долины исстари используются местными жителями в качестве зимних пастбищ, что косвенно свидетельствует о том, что снега зимой здесь выпадает достаточно мало. Летом же алтайцы из колхоза Кызыл-Маны предпочитают пасти скот на плоскогорьях восточной оконечности Северо-Чуйского хребта, расположенных высоко над левым берегом реки Талдуры и её левого притока Джело. Это обстоятельство и определяет реальное положение дорог в этих долинах, существенно отличающееся от того, что обозначено на картах и туристских схемах.

Оставив рассказ о подъездах и подходах по левому берегу для отчёта о походе 5-ой категории сложности, в этой части мы опишем путь спуска по правому берегу реки. Итак, начнём описание с ночёвки на обширных галечно-моренных полях, расположенных у левого борта низовьев Талдуринского ледника. Практически на этом же уровне заканчивается скальный гребень, начинающийся вблизи перевала Сибстрин и разделяющий ледник на две части. Чтобы выйти на правый берег реки, надо спуститься на ледник. Лёд здесь открытый и без трещин, однако траверсировать его не очень крутую, но скользкую поверхность удобнее всё-таки в кошках, тем более, что при подходе к концу скального гребня приходится преодолевать ледовый жёлоб с текущим по нему ручьём. После этого идёт небольшой подъём налево между лежащими на льду валунами и выход на моренный гребень. С него без особых проблем можно спуститься уже на восточную ветвь ледника, пройти между трещинами и перейти на пологую и ровную ледовую поверхность. Здесь уже нет никаких препятствий для выхода к правому борту ледника. Дойдя до него, надо повернуть налево и идти сначала по льду, а затем перейти на морены, по осыпным склонам которых удобнее спускаться к реке. Весь переход до этого места занимает около часа.

Далее путь ведёт сначала по галечникам вдоль берега, а затем переходит на старые моренные холмы, поросшие кое-где травой и кустами. Здесь уже появляются первые деревья. Морены вскоре заканчиваются перед обширным галечниковым полем, по которому растекаются мутные потоки Талдуры. Можно спуститься на равнину и пройти напрямую к лиственничной роще, растущей на конусе выноса речки, что течёт из-под перевала Некрасова. Отсюда открывается замечательный вид на ледник. Рано утром, когда уровень воды ещё низок, в этом месте можно перебродить на левый берег реки, однако, если целью является выход к селу Бельтир, лучше этого не делать, а продолжить путь по правому берегу. За лиственничной рощей, на краю искусственно орошаемого покоса расположилось зимовье. От него на осыпной гребешок, замыкающий луг снизу, поднимается еле заметная тропка, судя по всему, овечья. На всём дальнейшем пути вниз она будет то появляться на сухих участках, то исчезать на заболоченных луговинах. Воды на правом берегу хватает. Она, стекая со склонов, уходит под камни, течёт под увалами, поросшими лиственницами, питает корни деревьев и выступает на поверхность вблизи реки, заливая зеленеющие лужайки. Хорошо видно, что лес растёт только там, где под каменистыми россыпями течёт вода. Примерно через полчаса хода после зимовья из ущелья справа притекает довольно крупный ручей, текущий из-под перевала Ленинградский (1Б), что ведёт к реке Нижний Тура-Оюк, левому притоку Аккола. Вскоре после этого начинаются сухие каменистые поля, которые постепенно оттесняют Талдуру к левому борту долины. Здесь заканчиваются разливы реки, и она устремляется дальше вниз по довольно узкому и круто падающему руслу. Недалеко от начала этого ущелья на левом берегу притулилось ещё одно зимовье. Чуть дальше овечья тропинка спускается в небольшую, поросшую по краям лесом долинку, по которой, конечно же, течёт ручей. Река ревёт далеко внизу. А здесь, рядом с дальним краем этой ложбины, есть ровная и сухая полянка, на которой можно с комфортом переночевать. Достаточно 3 часов, чтобы дойти от зимовья до этого места.

Дальше вниз уводит хорошо натоптанная овцами тропа. Она спускается с увалов на широкие и пологие травянистые склоны.* Здесь недалеко от реки расположилось зимовье Текетуру, к которому ведёт заросшая колея тракторной дороги. Колея эта спускается к месту переправы, ведёт вдоль берега, а затем уходит высоко на борт долины. Как стало ясно из дальнейшего, дорога, а точнее зимник, идёт по левому берегу (см. описание в отчёте о 5-ке ), затем, у мохового болота, расположенного выше по течению устья реки Мохро-Оюк, переходит на правый, а потом, не доходя до зимовья Текетуру, возвращается обратно. Это означает, что вдоль правого берега дороги, по сути, нет, а трактора заезжают сюда только зимой для того, чтобы попасть к расположенным здесь стойбищам.*

