Новосибирское отделение туристско-спортивного союза России
Секция горного туризма спортклуба Новосибирского государственного университета
Отчёт
о прохождении горного туристского спортивного маршрута
третьей ( III ) (с элементами четвёртой) категории сложности
в районе Туркестанского хребта,
совершённом в период с 02 по 23 августа 2014 года

Нитка пройденного маршрута:
г. Ош - кишлак Узгаруш - р. Карасу (Ляйляк) - пер. Кара-Урям (1А) - пер. Шутка (1Б) - пер. Солнечный (1Б) - пер. Сабах западный (через вершину) (2Б, первое прохождение в обе стороны) - р. Ашат - р. Ляйляк - р. Аксу (Ляйляк) - пер. Москальцова (2А) - р. Орта-Чашма - лед. Дукёнёк - р. Орта-Чашма - пер. Кош-Мойнок + Карасу (1А) - р. Карасу (Каравшин) - р. Каравшин - пер. Упоным (нк) - пер. Бульджума (нк) - кишлак Узгаруш - г. Ош
Маршрутная книжка # O-128-14
Руководитель группы: Н.А. Симонов
e-mail: nas@osmf.sscc.ru
Маршрутно-квалификационная комиссия Сибирского федерального округа рассмотрела отчёт и считает, что маршрут соответствует __________ категории сложности и может быть зачтён всем участникам и руководителю.
Отчёт использовать в библиотеке Новосибирского клуба туристов
Штамп МКК

г. Новосибирск
2014

Содержание

1 Паспорт спортивного похода
    1.1 Проводящая организация
    1.2 Место проведения
    1.3 Общие справочные сведения о маршруте
    1.4 Нитка маршрута
    1.5 Определяющие препятствия
    1.6 Состав группы
    1.7 Материальное обеспечение группы
    1.8 Библиотека
    1.9 Маршрут рассмотрен и утверждён
2 Отчёт
    2.1 Район
        2.1.1 Общее описание
        2.1.2 Природные особенности
        2.1.3 Идея похода
        2.1.4 Источники информации
        2.1.5 Информация о заезде и выезде
    2.2 График движения
    2.3 Высотный график маршрута
    2.4 Техническое описание пройденного маршрута
        2.4.1 Новосибирск - Ош - Узгаруш
        2.4.2 Вверх по долине Джеты-Купрюк
        2.4.3 Перевал Кара-Урям (условное название) (1А)
        2.4.4 Подход под перевал Шутка
        2.4.5 Перевал Шутка (1Б) - перевал Солнечный (1Б)
        2.4.6 Перевал Сабах западный (с севера на юг) (2Б)
        2.4.7 Перевал Сабах западный (с юга на север) (2Б)
        2.4.8 Спуск по долине Ашат
        2.4.9 Долина Лайли-Мазар - Долина Джеты-Купрюк
        2.4.10 Вверх по долине Джеты-Купрюк
        2.4.11 Подход под перевал Аксу восточный
        2.4.12 Перевал Москальцова (2А)
        2.4.13 Вверх по долине Дукёнёк
        2.4.14 Морена ледника Дукёнёк
        2.4.15 Отсидка на морене ледника Дукёнёк
        2.4.16 Спуск в долину Орта-Чашма
        2.4.17 Перевал Кош-Мойнок + Карасу (1А)
        2.4.18 Вниз по долине Каравшин
        2.4.19 Перевал Упоным (нк)
        2.4.20 Перевал Бульджума (нк) - Узгаруш
        2.4.21 Узгаруш - Ош
        2.4.22 Ош - Новосибирск
    2.5 Описание пройденных перевалов
        2.5.1 Перевал Кара-Урям (условное название) (1А, 3781)
        2.5.2 Перевал Шутка (1Б, 4244)
        2.5.3 Перевал Солнечный (1Б, 4098)
        2.5.4 Перевал Сабах западный (2Б по условиям прохождения, 4338)
        2.5.5 Перевал Москальцова [Москальцева] (2А, 4499)
    2.6 Выводы и рекомендации

1 Паспорт спортивного похода

1.1 Проводящая организация

Секция горного туризма спортивного клуба Новосибирского государственного университета, http://mountain.nsu.ru

1.2 Место проведения

Кыргызстан, Туркестанский хребет

1.3 Общие справочные сведения о маршруте

Вид туризма	Категория сложности	Протяжённость активной части, км	Продолжительность общая / ходовых дней	Сроки проведения
горный	третья (III) (с элементами четвёртой)	200.4 км / 180.4 км в зачёт	22 дня / 19 дней	02 - 23 августа 2014 года

Суммарный набор высоты (и спуск): 10,897 метров.
Пройдено 6 категорийных перевалов: 2Б - 1, 2А - 1, 1Б - 2, 1А - 2.
Повесили 9 верёвок на подъём и 9 - на спуск.

1.4 Нитка маршрута

Нитка заявленного маршрута
г. Ош - кишлак Узгаруш [Озгерюш] - р. Карасу - пер. (1А, 3900) - пер. Шутка (1Б, 4250) - пер. Солнечный + Сабах западный (1Б, 4300) - пер. Лягаргиф северный (2Б, 4700) - пер. Лягаргиф отрожный (условное название) (1Б-2А, 4300, первое прохождение) - пер. Коростелёва [Коростылёва](2Б, 4500) - пер. Курчавый (1Б, 4150) - р. Карасу - пер. Аксу восточный (3А, 4500) - пер. Тро западный (условное название) (2Б, 4450, первое прохождение) - пер. Визбора (2А*, 4340) - пик Пирамидальный (траверс) (3А*, 5509) - пер. Вадиф западный (3А, 4700) - р. Карасу - р. Каравшин - пер. Упоным (нк) -- пер. Бульджума (нк) - кишлак Узгаруш [Озгерюш] - г. Ош

Заявленные запасные варианты
1. Вместо безымянного перевала 1А пройти параллельный ему перевал Урям проходной (1А).
2. Вместо перевала Коростелёва (2Б) - перевал Гранёный (2Б).
3. Вместо перевала Курчавый (1Б) - перевал Охотничий (2А).
4. Вместо перевалов Аксу восточный (3А) и Тро западный (условное название) (2Б) - а) перевал Москальцова (2А); б) перевал Москальцова (2А) плюс перевал Блока (2А*); в) перевал Актюбек (1А).
5. Вместо перевала Визбора (2А*), траверса пика Пирамидальный (3А*) и перевала Вадиф западный (3А) - а) перевал Визбора плюс пик Пирамидальный радиально с возвращением через перевал Визбора на ледник Дукёнёк и спуском по долине Орта-Чашма; б) отказ от восхождения на пик Пирамидальный.

Нитка пройденного маршрута
г. Ош - кишлак Узгаруш [Озгерюш] - р. Карасу (Ляйляк) - пер. Кара-Урям (условное название) (1А) - пер. Шутка (1Б) - пер. Солнечный (1Б) - пер. Сабах западный (через вершину) (2Б, первое прохождение в обе стороны) - р. Ашат - р. Ляйляк - р. Аксу (Ляйляк) - пер. Москальцова [Москальцева] (2А) - р. Орта-Чашма - лед. Дукёнёк - р. Орта-Чашма - пер. Кош-Мойнок + Карасу (1А) - р. Карасу (Каравшин) - р. Каравшин - пер. Упоным (нк) - пер. Бульджума (нк) - кишлак Узгаруш [Озгерюш] - г. Ош

Отклонения от заявленного маршрута
1. Прохождение первого кольца (Солнечный + Сабах западный - Лягаргиф северный - Лягаргиф отрожный - Коростелёва - Курчавый) пришлось прервать в связи с болезнью участника.
2. От подъёма на перевал Аксу восточный пришлось отказаться из-за очень высокой опасности камнепадов. Воспользовались одним из заявленных запасных вариантов.
3. От завершающей спортивной части маршрута, включавшей в себя подъём на пик Пирамидальный, пришлось отказаться из-за нехватки времени, которое было потеряно на пережидание непогоды.

1.5 Определяющие препятствия

Вид препятствия	Категория сложности	Характеристика	Путь прохождения
пер. Шутка	1Б	4244 м, осыпной	с В на З
пер. Солнечный	1Б	4098 м, осыпной	с В на З и обратно
пер. Сабах западный (через вершину)	2Б	4338 м, скально-осыпной	с С на Ю и обратно
пер. Москальцова [Москальцева]	2А	4499 м, ледово-осыпной	с З на В

1.6 Состав группы

#	Ф.И.О	Г. р.	Горный опыт	Обязанности
1	Симонов Николай Александрович	1956	6у, 5р	руководитель
2	Брызгалов Леонид Олегович	1977	4у
3	Волков Сергей Георгиевич	1979	3у	врач
4	Музыкова Елена Сергеевна	1988	4у	завхоз
5	Панов Антон Владимирович	1989	4у
6	Полянская Екатерина Владимировна	1984	5у
7	Сальников Георгий Ефимович	1965	6у, 6р	технический директор
8	Сербуленко Леонид Михайлович	1955	6у	финансист
9	Бобылев Георгий Владимирович	1975	4у
10	Хачатурьян Валентин Станиславович	1980	2у + вершина 2Б

Исходно запланировано, что участники 9 и 10 идут только первую часть маршрута (с 1 по 9 день).

Далее в отчёте для ссылки на кого-нибудь из участников используются, для краткости, инициалы.

1.7 Материальное обеспечение группы

Общественное и личное снаряжение, ремнабор и медицинская аптечка комплектовались согласно с обычными требованиями к проведению походов такого уровня.

Продукты: 570 граммов на человека в день на первой части и 670 - на второй (сюда включён и вес плова, который мы не носили).

Бензин брали с запасом: 15 бутылок 80-го бензина по 1.5 литра. Для обеспечения устойчивой работы горелки в каждую из бутылок был засыпан гранулированный силикагель.

Расходы составили 21.5 тысяч рублей на каждого из участников основной части группы, в том числе 11.5 тысяч было потрачено на авиабилеты.

Каждый из участников группы был застрахован в компании `Согласие' на сумму 15,000 USD.

Специальное групповое снаряжение

Основные верёвки ∅ 10 мм	2 шт × 50 м
Основные верёвки ∅ 9 мм	2 шт × 50 м
Верёвка расходная ∅ 9 мм	1 шт (15 м)
Ледобуры + ледосброс + выколотка	15 + 1 + 1 шт
Скальные крючья	15 шт
Снежная пила	1 шт
Снежная лопата	2 шт
Трёхголовая горелка `Горыныч'	1 шт
Скороварка, экран и `шуба'	1 шт

Специальное личное снаряжение

Страховочная система	1 шт
Регулируемый ус для самостраховки	2 шт
Карабины	5 шт
Ледоруб (айсбайль)	1 шт
Спусковое устройство	1 шт
Жумар	1 шт
Каска	1 шт
Кошки	1 пара
Солнцезащитные очки	1 пара

1.8 Библиотека

Печатная версия отчёта хранится у руководителя.
Электронная версия находится по адресу http://mountain.nsu.ru,
а также http://sab.sscc.ru/~tour/.

1.9 Маршрут рассмотрен и утверждён

МКК Сибирского федерального округа. Шифр 154-00-666656555.
г. Новосибирск, Красный пр., д. 98/1, тел. +7 (383) 216 3788, http://www.no-tssr.ru/.

2 Отчёт

2.1 Район

2.1.1 Общее описание

Туркестанский хребет является составляющей частью горной системы Гиссаро-Алай. Он протянулся на 340 километров к северу от долины Зеравшана. Начинается хребет примерно в 30 километрах к востоку от Самарканда и идёт практически в широтном направлении, обрываясь над кишлаком Зардалы в долине реки Сох. Вплоть до узловой вершины Кшемыш, от которой на юг уходит перемычка, соединяющая его с Зеравшанским и Алайским хребтами, Туркестанский хребет служит водоразделом между бассейном Сыр-Дарьи и Зеравшаном. Восточнее узловой вершины находится пик Скалистый (5621 метров над уровнем моря), высшая точка хребта, после которой высота его гребня постепенно уменьшается.

Западная часть хребта малоинтересна для горных туристов: оледенение незначительное, высоты относительно невелики, через главный хребет местными жителями натоптаны многочисленные тропы, которые, к тому же, к настоящему времени потеряли актуальность. Дело в том, что здесь по хребту проходит граница между Узбекистаном и Таджикистаном, ныне самостоятельными и не очень дружественными по отношению друг к другу государствами. Участок Туркестанского хребта восточнее перевала Шахристан полностью принадлежит Таджикистану. Через этот перевал идёт дорога, соединяющая южную часть республики с северной. Здесь есть небольшие ледники, гребень поднимается до высоты четыре с половиной километра и даже выше, но этот район также малоинтересен для горных туристов, практически ими не освоен, и только в его крайней восточной части известно несколько несложных категорированных перевалов.

На восток от вершины Пирьях вплоть до пика Кшемыш по гребню Туркестанского хребта проходит граница между Таджикистаном и Кыргызстаном. Именно здесь расположены три известных альпинистских района с отвесными скальными стенами: Сабах (плюс массив Парус и Ашатская стена), Аксу (плюс массивы Искандер и Блок) и район, который принято называть Каравшин (долина Карасу, одного из истоков Каравшина). С туристской точки зрения эту, центральную, часть Туркестанского хребта стоит рассматривать как единое целое. Она отличается от восточной, которую обычно включают в горный узел Матча, тем, что здесь ни в северных, ни в южных отрогах нет сложных перевалов. (Нелогичные пути прямо через массив вершин Парус можно не принимать во внимание. Есть, правда, гипотетические пути сложности порядка 3Б и выше через Ашатскую стену и в массиве Искандер, а также неописанные перевалы в массиве вершины 4974 (Достоевского) в междуречье Акмечети и Орта-Чашмы). Это означает, что в данном районе походы четвёртой категории сложности и выше с необходимостью должны включать в себя перевалы, ведущие через основной хребет.

Во времена Советского Союза на эту особенность никто особого внимания не обращал, однако в постсоветский период тот факт, что граница между Кыргызстаном и Таджикистаном проходит непосредственно по водоразделу, стал иметь принципиальное значение. Как следствие, либо приходится ограничиваться походами не сложнее третьей категории, либо находить такие варианты пересечения основного хребта, после которых есть возможность не спускаться в долину, подвергаясь риску быть задержанными за нелегальное пересечение границы, а, пройдя по верхам, вернуться обратно в Кыргызстан. Дело в том, что на территории Таджикистана к северу от Зеравшанской долины в этом районе практически нет категорированных перевалов, да и всё самое интересное находится к северу от Туркестанского хребта. Логичным поэтому является построение маршрутов с заездом в Кыргызстан и выездом оттуда же.

2.1.2 Природные особенности

Долины рек, стекающих на север с Туркестанского хребта, открыты жаркому дыханию полупустыни, которой, по сути, и является Ферганская долина. Несмотря на это и интенсивное выпасное скотоводство, более важным фактором оказывается северная экспозиция склонов, и во многих долинах растёт замечательный арчовый лес. Растёт он, естественно, только на определённых высотах, на которых, в частности, влажности вполне достаточно, вопреки общей сухости местного климата. Основные осадки здесь выпадают весной, но чем выше, тем большее количество осадков выпадает и летом, причём, естественно, в виде снега. Влажный воздух, по большей части, приносится с запада, но периоды плохой погоды редки и коротки, особенно в конце лета. К вечеру регулярно возникают облака и местного происхождения, но, в отличие от более влажных гор, они, обычно, не приводят к ухудшению погоды, а за ночь рассеиваются. Дикой живности в этих местах немного, певчих птиц мало, но летают куропатки, можно встретить азиатского зайца, водятся сурки и пищухи. Местное население утверждает, что есть волки и лисы. Медведей, скорее всего, в этом районе уже не осталось. Вряд ли смогли выжить в условиях жёсткой конкуренции с домашним скотом и горные козлы.

Несмотря на ледниковое питание основных рек и, как следствие, несомые ими глину и песок, особых проблем с чистой водой не возникает: во многих местах из-под склонов бьют родники. Ясно, однако, что для надёжности желательно иметь предварительную информацию об их расположении, либо просто уметь быстро их находить.

Ледники в сравнении с тем состоянием, которое зафиксировано на топографических картах, очень сильно отступили. Нижний край некоторых сейчас находится на километр и даже дальше вверх по долине. Это, в частности, относится к ледникам Аксу (Ляйляк), Актюбек и Дукёнёк.

Скальные стены в этом районе состоят, естественно, из очень крепкой породы, в основном, из гранитов. Эти почти монолиты перемежаются породами более легко разрушающимися, в результате чего с некоторых перевалов можно спускаться по удобно текущей вниз осыпи. По большей части, однако, осыпи перемежаются разрушенными скалами, что создаёт неудобства как при спуске, так и при подъёме. Встречаются и ещё более неприятные склоны, состоящие из заглаженных снегом и льдом монолитных скал.

2.1.3 Идея похода

Желание поехать в этот район и своими глазами увидеть знаменитые скальные стены зрело давно. Толчком к созданию конкретного плана и его реализации послужил поход под руководством Александра Ульянова в декабре 2013 - январе 2014 (см. страницу с описанием похода на сайте турклуба НГУ). Большой объём информации, собранный им, позволил разработать, как нам показалось, логичную и практически реализуемую, несмотря на все препятствия, нитку маршрута. Смущало, однако, то, что б\`ольшая часть сведений о перевалах и районе была двадцати, а то и более летней давности.

Первоначальный вариант маршрута предполагал прохождение похода четвёртой категории сложности, в конце которого был запланирован радиальный выход на пик Пирамидальный и спуск в долину Каравшина через перевал Вадиф западный (3А по старой классификации). Это позволяло, при удаче, пройти за три имеющихся в нашем распоряжении недели `пятёрку' с минимальным набором препятствий. В процессе подготовки к походу, однако, участники группы высказали пожелание сделать маршрут более спортивным и добавить ещё один перевал сложности 3А, чтобы обеспечить требуемую сложность даже при неудачной попытке восхождения. В результате, мы включили в нитку похода перевал Аксу восточный, но с самого начала было ясно, что при его прохождении есть большая вероятность встретиться с таджиками, и хорошо ещё если это будут местные жители. Первоначальный вариант перехода из долины Аксу (Ляйляк) в долину Урта-Чашма мы оставили в качестве запасного.

Наиболее свежую информацию нам удалось почерпнуть из отчёта В.Кодыша от 2007 года. При этом первое `кольцо' нашего похода с заходом на таджикскую территорию совпало с частью его маршрута. Это вселяло в нас уверенность в его прохождении, несмотря на то, что мы решили, что более удобно будет идти в обратном направлении.

В процессе общения с нашим туроператором мы настойчиво пытались определить степень опасности выхода на основной гребень Туркестанского хребта. В конце концов, удалось выяснить, что пограничники настоятельно не советовали идти на ледник Дукёнёк, что в какой-то степени подкрепило настойчиво муссируемые слухи о минировании перевала Тро.

2.1.4 Источники информации

Высокогорные перевалы / Сост. Л.Б. Директор - М.: Профиздат, 1990.
Высокогорные перевалы. Перечень классифицированных перевалов Алтая, Джунгарского Алатау, Кавказа, Памира, Памиро-Алая, Тянь-Шаня. М.: ТССР, 2006.
Маунтин.ру
Отчёт о походе 6 категории сложности, 2007 год. Руководитель В.Э. Кодыш.
Библиотека tlib
Материалы, предоставленные П.Б. Крахмальным (г.Ташкент)
Форум томских альпинистов
Отчёт о походах 1990-1991 годов. Руководитель О.Г. Чхетиани.
Библиотека tlib
Каталог перевалов на сайте турклуба `Вестра'

2.1.5 Информация о заезде и выезде

В Кыргызстане ближе всего к району расположен аэропорт города Баткен, но так как из России напрямую прилететь сюда не получится, то удобнее добираться всё-таки через Ош. За последние годы дорога в направлении Баткена и далее на запад существенно улучшилась и продолжает строиться. В принципе, возможен вариант и с прилётом в аэропорт Худжанд (он находится ближе всего к кишлаку Узгаруш), но он связан с необходимостью пересечения государственной границы, чего, естественно, хочется избежать.

Все реки интересующей нас части Туркестанского хребта спускаются в Ферганскую долину и принадлежат либо бассейну реки Ляйляк (Козу-Баглан), либо бассейну реки Каравшин (Исфара). По этой причине, все подходы и заезды привязаны к этим долинам. В советские времена в долину Каравшин можно было попасть напрямую, проехав вверх вдоль реки. Сейчас такой вариант невозможен, в связи с тем, что при этом надо будет проезжать сквозь таджикский анклав Ворух, приграничные конфликты в районе которого несколько раз за последний год заканчивались стрельбой. Реальной альтернативой является путь через некатегорийный перевал Сарыяз, выводящий к Каравшину километров на 20 выше анклава по течению. Этим вариантом воспользовались некоторые из участников чемпионата России по альпинизму, проходившему в 2014 году в долине Карасу (Каравшин).

Вариант с заездом в долину Ляйляк более удобен. Часов 6-7 требуется чтобы доехать от Оша до кишлака Узгаруш [Озгерюш], где при необходимости можно остановиться в гостевом доме Нуриддина Кошботоева, +996(770)589240 (связь есть не всегда, дозвониться, говорят, можно по пятницам). Отсюда ещё километра 3 по дороге до поворота в долину Джеты-Купрюк, вверх по которой идёт прямой путь под стену Аксу. Наняв лошадей, в верховьях этой долины можно организовать заброску. Воспользовавшись этой возможностью, мы существенно облегчили свои рюкзаки при прохождении первой части похода.

При условии, что все мосты через Ляйляк в порядке, можно организовать заброску и в долины более западных его притоков: Урям и Ашат. В тех случаях, когда какой-то из мостов смыт паводком и ещё не восстановлен, попасть туда можно через простые перевалы, зайдя вначале вверх по реке Джеты-Купрюк, что не исключает использование лошадей для доставки груза. Впрочем, эти варианты больше подходят альпинистам.

Из кишлака Узгаруш в горы можно попасть и другими путями, пройдя по тропам через простые перевалы. Сначала нужно оказаться в верховьях Бульджумы (восточной), южного истока Бирксу, правого притока Ляйляка, либо поднявшись снизу вдоль реки, либо через некатегорийный перевал Бульджума из долины одноимённого следующего правого притока (Бульджума (западная)). Здесь пути расходятся. На восток уходит тропа в направлении некатегорийного перевала Упоным, с которого следует спуск в долину Меши, левого притока Каравшина. На юг, вверх по восточной Бульджуме, идёт тропа, ведущая на перевал Джагачи [Джалгычи] (1А), после которого можно либо через некатегорийный перевал Кашкасу, либо, пройдя вниз вдоль реки Джалгычи, попасть в долину Орта-Чашма.

Транспорт на территории Кыргызстана и оформление документов, включая пропуск в пограничную зону, нам организовывал Жунусбек Каразаков, `Баткен Тревел'. Он же договаривался с Нуриддином. Координаты Жунусбека: +996(772)776691, +996(552)776691, karavshintravel@gmail.com.

Заезд:
Самолёт: г. Новосибирск - г. Ош. Основная группа вылетела 02 августа в 09:55. В Оше - в 12:00 (13:00 по новосибирскому времени)
Машина (большой микроавтобус Мерседес Спринтер): г. Ош - кишлак Узгаруш в этот же день. В кишлаке - примерно в 01:30 ночи уже 03 августа.
На маршрут вышли из кишлака 03 августа в 10:25 по новосибирскому времени.

Выезд:
Машина (большой микроавтобус Мерседес Спринтер): дом Нуриддина Кошботоева в кишлаке Узгаруш - г. Ош. Выезд 22 августа примерно в 9 часов. В Оше - около 17.
Самолёт: г. Ош - г. Новосибирск. Вылет 23 августа в 13:10 (14:10 по новосибирскому времени). В Новосибирске - в 17:00.

В Оше мы останавливались в гостевом доме Именжона Махмудова, ул.Бокомбаева, 51, +996(3222)44736, +996(551)276557, +996(773)276557, imenjon@mail.ru. Дом этот находится в южном пригороде Туран (рядом с школой Токтогула), что несколько неудобно, так как для поездки в центр приходится брать такси. Сервис у Именжона вполне нормальный, хотя стоить мог бы и поменьше.