Дальше вниз надо идти по-прежнему вдоль реки, не сворачивая на дорогу, что поднимается наверх к ещё одному зимовью (Кып). Долина здесь перегорожена скальным барьером, и река устремляется в ворота с отвесными стенами по краям. На противоположном берегу виднеется спускающийся каскадами поток реки Мохро-Оюк. Тропа же уходит среди скальных выходов направо наверх и здесь теряется. Здесь надо просто пройти немного без набора высоты, а затем спуститься по крутому травянистому склону к широкому лугу, на краю которого снова проявляется тропка, а из-под скалы течёт по трубе холодная и чистая вода. Далее овечья тропа опять взбирается на увал, снова спускается и идёт вдоль края заболоченных луговин. Справа на каменистых склонах растёт редкий лиственничный лес, который вскоре прерывается широким пространством селевого выноса с полоской деревьев вдоль ручья. Прямо напротив этого места, на левом берегу долины виднеется ущелье реки Джело. Тропа же, снова проявившись, поднимается на обширные каменистые поля, по-видимому, селевого происхождения. Идти по ним приходится довольно долго, и только после того, как тропа спускается с увалов к реке, появляется, наконец-то, дорога.
Всего на переход от зимних переправ до начала дороги требуется 2.5 - 3 часа

Дальше вниз уже можно идти довольно быстро, а при удаче даже доехать прямо до Бельтира. Такие мелочи, как ручейки, текущие через дорогу в тех местах, где алтайцы используют искусственное орошение для выращивания травы, не представляют уже серьёзного препятствия. За полтора часа можно дойти до последнего правого притока Талдуры, рядом с которым можно вполне комфортно переночевать. В километре отсюда находится зимовье Оймок, где и летом тоже живёт пастух, так что последние 10 километров до Бельтира вполне можно проехать в кузове его грузовика.

Возникает естественный вопрос: стоит ли ходить по правому берегу, если дорога идёт по левому? Я думаю, что стоит. Особенно если вам надо просто спуститься к людям и уехать домой. Дело в том, что при движении по левому берегу в любом случае придётся преодолевать мощную реку Джело, бродить которую в высокую воду просто опасно. Есть, правда, выше по ущелью мост, но к нему надо довольно высоко подниматься, тратя время и силы.
К сказанному следует добавить, что летом на правом берегу почти никто не бывает, поэтому природа здесь сохраняется практически в первозданном виде.

* Как выяснилось в 2001 году, по дороге, всё-таки, можно проехать и летом. В низкую воду большая и мощная машина может преодолеть все броды и доехать до последнего зимовья.

* В 2003 году немного выше по течению от зимовья Тэкетуру местные жители восстановили мост. Теперь, при необходимости, можно спокойно перейти на тот берег, по которому вам нужно идти.

Выводы и рекомендации

Пройденный маршрут полностью соответствует требованиям, предъявляемым к горным походам третьей категории сложности. Всего за 12 ходовых дней пройдено 137.3 километра с набором высоты 4060 метров и спуском на 3990 метров. Повесили 120 метров перил на подъёме и 350 метров на спуске. Следует заметить, что задумывался он не только для достижения спортивного результата, но и для получения более точных сведений о перевалах и ледниках окрестности пика Иикту, которые предстояло пройти уже в походе пятой категории. Так что фактически одним из основных итогов путешествия стало также получение новой информации об этом, казалось бы, хорошо исследованном районе.

В целом можно сделать следующие выводы. Южно-Чуйский хребет - это компактный и красивый горный район со своеобразной, отличной от других алтайских хребтов, природой. Хорошие подъезды делают его легко доступным, а достаточное количество интересных перевалов и вершин - весьма привлекательным для горных туристов. Здесь можно совершать полноценные походы от 2-ой до 4-ой категории сложности. При этом существует возможность спланировать маршрут так, чтобы не носить тяжёлые рюкзаки.

Следует ещё раз сказать, что сведения о перевалах, приведённые в классификации, устарели и требуют проверки. Кроме того, как оказалось, существует достаточно много возможностей совершать в этом районе первопрохождения перевальных путей сложности 1Б - 2Б. В частности, по каким-то причинам практически не освоен туристами район высшей точки Южно-Чуйского хребта, находящейся в междуречье Елангаша и Ирбисту.

Вот один из примеров возможного нового пути. Для того, чтобы попасть с ледника Некрасова в долину реки Верхний Тура-Оюк, можно вместо фактически несуществующего перевала 8 марта, на который, судя по описанию, ведёт осыпной кулуар километровой длины, использовать для подъёма достаточно простой снежно-ледовый склон, выйти по нему на узловую вершину, а с неё уже спуститься в нужную сторону.*
Да и вообще, повышенная камнеопасность традиционных путей прохождения многих перевалов Южно-Чуйского хребта в бесснежное время года требует нестандартного подхода к выбору как направления подъёма, так и спуска.

* С перевалом 8 марта ясности, по крайней мере, для меня, нет. Снежно-ледовый склон с южной стороны от ледника Некрасова выводит, вообще говоря, на гребень, с которого следует спуск на северную камеру Софийского ледника, туда же, куда ведёт перевал Гребешок. Это называется перевалом АКСТЭ, который, как считается, имеет сложность 2Б, но мне кажется, что она завышена, так как склон не настолько крут (хотя, конечно, если снега нет, то провешивать его всё равно придётся). Можно попробовать подняться по левому краю этого склона, но после этого всё равно надо будет преодолевать участок скал, чтобы выйти на плоскую узловую вершину 3675. Собственно перевал 8 марта, через который народ спускался из долины Тура-Оюк в долину Талдуры, находится, судя по всему, в одном из понижений гребня между пирамидальной вершиной 3787 и вершиной 3675 (см. увеличенный фрагмент фотографии всего этого гребня).