2.2 График движения

Дата	День	Участок маршрута, высота (м)	Расстояние (км), перепад высот (м)	Характер пути, метеоусловия
02.08	0	г. Новосибирск - г. Ош	-	самолёт
		- село Узгаруш (1411)	-	дорога, машина; солнечно, горные вершины к югу затягивает хмарью и облаками
03.08	1	- р. Аксу (Ляйляк) (2884)	17.1 (+1473)	дорога, после поворота - хорошо набитая тропа; с утра солнечно, после обеда облачно, ветер
04.08	2	- мостик через Аксу (2749) - пер. [Кара-Урям] (условное название) (1А, 3781)	9.3 (-135 +1032)	хорошая тропа, малохоженая тропа по лесу вдоль Карасу, подъём по травянисто-осыпному дну ложбины, подъём по осыпному склону
		- долина р. Урям (3187)	3.1 (-594)	спуск по мелкой осыпи, травянисто-щебёночная пологая долина, спуск по осыпи; солнечно, к вечеру облачно
05.08	3	- р. Урям - морены под перевалом Шутка (4041)	6.4 (+860)	ровный галечник, поросший травой, подъём на завал по большим камням, по мелким камням вдоль речки, подъём по осыпному склону, подъём по травянистому склону, подход по щебёнке и осыпи; солнечно
06.08	4	- пер. Шутка (1Б, 4244)	1.2 (+203)	по камням, по твёрдому снегу, по осыпи; солнечно
		- лед. Ашат (3848)	(-396)	спуск по осыпи, по плотному снегу в моренном кармане, спуск по осыпи; солнечно
		- пер. Солнечный (1Б, 4098)	5.6 (+250)	поросшие травой каменные развалы, морены, ровный открытый ледник, моренные развалы, крутой травянисто осыпной склон; солнечно
		- морены к западу от пер. Солнечный (3889)	0.5 (-209)	спуск по осыпи; солнечно
07.08	5	- пер. Сабах западный (2Б, 4338)	0.9 (+449)	подъём по осыпи, гребень из разрушенных скал переменной крутизны, повесили 8 верёвок на скальных выступах; солнечно
		- морены к югу от пер. Сабах западный (4228)	0.6 (-110)	спуск с жандарма (1 верёвка), траверс ровного гребня, спуск по осыпи, открытый ледник, подъём на моренный вал; солнечно
08.08	6	- конец ледника к югу от пер. Сабах западный (4106)	0.6 (-122)	спуск по моренам; солнечно
		- пер. Сабах западный (2Б, 4338)	1.2 (+232)	подход по моренам, открытый ледник, подъём по осыпи, траверс ровного гребня, подъём на жандарм (1 верёвка); солнечно
		- моренный карман ледника Ашат (3680)	4.5 (-678)	спуск по гребню из разрушенных скал (7 верёвок на скальных выступах), спуск по крутому травянисто-осыпному склону, развал морен, открытый ледник, морены и правый моренный вал; солнечно
09.08	7	- вниз по долине р. Ашат - р. Лайли-Мазар (2176)	10.4 (-1504)	спуск по моренам, тропа вдоль реки, тропа траверсом крутых осыпных склонов; солнечно
10.08	8	- р. Ляйляк - р. Джеты-Купрюк (1560)	17.9 (-616)	тропа, дорога; солнечно
		- вверх по долине р. Джеты-Купрюк (1814)	4.2 (+254)	тропа; солнечно
11.08	9	- р. Аксу (Ляйляк) (2884)	10.2 (+1070)	тропа; солнечно
12.08	10	- площадки на скальном гребне под пиком Блока (4186 - 4141)	8.6 (+1302 -45)	тропа, крутая тропа по моренному гребню, подъём по осыпи, брод ручья, подъём по моренам, подъём по открытому леднику, по леднику в кошках и связках, спуск по осыпи; солнечно, вечером облака
13.08	11	- пер. Москальцова (2А, 4499)	3.3 (+313)	подъём по осыпи, в кошках и связках по частично закрытому леднику; солнечно, с утра переменная облачность
		- р. Актюбек (3236)	5.2 (-1263)	спуск по скально-осыпному склону (1 верёвка), по моренному гребню, по ровному открытому леднику, спуск по осыпи вдоль ледника и вдоль ручья, ровное травянисто-щебёночное дно долины, спуск по травянистым и скальным полкам вдоль водопада, развалы камней ; переменная облачность, солнечно
14.08	12	- мостик через р. Актюбек (2961)	(-275)	овечьи тропы, травянистые склоны; солнечно
		- боковая долина над ледником Дукёнёк (3934)	10.3 (+973)	хорошая тропа траверсом лесистого склона, мост, коровьи тропы через неглубокие промоины, хорошая ровная тропа, развалы камней вдоль речки, ровный заморененный ледник, крутая осыпь и моренный вал; солнечно, переменная облачность, после обеда ветер, дождь, снег
15.08	13	- моренный карман ледника Дукёнёк (3719 - 3783 - 3766)	2.9 (-215 +64 -17)	спуск с моренного вала, заморененный ровный ледник, подъём на моренный вал; переменная облачность, затем снегопад
16.08	14	отсидка	0.0	сплошная облачность, туман, снег, с редкими просветлениями
17.08	15	- долина р. Орта-Чашма (2755)	12.6 (-1011)	заснеженный ледник, морены, тропа; снег, к обеду - солнце, ветер, вечером - облачно, лёгкий дождик
18.08	16	- пер. Кош-Мойнок + Карасу (1А, 3114 - 3020 - 3582 - 3568)	6.9 (+359 -94 + 562 -14)	тропа, пересечение глубокого оврага, подъём по крутой тропе серпантином, переход через ручей, тропа серпантином по травянисто-осыпному склону, тропа траверсом осыпного склона; солнечно
		- р. Карасу (Каравшин) (2817)	4.1 (-751)	спуск серпантином по тропе на травянисто-осыпном склоне, тропа вдоль реки; солнечно
19.08	17	- радиально вверх по долине		тропа; солнечно
		- вниз по долине, слияние Каравшина и Джиптыка (1915)	13.7 (-902)	тропа; солнечно
20.08	18	- р. Меши, развалины крепости (1806)	(-109)	тропа; солнечно
		- пер. Упоным (нк, 3148)	16.6 (+1342)
		- р. Кашкасу (2637)	4.7 (-511)
21.08	19	- пер. Бульджума (нк, 2751)	5.3 (+114)	тропа; солнечно
		- р. Бульджума (1796)	(-955)	заброшенная дорога; солнечно
		- село Узгаруш (1411)	12.4 (-385)	заброшенная дорога, улица села; солнечно
22.08		село Узгаруш - г. Ош		дорога, машина; солнечно
23.08		г. Ош - г. Новосибирск		самолёт

2.3 Высотный график маршрута

Фото 1: Высотный график пройденного маршрута

Фото 2: Высотный профиль маршрута

2.4 Техническое описание пройденного маршрута

Всюду в отчёте, если не оговорено особо, термины `левый' и `правый' понимаются в орографическом смысле. Время (на август 2014 года) - GMT+7, Новосибирск.

2.4.1 02 августа. Новосибирск - Ош - Узгаруш

Самолёт вылетает в удобное время, в 9:55, и, по расписанию, прилетает в Ош в 12:00 по местному времени (на час меньше новосибирского). Пока пограничники неспешно проверяют документы, пока получаем багаж, проходит почти час. Выходим из здания аэропорта и тут же прячемся в тень от непривычно палящего солнца. Была надежда, что нас, как договаривались с Жунусбеком, тут же и встретят, чтобы отвезти туда, где мы должны встретиться с участниками группы, прилетевшими на день раньше для закупки продуктов. Приходится, однако, прождать ещё час.

Встречаемся в гостевом доме Именжона, загружаем продукты и вещи и едем (примерно в 15:30). Дорога хорошо знакома. Примерно через час останавливаемся в центре Нооката. Время обеденное, и мы, по уже сложившейся традиции, утоляем голод в самса-хане. Дорога дальше на запад находится не в очень хорошем состоянии, так что ехать быстро не получается. После города Кызыл-Кия участок дороги проходит по территории Узбекистана, но, по договорённости между государствами, если не пытаться свернуть на север, ехать здесь можно спокойно. Сразу после въезда на этот участок стоит блокпост узбекских пограничников, но обычно на нём не останавливают. Недавно, как оказалось, началось строительство объездной дороги. Поворот находится примерно через два километра после въезда на территорию Узбекистана. Дорога в тот момент, когда мы ехали в Узгаруш, была ещё мало пригодна для проезда, но, то и дело объезжая рабочих и бульдозеры, нам удаётся без проблем добраться до Кадамжая (точнее Пульгона). Далее начинается отрезок отличной асфальтированной дороги, который, к сожалению, заканчивается, не доходя до Баткена.

В Баткен въезжаем незадолго до захода солнца. Нам подвозят канистру с заказанным 80-м бензином, и мы снова движемся к нашей сегодняшней цели. Чем дальше, тем хуже дорога. Особенно неприятно ехать вдоль берега Торткульского водохранилища, глотая пыль, поднимаемую большегрузными самосвалами. Дальше дорога проходит через территорию Таджикистана, пересекает реку Исфара и снова возвращается в Киргизию. Судя по карте, длина этого отрезка - километров десять, но никаких свидетельств того, что мы дважды пересекли границу, мы не заметили. А ведь именно к югу от этих мест, на границе анклава Ворух в 2014 году происходили пограничные конфликты.

Постепенно смеркается, дорога широкая, но гравийная, судя по всему, её тоже собираются ремонтировать. Уже в темноте встречная машина сигналит нам фарами, мы останавливаемся, и к нам пересаживается Жунусбек. Знакомимся и едем в сторону пограничной заставы, где нам нужно получить пропуска. В темноте шофёр пропускает нужный поворот и, вдобавок, пробивает камнем колесо. Хуже того, оказывается, что у него нет с собой инструментов, так что приходится вызывать помощь из ближайшей деревни. Хорошо ещё, что связь удаётся установить. Пока идёт процесс, не теряем время и при свете фонариков разливаем бензин по бутылкам, сразу засыпая в каждую из них силикагель. Наладив машину, доезжаем до ворот заставы, так и поняв в темноте, где она находится. Жунусбек заходит вовнутрь и через некоторое время возвращается с нужными бумагами. Теперь остаётся только доехать до Узгаруша. Примерно в половине второго ночи, переехав мост, оказываемся перед воротами дома Нуриддина. Хозяина дома нет, но процесс приёма гостей налажен чётко. Выгружаемся, пьём чай, ужинаем и пытаемся хотя бы немного поспать.

2.4.2 03 августа. Вверх по долине Джеты-Купрюк - долина Аксу

Подъём (П): 7:20. Выход (В): 10:25. Стоянка (С): 18:00
Пройдено: 17.1 км (1411 - 2884 = + 1473 м)

На этот день у нас запланирован подъём в долину Аксу и организация заброски на вторую половину похода. Поэтому, по-хорошему, встать надо пораньше, чтобы, по возможности, избежать хождения по жаре. В связи с поздним приездом, однако, подняться раньше семи не удаётся. Хозяйка кормит нас плотным завтраком (снова, как и ночью, сначала чай, а затем типа шурпа-лагман с мясом), и мы начинаем собираться. Путь сегодня предстоит неблизкий, и, что более существенно, надо будет набрать полтора километра по высоте. По этой причине, чтобы не надрываться, мы заранее планировали арендовать у Нуриддина лошадей для заброски груза. Исходя из общего объёма вещей и продуктов и грузоподъёмности каждой из лошадей, мы предполагали, что их может понадобиться четыре. Так оно и оказывается. Оставив при себе только необходимые вещи, включая продукты на обед, остальное запаковываем в пластиковые мешки, которые сыновья Нуриддина кладут во вьючные сумы и привязывают на спинах лошадей. Выходим при ярком свете дня и идём вверх по долине (Фото 1). Несмотря на солнце, пока не жарко. Кишлак скоро заканчивается, примерно через полчаса ходьбы дорога переходит на правый берег, а ещё минут через пятнадцать мы оказываемся на развилке. Основная дорога выходит на мост через правый приток и идёт среди садов дальше вверх по долине Ляйляк. Нам же нужно поворачивать налево и идти вверх вдоль речки, которая в низовьях носит название Джеты-Купрюк (`семь мостов') (Фото 2). Имя, похоже, соответствует действительности, так как если считать, начиная с самого нижнего, то до того места, где на карте обозначено, что река принимает название Ак-Мечеть, через основной поток ведёт ровно семь мостов. Вверх вдоль реки ведёт дорога, и есть свидетельства, что ещё лет 25 назад по ней можно было проехать. Сейчас же она уже на входе в ущелье перекрыта осыпями (Фото 3), да и дальше тоже встречаются участки, по которым в настоящее время на автомобиле не проехать.

Идём вместе с лошадьми и их погонщиками без остановок ещё полтора часа после поворота. Перейдя через последний мост, расстаёмся с сыновьями Нуриддина, договорившись, что они довезут наши вещи до лагеря компании `Ак-Сай Трэвел'. Сами же после отдыха за 25 минут доходим до начала серпантинов, выводящих в верхнюю часть ущелья, и останавливаемся на обед. Заметим, что в нижней части ущелья первый источник питьевой воды находится минутах в 50 ходьбы после поворота, а следующий - ещё минут через десять, буквально перед мостом номер пять.

Погода постепенно портится, небо заволакивает облаками, иногда даже до нас долетают отдельные дождевые капли. В какой-то степени то, что солнце скрылось, даже хорошо, ведь нам предстоит набрать ещё 800 метров по высоте. Сразу после обеда возвращаемся на тропу. Создаётся впечатление, что она проложена бульдозером и что по ней тоже ездили машины, настолько она широка. Да ещё, к тому же, поднимается она серпантином. По арчовому лесу, напоминающему хвойные леса Алтая, выходим к ручью, рядом с которым растёт смородина, похожая на один из видов, встречающийся и в Сибири. После поворота тропы налево лес постепенно становится более редким, снова начинает проглядывать солнце и становится, несмотря на свежий ветер, жарко (Фото 5). С непривычки идти тяжеловато: абсолютная высота небольшая, но большой её перепад сказывается. Очень удачно встречаем чабана, обитающего в соседнем стойбище, и договариваемся об оставлении у него продуктов на вторую часть похода. Доходим, наконец, до лагеря `Ак-Сай Трэвел' , где нас ожидает один из погонщиков и куча мешков с вещами посреди поляны (Фото 6). Разбираем их, формируем заброску и относим её чабану. К вечеру сверху спускаются клиенты турфирмы, а вслед за ними - Нуриддин. Л.С. по-дружески с ним общается, а все остальные, наконец, знакомятся. Погода непонятная: стена Аксу хорошо видна, но вершина закрыта облаками. На всякий случай ставим большую палатку, но тент натягиваем отдельно, так как часть народа хочет спать на свежем воздухе, благо он к тому же ещё и тёплый.

2.4.3 04 августа. Перевал Кара-Урям (условное название) (1А)

П: 6:10. В: 7:55. С: 18:20
Пройдено: 12.4 км (в т.ч. 9.3 км до перевала) (2884 - 2749 - 3781 - 3187 = - 135 м + 1032 м - 594 м)

Перевал Кара-Урям

сложность номинальная	1А
фактическая сложность прохождения	1А
направление прохождения	с востока на запад
время подъёма из долины (включая обед) (в т.ч. ходовое)	4:20 (2:10)
время спуска до долины (в т.ч. ходовое)	1:40 (1:00)
страховка	не применялась

Встаём практически в запланированное время, но собираемся дольше, чем рассчитывали из-за того, что приходится по новой распределять снаряжение (Фото 7). Погода отличная, небо чистое, и только за вершину Аксу цепляется небольшое облачко (Фото 8). Идём вниз по течению, переходим по мостику сначала речку Аксу, а затем и Карасу. Впереди хорошо виден освещённый солнцем перевал Урям (Проходной) (Фото 9), но нам по плану не туда, а на параллельный ему перевал, о прохождении которого достоверных сведений нет. Идём вверх по левому берегу Карасу, выходим из тени и останавливаемся отдохнуть перед входом в поднимающийся направо боковой лог. Слева, ближе к речке - стойбище, а далеко впереди сверкает шпиль пика Орозбекова (Фото 10,11). Пока отдыхаем, несколько человек ходит пообщаться к чабанам, относит конфетки детям, а их угощают молочными продуктами и лепёшкой. Далее, судя по карте, тропа уходит через мостик на правый берег, но нам нет никакого смысла идти туда, и мы продолжаем идти по левому берегу, благо тропа есть и здесь. Она входит в арчовый лес и начинает постепенно набирать высоту. Становится жарко, а воды нет на всём протяжении пути до нужного нам сая (Фото 12). В нём течёт ручеёк, но поднявшись метров на сто от реки, мы обнаруживаем, что дальше он исчезает под камнями, и решаем остановиться на обед. По-прежнему жарко, ветер почти не приносит облегчения.

Пройдя минут двадцать после обеда, обнаруживаем ещё один ручеёк, но дальше воды больше нет. От этого места становится виден перевальный гребень, и кажется, что подниматься осталось недолго (Фото 13). Организмы наши, однако, пока не акклиматизировались даже для этой высоты, подъём даётся с трудом, и 400 метров с небольшим мы набираем за полтора-два часа. Хорошо ещё, что облаков на небе становится больше, при приближении к гребню, как и полагается, усиливается ветер, и идти уже не так жарко. Последний взлёт - поросший редкой травкой осыпной склон, иногда немного едущий под ногами. По бокам сая видны овечьи тропки, но ни на подъёме, ни на широкой седловине свежих следов не видать. Стоит довольно большой тур, но записки в нём нет (Фото 14). Свою мы тоже не стали писать. С перевала отлично видны вершины восточного борта долины Аксу, немного припорошённые свежим снежком. В западную сторону виден только массив вершины Парус, из-за которого выглядывает несколько пиков Ашатской стены. Облаков много, освещение неконтрастное, и вид совершенно не впечатляет (Фото 15).

Спуск на запад короткий, по некрутой, едущей под ногами мелкой осыпи. Дойдя до ручейка, останавливаемся отдохнуть и собрать растянувшуюся группу (Фото 19). Верховая долина, выглядевшая сверху зелёной и цветущей, носит явные следы перевыпаса. Об интенсивном её использовании в качестве пастбища свидетельствует и мощная тропа, спускающаяся к реке. Здесь, однако, так же как и на самом перевале и на склонах по ту его сторону, свежих следов не видно. Тропа, по которой надо спускаться к реке Урям, уводит нас сначала в каньон слева по ходу, а затем из него ещё левее, и практически траверсом выводит в долину (Фото 20,21). К этому моменту небо уже почти полностью затянуто облаками, дует ветер, и нам от накопившейся с непривычки усталости кажется, что холодно. Находим чистый ручеёк, выбивающийся из-под склона, и ставим палатки недалеко от него, на ровной и сухой террасе, на несколько метров возвышающейся над речкой. После вкусного ужина приходит ощущение тепла. Погода, однако, снова непонятная, и все обитатели большой палатки забираются вовнутрь. Более того, мы даже натягиваем тент (Фото 22). Вскоре стихает ветер, и в палатке становится жарко и душно, несмотря на распахнутые настежь оба выхода. Никто, тем не менее, не рискует вылезти из неё и устроиться спать снаружи.

2.4.4 05 августа. Долина Урям - подход под перевал Шутка

П: 6:10. В: 8:00. С: 18:00
Пройдено: 6.4 км (3187 - 4047 - 4041 = + 860 м - 6 м)

Встаём практически в намеченное время, но выходим снова позже, чем рассчитывали. С утра, несмотря на жаркую и душную ночь, на траве и тенте лежит иней. Наверху - чистое и ясное небо, и, пока мы собираемся, солнце поднимается и освещает скальные стены вершины Парус прямо над нашим лагерем (Фото 23). Ущелье же, зажатое между отвесными склонами, ещё долгое время остаётся в тени. Тропа идёт вверх по нашему, поросшему травой правому берегу. Пологий подъём приводит нас к завалу, напротив которого на левом берегу к реке спускается скальная стенка, отрог Паруса. Отсюда уже становится видна центральная часть замыкающей долину Урямской стены основного хребта (Фото 24). За завалом, естественно, разливы, ещё выше речка скачет по поросшим травой конечным моренам, а справа вверху открывается вход в боковую долину, ведущую к перевалу Шутка (Фото 25). После короткого и некрутого подъёма становится виден конец ледника Урям. Он, в отличие от других ледников, отступил недалеко, и, более того, вдоль бортов долины проглядывает из-под камней остаточный лёд.

Снизу трудно определить наилучшее направление подъёма к перевалу. Ясно, однако, что по развалам морен рыжего цвета, выглядывающим из боковой долины слева по ходу, идти не стоит. Правее виднеются скальные выходы, а между ними - поросший травой склон (Фото 26). Переходим по камням через речку и лезем вверх на боковую морену. После короткого подъёма оказываемся на уютной закрытой террасе, расположенной на сто метров выше дна долины. Становится жарко. Набираем воды из текущего здесь ручейка и идём прямо вверх по травянистому склону. Он, вроде бы, и не крут, но чем дальше, тем становится тяжелее подниматься и тем сильнее жажда, которую, в конце концов, становится уже нечем утолять. Чувствуется, что акклиматизации ещё нет, да и откуда ей взяться на третий день похода. Слева по ходу горизонт загораживает Урямская стена и в какой-то момент становится виден пресловутый перевал Урям (3Б*), но интересующие нас перевалы Гранёный и Коростелёва скрыты боковым гребнем. Сзади постепенно открывается перевал Охотничий (Фото 27), левее его - озёра на пути к перевалу Курчавый, а дальше, за гребнем - массив вершины Искандер (Фото 29). Наконец выбираемся на самый верх травянистого склона. С перегиба впереди хорошо виден перевал Шутка, к которому мы стремимся, и остроконечная вершина (Диоскуры) слева от него (Фото 28). Похоже, что можно было попытаться пройти левее, ближе к рыжим моренам, или даже по границе травянистого склона и развалов камней. Этот путь, может быть, позволил бы набирать метров на двадцать меньше по высоте, но идти пришлось бы дальше, так что сэкономить силы вряд ли получилось бы. В данный момент нас это не очень волнует, так как время уже обеденное, а главное, организмы уже начали обезвоживаться. Выходим, стараясь не терять высоту, к границе морен (точнее, как потом выяснилось, покрытого моренами ледника) и поросших травой северных склонов долины, где, судя по всему, может течь вода, и действительно обнаруживаем там ручеёк. Останавливаемся на обед. Далеко не все чувствуют себя хорошо, а Г.Б. явно не по себе. Приходится устраивать дополнительный послеобеденный отдых. Солнце интенсивно жарит, но температура воздуха в тени всего лишь +13.

После сиесты состояние народа улучшается, но на скорости передвижения это практически не сказывается. Проходим вдоль ложбины и выбираемся направо вдоль текущего здесь ручья. Отсюда ещё метров 200 по высоте и примерно километр по прямой до перевала. Совсем немного, но, по нашей оценке, на седловине мы окажемся примерно в половине восьмого. Информации о стоянках к западу от перевала у нас нет никакой, и искать место для ночлега придётся, скорее всего, уже в сумерках. По этим причинам и с учётом физического состояния группы решаем не рисковать, остановиться, переночевать, а перевал проходить уже на следующий день. Подходящее место для установки палаток находим совсем рядом, на верху скального выхода на другой стороне ручья.

2.4.5 06 августа. Перевал Шутка (1Б) - перевал Солнечный (1Б)

П: 6:10. В: 7:50. С: 17:40
Пройдено: 7.3 км (в т.ч. 1.2 км до перевала Шутка + 5.6 км до перевала Солнечный) (4041 - 4244 - 3848 - 4098 - 3889) = + 203 м - 396 м + 250 м - 209 м)

Перевал Шутка

сложность номинальная	1Б
фактическая сложность прохождения	1Б
направление прохождения	с востока на запад
время подъёма из долины (ходовое)	3:50
время спуска до террас ледника (в т.ч. ходовое)	1:10 (0:50)
страховка	не применялась

Несмотря на подъём более чем на 800 метров, и ясное, безоблачное небо, ночью по-прежнему тепло, а некоторым даже жарко. Пока собираемся, солнце освещает вершину впереди и правый борт долины, но путь подхода к перевалу всё ещё в тени. Переходим по камням через ручей и, пройдя вдоль него, оказываемся выше скального острова слева по ходу. Ручей, покрытый с утра коркой льда, обтекает скалу с обеих сторон, при этом основная масса воды уходит направо и скрывается под развалами морен. Начинается этот ручей под снежником, заполнившим ложбину, по сути дела, рандклюфт. Вверх по этой ложбине и идёт наиболее удобный путь подхода под перевал (Фото 30). Снег с утра жёсткий, подмёрзший, причём настолько, что в некоторых местах даже возникает желание надеть кошки. Снежник выводит нас прямо под перевальный взлёт, представляющий собой гладкую скальную стену. Лезть на эту стенку, однако, нет никакой необходимости, так как справа по ходу видна осыпь, по которой, обойдя крутой участок склона, можно подняться на перевал (Фото 31). Собираемся все вместе и, пройдя немного направо, поворачиваем и по диагонали выходим на седловину. В туре, который находится у основания характерной скалы, находим две записки: одна из них - первопроходцев (Владимир Черников, Санкт-Петербург) от 30 августа 1994 года с приписанным пожеланием оставить её на перевале, а вторая - группы под руководством Вадима Кодыша от 02 августа 2007 года. Судя по всему, зимой этот тур был полностью засыпан снегом, что и не позволило Александру Ульянову его обнаружить. Небо совершенно чистое, светит яркое солнце, и с перевала открывается отличный вид как назад, на массив пика Искандер и соседние вершины, так и вперёд, на Ашатскую стену и пик Сабах (Фото 32). Правее пика хорошо просматривается и наша следующая цель - перевал Сабах западный и путь подъёма на него через седловину перевала Солнечный. Издали трудно разглядеть детали, но уже сейчас начинают закрадываться сомнения в том, что предстоящий нам путь по гребню полностью пешеходный.

Так же как и восточная, западная сторона перевала представляет собой невысокую стенку из заглаженных плит, которые, однако, перемежаются разрушенными скалами и осыпями. В частности, практически от того места, куда мы вышли, к леднику Ашат спускается осыпной склон (Фото 33). В его основании лежит забитый снегом рандклюфт, и, к тому же, как это обычно бывает, крутизна его при взгляде сверху кажется больше, чем есть на самом деле. Идём поэтому осторожно и все вместе, морально приготовившись перепрыгивать через возможно не видимую сверху подгорную трещину. Трещину не обнаруживаем и при ближайшем рассмотрении. К тому же, если она и есть, то хорошо забита всё ещё твёрдым, несмотря на яркое солнце, снегом. Это обстоятельство позволяет быстро пройти по рандклюфту до его конца, а затем выйти на моренный склон слева по ходу и спуститься вдоль ручейка на поросшие травкой широкие террасы правого борта долины (Фото 34). Террасы эти сложены из основной породы и сформированы ледником, который, отступив, практически не оставил после себя моренных отложений. Здесь, при желании, можно найти комфортное место для стоянки, так что если бы у нас была информация об этих террасах, то мы, без сомнения, пошли бы на перевал в предыдущий день.

Остановившись на отдых, явственно слышим человеческие голоса и, приглядевшись, видим лезущих по стене пика Сварог альпинистов (Фото 35). Нас это совершенно не удивляет, так как ещё до отлёта из Новосибирска мы узнали о планируемом восхождении. Более того, приглядевшись через телеобъектив, Е.М. идентифицирует среди четверых своего хорошего знакомого. Альпинисты, похоже, только сегодня приступили к своему долгому и трудному подъёму на вершину. Впрочем, наш поход тоже ещё в самом начале, так что долго рассиживаться и глазеть нам некогда. Проходим немного вниз по травке, после чего приходится перебираться налево, на покрытый моренами ледниковый вал. Идти здесь неудобно, слой камней тонкий, они уже начали подтаивать и то и дело норовят выскользнуть из-под ног. Вскоре, однако, этот участок заканчивается, и нам удаётся выйти на ровный ледник, усыпанный каменными грибами разнообразных размеров. На средней части ледника камней практически нет, и идти по пористому льду - одно удовольствие. Солнечное излучение, однако, к полудню становится настолько сильным, что, отражаясь ото льда, делает наше перемещение не очень комфортным. Пройдя с километр в направлении перевала Солнечный (Фото 36), останавливаемся на обед у большого валуна на моренах посреди ледника (Фото 37).

Перевал Солнечный

сложность номинальная	1Б
фактическая сложность прохождения	1Б
направление прохождения	с востока на запад
время подъёма с места обеда на леднике (в т.ч. ходовое)	1:30 (1:00)
время спуска до морен	0:25
страховка	не применялась

До перевала остаётся идти ещё около километра. Б\`ольшую часть пути удаётся пройти по ровному льду, но перед взлётом приходится сворачивать на боковую морену и карабкаться среди огромных валунов. Склон последнего взлёта короткий, но крутой (в среднем около 35 градусов), причём непосредственно под седловиной его пересекает пояс гладких плит, правее которых сохранился участок поросшей травой осыпи. По нему и лезем вверх, после чего поворачиваем налево и траверсом выходим на седловину. В небольшом турике находим плохо сохранившуюся записку группы В.Кодыша от 02 августа 2007 года. Сразу же пытаемся продолжить наш намеченный маршрут и движемся в сторону перевала Сабах западный, резонно предполагая, что если его сложность действительно соответствует категории 1Б, то к вечеру мы вполне успеем его преодолеть. Доходим по широкому и полого поднимающемуся гребню до небольшой площадки и останавливаемся. Выше гребень становится круче, сужается, и на нём появляются скальные выходы. Склон справа по ходу, который, судя по описанию, траверсировала в 2007 году группа В.Кодыша на спуске с перевала Сабах западный, в условиях жаркого лета 2014 года выглядит настолько камнеопасным, что никакого желания выходить на него не возникает (Фото 39). Впрочем, мы заранее планировали пройти именно гребневой вариант, чтобы обезопасить себя от неприятностей. Чтобы уточнить сложность выбранного нами маршрута, Г.С. выходит вверх на разведку и, вернувшись, сообщает, что пешком пройти не получится, придётся вешать перила, и, причём, не одну верёвку. Становится ясно, что сегодня пройти перевал мы уже не успеваем, так что требуется найти место для ночлега. На гребне воды нет и в помине, так что придётся спускаться. Если вернуться назад, то на леднике Ашат воду мы, конечно, найдём, но относительно ровного и безопасного места для стоянки вблизи перевала не видно. Долина к западу от перевала заполнена старыми моренами, сбоку от которых, в бывшем правом рандклюфте проглядывают пятна засыпанного камнями снега или льда и зеленеет травка. Руководствуясь этими косвенными признаками, полагаем, что воду мы сумеем найти, и решаем спускаться именно туда. Оставляем тяжёлые вещи на гребне, закутав их в тент, и через двадцать минут оказываемся уже внизу, сбросив 200 метров по высоте. Пройдя немного дальше по моренам, побродив по окрестностям в поисках площадки, решаем, в конце концов, остаться на ночлег прямо в ложбине у основания склона. Камнепадной опасности нет, а самое главное, что здесь течёт ручей, течёт, правда, глубоко под камнями, но, если полностью залезть в расселину между большими валунами, то воду можно без особых проблем набрать. Мы даже умудряемся поставить обе палатки на относительно ровных пятнах травки, достроенных до нужных размеров плоскими камнями (Фото 40). Стоянка наша, расположенная в открытой на запад долине очень долго освещается солнцем. Ещё дольше, оправдывая своё название, освещается перевал, а последние закатные лучи медленно гаснут на вершине Сабаха, окрашивая её в красный цвет.

2.4.6 07 августа. Перевал Сабах западный (через узловую вершину) (2Б, первое прохождение с севера на юг)

П: 6:00. В: 7:30. С: 15:20
Пройдено: 1.5 км (в т.ч. 0.9 км до перевальной точки) (1.0 км в зачёт) (3889 - 4338 - 4228 = + 449 м - 110 м)

Перевал Сабах западный (по гребню через вершину)

сложность номинальная	2А*
фактическая сложность прохождения	2Б
направление прохождения	с севера на юг
время подъёма с места ночёвки	6:10
время спуска до морен	1:00
страховка	8 верёвок на подъём, 1 - на спуск;
	точки страховки - петли на скальных выступах

Ночью тихо, тепло, и половина группы предпочитает спать под открытым небом. Перевал Солнечный и утром оправдывает своё название, и к моменту нашего выхода на гребень он уже освещён ярким светом (Фото 43). Переписываем перевальную записку, забираем оставленные вещи, надеваем обвязки и начинаем вешать верёвки. Гребень состоит из разрушенных скал переменной крутизны (Фото 41). Местами по нему можно спокойно идти, но на более крутых участках лезть с рюкзаком без страховки опасно. Первые две верёвки провешиваем для подъёма к основанию небольшого скального жандарма и траверса для его обхода (Фото 44), а выше - ещё шесть штук. Не все из них нужны на всю длину, но метров десять-пятнадцать каждой из них совершенно необходимы. Все верёвки закрепляем за скальные выступы. Впереди работает Е.М., которую страхует Г.С., и идёт она, естественно, налегке (Фото 45). Лезем без суеты и не торопясь, но восемь верёвок до высшей точки на перевальном пути вся группа проходит, в результате, за вполне нормальное время, 4 часа 20 минут (Фото 46,47). При этом нам удаётся свести к минимуму количество камней, неизбежно вылетающих из-под ног, и, в результате, подняться практически безопасно.

Погода всё это время стоит замечательная: светит яркое солнце, ветра нет, не жарко и не холодно. С узловой вершины прекрасно виден ледовый склон нашего следующего перевала, Лягаргиф северный (Фото 48,54). Но туда мы собираемся подниматься на следующий день, а сегодня ещё необходимо для начала дойти до такого места, где хотя бы можно будет пообедать. Видимый путь спуска совпадает с нашими предпоходными ожиданиями: надо пройти траверсом гребня на запад, а затем спуститься на ледник слева по ходу (Фото 52). Провешиваем одну верёвку для спуска с узловой вершины (Фото 50), огибаем справа скальный жандарм и спускаемся по осыпи на открытый ледник. Ровный лёд около борта покрыт тонким слоем мягкого снега, на котором, в крайнем случае, можно поставить палатку (Фото 51). Ниже, у правого борта долины, начинается вал боковой морены (Фото 49), левее которого камни лежат уже и на самом леднике. Выше, ближе к перевалу Лягаргиф, подходящих площадок не видно, и мы идём вниз, намереваясь пообедать и найти более удобное место для стоянки. Г.С., забравшись на вал, обнаруживает там вполне уютный моренный карман, основным недостатком которого является отсутствие воды. Ничего лучшего в окрестностях не наблюдается, мы выбираемся на морену и для начала обедаем, для чего дежурные приносят воду с ледника. После обеда отдыхаем, греемся на солнце, расчищаем площадки под палатки (Фото 53). Радует, что, несмотря на приличную высоту, все чувствуют себя вполне нормально.

2.4.7 08 августа. Перевал Сабах западный (через узловую вершину) (2Б, первое прохождение с юга на север)

П: 5:45. В: 8:15. С: 20:45
Пройдено: 6.3 км (в т.ч. 1.7 км до перевальной точки) (1.8 км в зачёт) (4228 - 4106 - 4338 - 3680 = -122 м + 232 м - 658 м)

Перевал Сабах западный (по гребню через вершину)

сложность номинальная	2А*
фактическая сложность прохождения	2Б
направление прохождения	с юга на север
время подъёма от места ночёвки	2:00
время спуска до ледника Ашат	4:30
страховка	1 верёвка на подъём, 7 - на спуск;
	точки страховки - петли на скальных выступах

Ночью, наконец-то, прохладно: дыхание ледника не могло не сказаться. Несмотря на это, половина группы по-прежнему спит вне палатки. Встаём затемно, намереваясь хорошо поработать в течение дня и перевалить через основной хребет. Набор высоты до гребня перевала Лягаргиф северный составляет около 500 метров, из которых примерно половину, по предварительным оценкам, придётся провешивать.

Все планы приходится срочно менять, когда пришедший на завтрак Г.Б. сообщает о кашле и температуре. На основании симптомов наш доктор приходит к выводу, что у Г.Б. острый бронхит. Ясно, что с больным на высоту идти не стоит, тем более что путь через намеченный перевал ведёт в Таджикистан. Посовещавшись, решаем, разгрузив больного, всей группой спускаться в долину реки Кырк-Булак. Информации о том, что так кто-то ходил, у нас нет, а сверху было видно, что долина ледника, на котором мы находимся, круто падает к реке. Так что, когда пройдя немного вниз, мы обнаруживаем впереди скальные сбросы с водопадами (Фото 55), нас это разочаровывает, но не удивляет. Приходится идти обратно. Оценив состояние Г.Б., решаем, что придётся идти обратно через пройденный днём раньше перевал Сабах западный. Путь нам уже знаком, и идём мы практически по своим следам (Фото 58). Вешаем одну верёвку для подъёма на узловую вершину и семь - на спуск вдоль гребня в сторону седловины перевала Солнечный (Фото 59). Из соображений безопасности, снимать перила приходится с нижней страховкой, то есть идущий последним сначала спускается с рюкзаком, а затем возвращается за верёвкой. К моменту выхода на седловину, в чистом и ясном с утра небе начинают появляться облачка, судя по всему, локального происхождения. В целом же, погода по-прежнему практически идеальна для прохождения маршрута.

При движении по перилам наличие больного в группе практически не сказывается на скорости, но как только технический участок заканчивается и требуется просто идти вниз, темп передвижения падает. Спускаемся на ледник, пробираемся между огромных валунов в основании перевального склона и, пройдя немного, останавливаемся на запоздалый обед, причём, как потом выяснилось, совсем рядом с тем местом, где мы обедали за два дня до этого.

После обеда идём вниз по полого спускающемуся открытому леднику, постепенно поворачивая вместе с ним налево, в сторону долины Ашат. Пробравшись между ледниковыми `грибами' (Фото 60), выходим на морены ближе к правому борту, а затем - на моренный вал (Фото 61). Солнце к этому моменту скрывается за гребнем, и становится ясно, что спуститься к речке мы уже не успеваем. Очень удачно обнаруживаем в моренном `кармане' справа от вала вполне подходящее место для стоянки (Фото 63). В качестве дополнительного бонуса здесь есть чистый ручей, вытекающий из цирка в массиве вершины Парус. В результате, сбросить удаётся только 650 метров по высоте, так что какого-то улучшения в состоянии больного трудно ожидать. Хорошо ещё, что ему не становится хуже, и более того, он идёт сам, без посторонней помощи. Ужинаем мы уже после захода солнца, при свете яркой луны, отправив перед этим по спутниковому телефону сообщение об изменившихся планах в Новосибирск.

2.4.8 09 августа. Спуск по долине Ашат до реки Лайли-Мазар

П: 7:50. В: 9:30. С: 18:30
Пройдено: 10.4 км (3680 - 2176 = - 1504 м)

Встаём позднее обычного, несмотря на то, что сегодня надо либо эвакуировать больного, либо хотя бы спуститься как можно ниже. Проблема заключается ещё и в, том, что нам доподлинно неизвестно, сможем ли мы при необходимости пройти вниз по долине Ашат, чтобы затем выйти в кишлак. Перед походом до нас дошла информация о том, что какой-то из мостов на этом пути смыт, из-за чего нашим знакомым альпинистам, планировавшим восхождение на Сварог, пришлось забрасываться через два перевала, Ашат и Урям (Проходной). Независимо от этого, с утра единственный вариант у нас - двигаться вниз. Спускаемся с морен к огромному валуну, лежащему у речки (Фото 64), и обнаруживаем рядом с ним палатку, оставленную ушедшими на восхождение альпинистами. Больной идёт медленно, чувствует он себя по-прежнему плохо, и тащить его через перевал может быть опасно для его здоровья. Выходим на тропу и видим пасущихся коров на другом берегу. Далеко идущих выводов пока не делаем, но возникает надежда на то, что можно будет хотя бы найти лошадей и обойтись без вызова вертолёта. Выходим из тени на освещённые ярким солнцем пространства и вскоре оказываемся у широкого конуса выноса речки, текущей из-под перевала Ашат. Судя по карте, здесь должно быть стойбище, но, как обнаруживают разведчики, летник находится ниже, в следующем расширении долины (точка 047) (Фото 65). Идём туда и обнаруживаем там двух подростков, совершенно не говорящих по-русски. Пользуясь скудным набором кыргызских слов, нам удаётся выяснить, что у них есть только ишак, не способный увезти взрослого человека, а на лошади уехал отец. Более полезной оказалась информация, заключённая в короткой фразе `джол бар', что хотя бы проясняет ситуацию с выходом вниз по ущелью. Дозваниваемся до Жунусбека и просим его прислать кого-нибудь с лошадью к устью Ашата, куда мы надеемся спуститься к вечеру. Пока же идём по тропе до того места, где она, пройдя сквозь растущий здесь арчовник, спускается к речке, и останавливаемся на обед (Фото 67). Светит яркое солнце и, несмотря на невысокую температуру окружающего воздуха и ветерок, очень жарко. В попытке освежиться многие впервые за несколько дней купаются.

Всю первую половину дня сзади висит, заслоняя горизонт, Ашатская стена, а слева торчит скальный зуб Паруса (Фото 66). К моменту остановки только Сварог остаётся виден в створе ущелья, а вскоре и он пропадает за поворотом. После обеда, практически сразу после выхода упираемся в свежий завал, перекрывший тропу и спускающийся прямо в речку. Особых проблем при его преодолении мы не испытываем, но трудно представить, что по этим валунам может пройти лошадь. Дальше препятствий такого рода нет, но тропа идёт траверсом крутых осыпей, и местами, где её боковой наклон мало отличается от крутизны склона, идти по ней весьма неприятно (Фото 68). Далее тропа снова ныряет в арчовый лес и серпантинами спускается к заброшенному стойбищу (Фото 69). Долго ждём отставших, ещё раз дозваниваемся до Жунусбека. Он сообщает, что человек с лошадью завтра утром будет ждать нас близ устья Ашата. К этому моменту мы уже успеваем спуститься от места ночёвки на 900 с лишним метров.

Далее тропа снова входит в лес, пересекает неприятный участок склона, оголённый, судя по всему, лавинами и селями, и выводит на плоскую террасу, покрытую жухлой травой. Время уже клонится к вечеру, но солнце на этой, существенно меньшей, высоте жарит по-прежнему, и нам приходится прятаться от него в тени деревьев. На последнем переходе тропа резко ныряет вниз и серпантинами устремляется в ущелье реки Лайли-Мазар (Фото 71). Здесь уже солнца нет, но всё равно тепло. Побродив по округе в поиска места для ночлега, в конце концов, решаем перейти по мосту речку Ашат и встать на стрелке между двумя бурными потоками. Очищаем площадку от высохших коровьих лепёшек и расстилаем палатку в уверенности, что дождя не будет и можно будет спать под открытым небом. Когда мы уже заканчиваем ужин, со стороны кишлака к нашей стоянке выходит Нуриддин. Таким образом, именно он оказался тем человеком с лошадью, про которого нам говорил Жунусбек. Сидим, пьём чай и договариваемся, что назавтра он сопровождает Г.Б. и В.Х., а все остальные независимо от них идут тем же путём вниз, в долину, но только до слияния с речкой Джеты-Купрюк, где наши пути уже однозначно разойдутся.

2.4.9 10 августа. Спуск по долине Лайли-Мазар. Вверх по долине Джеты-Купрюк

П: 7:30. В: 9:05. С: 21:00
Пройдено: 22.1 км (в т.ч. 17.9 км до р. Джеты-Купрюк) (17.9 км в зачёт) (2176 - 1560 - 1814 = - 616 + 254 м)

Ночью тепло, ветерок шевелит верхушки деревьев, но у земли его практически не чувствуется. Грохот воды, раздающийся с двух сторон, ночью постепенно стихает: сказывается эффект ледникового питания этих речек. Долгота дня постепенно сокращается, так что завтракаем мы в сумерках, несмотря на то, что встали существенно позднее обычного для нас в начале похода времени подъёма. Переходим обратно по мостику через Ашат и идём вниз по хорошей тропе (Фото 72). Вскоре она уводит нас по ещё одному мосту на левый берег уже Лайли-Мазара и поднимается на широкую травянистую террасу высоко над ущельем (Фото 73). Впереди, сквозь яркие солнечные лучи проглядывает ущелье правого притока, речки Урям. Полакомившись дикой вишней, пересекаем глубокий овраг с текущим по его дну ручейком (Фото 74) и, пройдя траверсом осыпи, спускаемся в пойму практически напротив устья Уряма (Фото 75,76). Без больного мы могли бы свернуть направо, пройти вверх по притоку и выйти к нашей заброске через перевал Урям (Проходной), но мы предпочитаем не дёргаться и продолжать двигаться вниз по долине.

Эта часть ущелья всё ещё в тени, здесь прохладно и идти приятно и комфортно. Проходим мимо мостика, ведущего к Уряму, но чуть ниже по течению основная тропа тоже всё-таки переходит на другой берег, пересекает осыпи, а затем спускается к металлическому мосту (Фото 77). Вскоре после перехода обратно на левый берег останавливаемся перед началом подъёма на осыпной склон, чтобы пропустить идущий навстречу караван. Возможно, где-то здесь и находился разрушенный мост, так как в водном потоке торчат деревянные сваи. Ущелье делает поворот направо, и мы, выйдя на осыпи, оказываемся под ярким солнцем. Пока ещё не жарко, но тропа то, обходя скальные выходы, спускается, то заставляет карабкаться обратно вверх. На некоторых участках осыпь состоит из практически белых камней (похоже, из известняка), прекрасно отражающих солнечный свет, а местами её сверкание ещё сильнее усугубляется осколками кальцита. Отражённое солнечное излучение настолько сильно, что возникает желание надеть тёмные очки (Фото 78). Наконец осыпи заканчиваются, долина расширяется, тропа, обойдя безлюдное стойбище, идёт ровно, незаметно превратившись в автомобильную колею (Фото 79). Облегчения, однако, выход на ровную дорогу не приносит, ибо тут начинает сказываться жаркое дыхание азиатских равнин. Яркое солнце постепенно раскаляет сухую каменистую почву, организм, несмотря на постоянное потребление витаминизированной жидкости, начинает обезвоживаться, и только в тени можно себя чувствовать относительно нормально. Переходим по мосту на правый берег и, пройдя мимо лошадей, укрывающихся от солнца под арчовыми деревьями, утыкаемся в деревянную загородку, стоящую поперёк дороги. Дальше начинаются сады, и идти приходится вдоль пересохшего арыка, а порой и прямо по нему. Тени деревья почти не дают, очень жарко. Наконец снова выходим на дорогу, которая через мост выводит нас к зеленеющим садам и покосам на левом берегу (Фото 80). Обедаем, купаемся в пока ещё прозрачной, но уже не холодной воде. Температура в тени +32, но из-за раскалённой земли и палящего солнца кажется, что существенно жарче. Нас догоняют Г.Б и В.Х, идущие налегке, а с ними - Нуриддин, ведущий под уздцы нагруженную рюкзаками лошадь. Больной после спуска в долину чувствует себя существенно лучше и идёт вполне бодро. Пообщавшись, прощаемся с ними, а сами забираемся в тень под яблонями и остаёмся дожидаться того момента, когда жара хоть немного спадёт и можно будет без ущерба для здоровья продолжить наш путь. Сидим более двух часов и, дождавшись, когда термометр покажет 27 градусов, идём вниз по дороге (Фото 81). Идём быстро и через полчаса, пройдя 2.5 километра по прямой, оказываемся до моста через Джеты-Купрюк. Круг замкнулся: мы уже были здесь неделю назад.

Как и предполагалось, стоять здесь негде, чистой воды нет, и мы опять идём по дороге вверх по долине Джеты-Купрюк. Руководствуясь отложившейся в памяти информацией, планируем дойти до моста номер пять и попытаться найти там место для ночлега. В ущелье уже тень и, вроде бы, не жарко, но в горле пересохло, и переход до первого источника чистой воды тянется дольше, чем ожидалось (Фото 82). Дойдя до ручья, вырывающегося из-под склона прямо перед мостом, ищем в лучах прорвавшегося через распадок заходящего солнца подходящее место для стоянки. Пройдя немного дальше, находим уютную полянку слева от дороги. Время уже позднее, и ужинаем мы уже в темноте (Фото 83).

2.4.10 11 августа. Вверх по долине Джеты-Купрюк - долина Аксу

П: 7:40. В: 9:10. С: 13:30
Пройдено: 10.2 км (1814 - 2884 = + 1070 м)

Ночью тепло, ветра нет, светит яркая луна, и все спят под открытым небом. После завтрака, когда мы уже собираемся выходить, мимо нашей стоянки вверх по долине проходит небольшое стадо коров. Ясно, что нам придётся их обгонять, и мы, пытаясь отложить это событие до того момента когда стадо выйдет в расширение долины, выжидаем несколько минут и только потом идём вслед за ними. К сожалению, наши действия пропадают впустую, так как пастух, пройдя мимо нас, останавливается для беседы со встречными. Приходится прыгать по камням, обходя коров по обочине и стараясь их не напугать. Дальнейшая дорога нам уже хорошо знакома. Переходим по мостику через правый приток (Тюятаман), а затем сразу и основную речку. В принципе, если бы возникла необходимость, то вечером предыдущего дня мы могли бы дойти и досюда, но место, где мы в результате ночевали, было всё-таки более уютным. Левый приток (Музрат) перепрыгиваем по камням и по седьмому мосту возвращаемся на правый берег основной речки, носящей здесь имя Ак-Мечеть. Сразу после этого перешагиваем через ручей (Лепиш), текущий рядом со стойбищем, и, пройдя мимо места нашего первого в походе обеда, начинаем набирать высоту по вьющейся серпантинами тропе. Погода с утра по-прежнему ясная, и здесь, на подъёме, нас освещает поднявшееся выше гребней яркое солнце. Сразу становится жарко, а арчовый лес практически не затеняет тропу. Опять останавливаемся у ручья, едим уже полностью созревшую смородину. Пологий, но занудный подъём - и мы снова в верхней долине. Впереди маячит стена Аксу, а справа, в створе долины Карасу, виднеется шпиль пика Орозбекова. Доходим до нового лагеря `Ак-Сай Трэвел'. На сей раз он расположился недалеко от моста через Аксу. В качестве клиентов - немцы, с которыми, к вящему их удовольствию, Г.С. общается на их же родном языке. Ещё через полчаса доходим до места нашей стоянки недельной давности (Фото 84,85). Сейчас на этой поляне пусто. Мы освобождаем рюкзаки и идём к стойбищу за оставленными продуктами. Прошло только полдня и, в принципе, мы могли бы после обеда подняться выше по ущелью и подойти ближе к перевалу. Смысла в этом мы, однако, не видим и предпочитаем не суетиться, а продолжать действовать в соответствии с первоначальным планом, согласно которому на сегодняшний день намечена полуднёвка с приготовлением (а главное, с поглощением) плова. Заодно можно, воспользовавшись свободным временем, поразмыслить о дальнейших планах с учётом погоды и других рисков, связанных с пересечением основного хребта.

К обеду над окрестными вершинами постепенно начинают проявляться белые облачка, но к ночи они исчезают, и небо полностью очищается.

2.4.11 12 августа. Подход под перевал Аксу восточный

П: 7:00. В: 8:30. С: 20:20
Пройдено: 8.6 км (2884 - 4186 - 4141 = + 1302 м - 45 м)

Ночью при свете полной луны на плов, оставленный на утро, и на другие продукты пытались покуситься коровы, но их поползновения были вовремя услышаны и пресечены. Пришлось вставать и гонять их с помощью подручных (и подножных) средств. Спим под открытым небом, ветра нет, сухо, но попрохладнее, чем в предыдущую ночь, что естественно, если учесть, что мы поднялись на километр.

После завтрака собираемся и, перейдя ручей, идём вверх по хорошей тропе, проходим мимо стойбища и поднимаемся в лес (Фото 86). Среди арчовых деревьев, на удивление, поют птички, с чем в этом районе приходится сталкиваться весьма редко. Ещё через полчаса выходим к началу долины, ведущей к перевалу Актюбек. Здесь уже светит солнце, но пока ещё не жарко. Наша тропа ведёт дальше вверх по долине, уводит нас обратно в тень и круто взбирается по моренному гребню вдоль скального борта (Фото 87). Этот путь выводит на освещённую солнцем террасу, по которой текут ручьи, берущие своё начало на леднике перевала Москальцова (Фото 89,92). Выйдя на край террасы, смотрим на ледник и путь выхода в его восточную камеру. Именно там находится перевал Аксу восточный. Его не видно за поворотом, но хорошо просматривается соседний перевал, Аксу западный, и следы камнепадов на его склоне нам очень не нравятся. Не нравится нам и перспектива подниматься по засыпанному камнями льду крутизной градусов так 30 (Фото 88,90). К тому же путь к началу этого подъёма далеко не очевиден. По этим причинам решаем свернуть в сторону перевала Москальцова и выйти на скальный гребень, отделяющий восточную камеру ледника Аксу, с северной стороны. Выбираемся на следующую ступень морен, переходим вброд через ручей и останавливаемся на обед (Фото 93). К этому моменту небольших облаков, цеплявшихся, начиная с 9 часов, за вершины, становится больше, но нас практически всё время освещает солнце, и мы, пользуясь возможностью, дремлем. Некоторые занимаются ремонтом, но большинство просто отдыхает. После обеда выходим на морены справа по ходу, а с них - на открытый пологий ледник (Фото 94). Впереди возвышается массив пика Блока, справа и ниже его просматривается скальный гребень, а слева - ледопад северной ветви ледника (Фото 96), отделённый несколькими скальными нунатаками. Видно, что в сравнении с картинкой, нарисованной на карте, толщина льда на основной ветви ледника существенно уменьшилась. Теперь, чтобы попасть на гребень справа по ходу, надо подняться выше по леднику, а затем, повернув направо, распутывать трещины (Фото 95). Надев кошки, Г.С. и Л.Б идут налегке разведывать путь, а Н.С. и Л.С. идут налево, чтобы проверить информацию о местах для стоянки на центральном скальном гребне. После возвращения разведчиков, связываемся и поднимаемся на гребень справа. Короткий спуск по осыпи выводит на обжитые стоянки, судя по всему, традиционные для идущих на пик Блока альпинистов (Фото 100). К этому моменту облака, сосредоточившись над вершинами к западу, закрывают от нас солнце. Сразу же становится прохладно, но более важно, что, несмотря на неяркое освещение, отсюда хорошо виден склон перевала Аксу восточный. Перевал этот выглядит ещё опаснее, чем соседний, Аксу западный (Фото 97,98). Снег на нём остался только в нижней части, да и он исчерчен следами падающих камней. Совершенно ясно, что при таком состоянии перевала лезть на него было бы просто безумием. Приходится переключаться на запасные варианты.

2.4.12 13 августа. Перевал Москальцова (2А) - река Актюбек

П: 7:15. В: 8:35. С: 20:15
Пройдено: 8.5 км (в т.ч. 3.3 км - до перевала) (4141 - 4499 - 3236 = + 358 м - 1263 м)

Перевал Москальцова

сложность номинальная	2А
фактическая сложность прохождения	2А
направление прохождения	с запада на восток
время подъёма от места ночёвки	3:30
время спуска до морен ледника Ак-Тюбек	2:00
страховка	1 верёвка на спуск;
	точка страховки - петля на скальном выступе

С утра, впервые за весь поход, по небу плывут облака. К моменту выхода их, вроде бы, становится поменьше, но всё равно это явный признак того, что погода будет меняться (Фото 100,101). Собираемся быстро, поднимаемся на гребень и, выйдя на лёд, надеваем кошки и связываемся (Фото 104). Первый участок, разлинованный поперечными трещинами, обходим справа, под стенами отрога пика Блока, а потом смещаемся ближе к центру и идём дальше по полого поднимающемуся леднику (Фото 105). Он покрыт старым, смёрзшимся с утра снегом, трещины есть, но они неширокие, их хорошо видно и проблем при распутывании не возникает. В результате мы оказываемся выше ледопада северной ветви (Фото 106-109). По мере перемещения дальше по леднику количество трещин постепенно сходит на нет, а впереди становится виден длинный осыпной гребень с неявно выраженной седловиной (Фото 110), а правее его конца, ближе к стене пика Блок, просматривается ещё одна, снежная седловина (Фото 112). Нам надо налево, так как именно здесь, судя по описаниям, и находится `наш' перевал, а правую седловину иногда называют `перевал Москальцова южный', на восток с неё нависают снежные карнизы, а склон круче и может быть более камнепадоопасен. Записки на перевале не обнаруживаем. С седловины открывается прекрасный вид на восток. Облака висят высоко, и тени от них не особо мешают разглядывать во всех деталях пики Карасу и Пирамидальный (Фото 114,116-119). Внизу лежит свободный от снега ровный ледник Ак-Тюбек (номер 101), плоскость которого заканчивается более крутым, не видимым сверху участком. Не видна и его южная, прилегающая к пику Блока часть (Фото 115).

На карте нарисовано, что ледник, по которому мы шли, стекает с перевального гребня в обе стороны, то есть, по сути, является перемётным. Судя по старым фотографиям, уже в конце восьмидесятых годов двадцатого века это не соответствовало действительности. На восток с перевала спускается крутой осыпной склон с выходами разрушенных скал в верхней части (Фото 111,120). Внизу осыпь заканчивается на ледовом склоне, пересечённом нешироким бергшрундом. Участок остаточного льда неширок, а если пройти налево, ближе к северному борту долины, то можно его обойти по камням и снежнику. Далеко налево по поднимающемуся к северу гребню мы не идём, а, дойдя до скальных выходов, вешаем верёвку и по диагонали спускаемся на осыпь (Фото 121). Дальнейший путь спуска - также по диагонали, в направлении того места, где удобнее всего выходить со склона на моренный вал. Такой вариант позволяет, к тому же, всем двигаться одновременно и не сыпать камни друг на друга (Фото 122,126).

Выйдя на морены, обедаем и думаем о том, куда двигаться дальше (Фото 123). Для того, чтобы попасть на ледник Дукёнёк, у нас есть два варианта. Можно, пройдя один из вариантов перевала Блока, перевалить через отрог, идущий на восток от одноимённого пика (Фото 124,125). Другой вариант - спуститься вниз по леднику, дойти до слияния речек Актюбек и Дукёнёк, а оттуда подняться вверх по долине. Расстояния небольшие, перепад высот между слиянием и ледником Дукёнёк тоже невелик, так что к обеду следующего дня мы должны быть уже там. При выборе первого варианта нам придётся встать на ночёвку на ближайших моренах и загорать оставшиеся полдня, ибо, из соображений безопасности, идти на перевал после обеда нельзя. Нежелание сидеть без дела перевешивает, и мы решаем идти вниз. Потом станет ясно, что со стратегической точки зрения это решение оказалось неверным.

Пообедав, идём вниз по моренному валу, выходим на ледник и продолжаем движение дальше по полого спускающемуся открытому льду. Выйдя на перегиб, видим, что возможны два пути дальнейшего спуска (Фото 127): по камням слева от ледника или, в качестве альтернативы, в кошках поперёк ледника с выходом на правобережные морены. Самая нижняя часть спуска не просматривается, но мы, понадеявшись на то, что вдоль ручья пройти удастся в любом случае, идём налево. В принципе, так оно и оказалось. Б\`ольшую, видимую сверху часть пути нам удаётся пройти без проблем. Внизу же, что не становится для нас сюрпризом, осыпи обрываются крутым, практически конгломератным склоном. Приходится сворачивать к ручью, тоже круто падающему, и медленно и аккуратно спускаться вдоль его бурного потока. Далее ручей вливается в основной поток, текущий с ледника, и вместе с ним поворачивает налево. Проходим короткий участок, судя по всему, недавно вытаявших глыб разнообразного калибра, после чего следует некрутой спуск по уже обычным моренным развалам к ручейку, пришедшему из левого бокового ущелья. Лежащая ниже широкая троговая долина, похоже, уже давно освободилась от ледника и постепенно зарастает травой (Фото 131). Никаких следов озёр, отмеченных в старых отчётах, здесь нет и в помине. По ровному месту идётся легко, и вскоре мы оказываемся на краю скального обрыва (Фото 132). Речка срывается вниз каскадами водопадов, а как спускаться - пока не ясно. В отчёте о походе 1991 года об этом месте упомянуто лишь вскользь и написано, что, в отличие от похода 1990 года, удалось обойтись без верёвок. Так что мы заранее знали о возможных проблемах при спуске с перевала Москальцова в долину, но с чем конкретно мы можем столкнуться, было непонятно. В результате проведённой разведки становится ясно, что оптимальный путь спуска лежит по травянистым и скальным полкам сначала слева направо, а затем вдоль водопадов в обратную сторону (Фото 133).

Аккуратно спустившись, оказываемся в `мешке', справа от которого - поток речки, сзади - скальная стенка, а впереди - крутой край каменных россыпей, образовавшийся, судя по всему, в результате давнишнего обвала из соседнего ущелья. Перебираемся через завал, перепрыгиваем через круто падающий ручей, а затем, разведав дальнейший путь, спускаемся к речке и останавливаемся на небольшой полянке рядом с потоком. Ужинаем уже в темноте. Пока спускаемся, облаков становится меньше, а к ночи они совсем рассеиваются. Это позволяет нам не ставить палатку и, воспользовавшись всё ещё хорошей погодой, ночевать под открытым небом.

2.4.13 14 августа. Вверх по долине Дукёнёк

П: 7:30. В: 8:50. С: 19:00
Пройдено: 10.3 км (3236 - 2961 - 3934 = - 275 м + 973 м)

С утра, к сожалению, облаков на небе ещё больше, чем в предыдущий день. Перепрыгнув спускающийся слева ручей, выходим на овечьи тропки, которые выводят нас к стойбищу (Фото 134). Общаемся с пастухом. Он прогнозирует, что погода испортится и вновь наладится дней через десять. Мы и без его пророчеств понимаем, что хорошей погода в ближайшие дни не будет, но надеемся, что, несмотря на это, какой-нибудь из запланированных технических элементов маршрута нам всё-таки удастся пройти.

Спускаемся по направлению к слиянию Актюбека и Дукёнёка и переходим по мостику на правый берег первого из них. Выше слияния долина Дукёнёк резко сужается. Хорошо натоптанная тропа выводит нас на поросший лесом склон её левого борта, а затем - к мостику (Фото 135). Поднявшись на террасу правого берега, находим среди коровьих троп основную и идём вверх по раздавшейся вширь долине (Фото 136). Леса здесь уже нет, только отдельные деревья стоят выше по склону. Впереди уже виден основной хребет и боковая долина, из которой мы должны были спускаться после кольца вокруг пика Блока (Фото 137,139). Погода пока нормальная, облаков на небе немного, и, в основном, светит солнце. Дует сильный ветер, и, как только солнце скрывается за облаками, становится прохладно. Поднимаемся на конус выноса с ручьём, текущим из-под северо-западных склонов пика Карасу, после чего тропа теряется на старых развалах, уже поросших травкой. Дойдя до ручья, стекающего уже из-под южных склонов пика Карасу, останавливаемся на обед (Фото 140). К вечеру мы намереваемся выйти в боковую долину к западу, чтобы попытаться хотя бы разведать путь на новый перевал, через который по плану мы должны были, пройдя через основной хребет, спуститься к Дукёнёку. Судя по карте, вход в эту долину ведёт с нижней части ледника Дукёнёк. Руководствуясь этим, мы собираемся сначала выйти на его тело, а потом уже подниматься по направлению к перевалу.

Пока готовится обед, начинает моросить дождь. Приходится растягивать тент, используя палки в качестве подпорок. Дождь быстро заканчивается. Собираемся, выходим без проблем на засыпанный камнями ледник и идём поперёк его плоскости в направлении, как нам кажется, нужной нам долины (Фото 141). Облаков становится больше, погода постепенно портится. Подходим к борту ледника и начинаем подниматься вдоль ручья, текущего с ледника, что лежит в боковой долине (Фото 142). Начинается дождь, постепенно переходящий в снег. Переждав его, выходим на левый моренный вал справа по ходу и, найдя подходящее место, выкладываем площадку под палатку. К этому моменту выглядывает солнце и освещает противоположные склоны долины Дукёнёк. Пока готовится ужин, снова налетают облака, закрывают вершины, и начинает моросить (Фото 143). За водой ходим на ледник.

2.4.14 15 августа. Морена ледника Дукёнёк

П: 8:30. В: 10:00. С: 17:30
Пройдено: 2.9 км (2.1 км в зачёт) (3934 - 3719 - 3783 - 3766 = - 215 м + 64 м - 17 м)

Ночью погода не меняется, но сильных осадков нет, тент на палатке и окружающие пространства лишь слегка припорошены снегом. Вершины затянуты облаками, но в промежутках проглядывает голубое небо. После завтрака пытаемся сделать радиальный выход вверх, но, завернув за угол, окончательно убеждаемся, что попали не туда, куда намеревались. Ледник Дукёнёк, отступивший почти на километр, очень сильно дезориентировал нас. Теперь надо переключаться на продолжение запланированного маршрута.

Спускаемся обратно к палатке и, уже собравшись, садимся под полиэтилен, чтобы переждать очередной снегопад. Сквозь тучи пробивается солнце (Фото 144), но пока мы спускаемся на ледник (Фото 145), оно снова скрывается, и очередной снегопад заставляет нас снова отсиживаться под полиэтиленом. Затем, когда снег прекращается и становится виден предстоящий путь, пересекаем ледник и выходим к его правому борту. За всеми этими `умными' действиями незаметно проходит полдня и наступает время пообедать. Планы наши, несмотря на потерю времени, пока не меняются. Если всё будет нормально, то мы намереваемся до вечера подняться по леднику поближе к перевалу Визбора.

Сразу натягиваем тент и ставим под ним `горыныч' с кастрюлей. Укрытие оказывается совершенно не лишним, так как снова начинает падать снег (Фото 146), и его приходится регулярно стряхивать с провисающего под тяжестью тента. Осадки и не думают прекращаться, и погода, похоже, лишает смысла намеченный подъём по леднику. Приходится искать альтернативный вариант. Вспоминаем, что с противоположного борта долины был виден боковой вал, а за ним большой моренный карман. Г.С. идёт на разведку и обнаруживает, что в этом кармане есть весьма комфортные места для стоянки. Идём по его следам, выбираемся на невысокий моренный вал и оказываемся на приятном щебневом пляже с озером в нижней его части. В перерыве между снегопадами успеваем поставить палатку и, натянув тент, забираемся вовнутрь (Фото 147). Ужин дежурные готовят, не вылезая наружу.

2.4.15 16 августа. Отсидка на морене ледника Дукёнёк

П: 7:30

В течение ночи погода не меняется. Ветра нет, а временами сыплет снег. С утра вся окружающая действительность затянута облаками, сумрачно, а иногда видимость падает настолько, что видны только окрестности палатки. К обеду на какое-то время проглядывает солнце и освещает окружающий нас блистающий мир. Становятся видны склоны, огораживающие ледник, снег начинает размягчаться и таять (Фото 148). Всё это продолжается недолго, снова налетают снежные тучи и закрывают пейзаж. Моменты просветления ещё несколько раз повторяются, но куда-то идти в такую погоду нет смысла, и мы отсиживаемся, а точнее отлёживаемся, до вечера, иногда вылезая из палатки, чтобы немного размяться.

Времени на дальнейшее ожидание у нас уже нет, так что на следующий день мы, в любом случае, должны будем куда-то идти. Направление движения определится погодой.

2.4.16 17 августа. Спуск в долину Орта-Чашма

П: 7:35. В: 9:15. С: 16:30
Пройдено: 12.6 км (3.8 км в зачёт) (3766 - 2755 = - 1011 м)

С утра погода не только не улучшилась, а даже стала ещё хуже. Снежные тучи спустились практически до нашего уровня, видимость, да и то ограниченная, есть только по горизонтали. Выбора нет, идём в долину. Пройдя вниз вдоль моренного гребня, спускаемся на ледник, засыпанный уже довольно толстым слоем свежего снега, и вскоре оказываемся уже на месте нашего обеда трёхдневной давности (Фото 149). Присаживаться нет никакого желания, просто снимаем рюкзаки и даём плечам отдохнуть. За пару переходов доходим до мостика. К этому моменту появляется какая-то видимость, облака начинают рассеиваться, а прорвавшееся сквозь них солнце освещает медленно летящие снежные хлопья (Фото 150). Снега на земле здесь уже нет, грязи на тропинке, идущей по лесу, тоже, что позволяет спокойно спуститься к слиянию Дукёнёка и Актюбека (Фото 151). Сразу идём направо и по мостику переходим обратно на правый берег речки, которая ниже носит уже название Орта-Чашма. Здесь уже светит яркое солнце, но дует холодный ветер, так что не жарко (Фото 152,153). По набитой тропе доходим до конуса выноса правого притока и останавливаемся на обед (Фото 154). Заодно развешиваем на деревьях и сушим всё, что успело подмокнуть за время снегопадов. После обеда идём недолго и недалеко. Пройдя по лесу, оказываемся у разливов реки. Останавливаемся на ближайшей к воде широкой террасе (Фото 155). Выше неё находится ещё одна, существенно большего размера, на которой, судя по косвенным признакам, была вертолётная площадка. Тропа поднимается на верхнюю террасу, а затем выходит на склон и траверсирует его высоко над уходящим вниз руслом реки. На этом пути мест для стоянки нет, судя по всему, вплоть до ручья Кош-Мойнок, так что приходится ночевать здесь. Немного ниже виднеется мост, уводящий в сторону левого притока и перевала Кашкасу, но нам туда не нужно, так как мы хотим, несмотря на все обстоятельства, всё-таки попасть в долину Карасу (исток Каравшина) и поглядеть на скальные вершины.

К вечеру опять становится сумрачно, и временами моросит лёгкий дождичек. Это вынуждает нас поставить палатку и натянуть тент.

2.4.17 18 августа. Перевал Кош-Мойнок + Карасу (1А)

П: 7:10. В: 8:30. С: 16:30
Пройдено: 11.0 км (в т.ч. 6.9 км - до последней седловины перевала) (2755 - 3114 - 3020 - 3582 - 3568 - 2817 = + 359 м - 94 м + 562 м - 14 м - 751 м)

Ночью в палатке с открытыми входами вполне терпимо и не очень жарко. Небо с утра чистое, что позволяет полюбоваться розовеющим в восходных лучах пиком Блока (Фото 157). Он, как и ледник Ак-Тюбек под его стенами, присыпан свежей порошей, но водопад и скалы рядом с ним свободны от снега. Выходим на тропу и, пройдя немного, вынуждены останавливаться, чтобы пропустить идущее навстречу и пересекающее овраг стадо. Овраг глубокий, с крутыми стенками. Он даже имеет своё имя (Кугалы) и обозначен на карте. Примерно через километр тропа разветвляется. Нам удаётся не пропустить это место и повернуть направо. Входим в заросший травой сай и по крутым серпантинам выбираемся на гребешок. Это и есть перевал Кош-Мойнок. Только здесь нас освещает солнце, а до этого момента мы всё время находились в тени борта долины. Погода стоит замечательная, и отсюда открывается отличный вид на весь левый борт долины Орта-Чашмы (Фото 158,159). Если обернуться, то становится видна хижина возле ручья Кош-Мойнок и просматривается дальнейший путь подъёма к перевалу Карасу (Фото 160). Круто повернув вместе с тропой на юго-восток, мы почти без потери высоты выходим к речке, а затем начинаем подниматься по направлению к следующей седловине. Тропа вьётся серпантином сначала по поросшему травой склону, а затем по осыпи. Пока поднимаемся, свежий снежок на гребне успевает растаять под ярким солнцем. Короткий траверс осыпного склона выводит на следующую седловину, которая, наверное, считается основной для перевала Карасу (Фото 164). Отсюда начинается спуск в долину Карасу (Каравшинскую), а на север уходит долина Карагатты. При необходимости с одной седловины на другую можно пройти и по гребню. Ходят ли через этот перевал в долину Карагатты или обратно, непонятно. При виде сверху это не определишь. Свежих следов животных мы не заметили, хотя и создаётся впечатление о том, что стада здесь прогоняют. С перевала начинает открываться вид на скальные вершины долины Карасу (Фото 162). Чтобы увидеть побольше, выходим на осыпную вершинку к северо-востоку от седловины и фотографируем, пользуясь хорошей погодой. Спускаться с перевала, по-видимому, можно разными путями, но набитая тропа уводит нас в южный сай (Фото 165). Она серпантинами спускается по осыпи, поросшей травой, а затем выводит на правый борт и растворяется среди травянистых холмов. На карте нарисовано, что тропа спускается прямо вдоль ложбины и через брод выводит к развалинам. Проверять мы это не стали, а пошли направо, стараясь придерживаться общего направления многочисленных овечьих тропок, натоптанных под арчами. В конце концов, они выводят нас в долину, прямо к обозначенному на карте летнику. Людей нет, пасутся коровы. Останавливаться здесь на обед не имеет смысла, лучше сразу дойти до места стоянки и там уже распаковываться. Переходим по мосту на правый берег и идём вверх по долине. Светит яркое солнце, жарко, мучит жажда. Пройдя мимо стойбища, находим более-менее приятное место немного в стороне от тропы. Отсюда открывается замечательный вид вверх по долине, можно найти тень под деревьями. Единственный недостаток - далеко ходить до источника чистой воды. Отдыхаем, смотрим на скальные стены и оставшийся непройденным нами путь подъёма на пик Пирамидальный (Фото 166,167,169). Местные жители, можно сказать, не беспокоят. Только один раз подходят пообщаться охотники. Участники чемпионата России уже разъехались, но остались альпинисты из других стран. Обмениваемся впечатлениями с парой из них, проходившей мимо нас. Один из них - чех, но разговаривать приходится на американском языке. Вечером готовим типа праздничный ужин, а желающие пьют походный джин, приготовленный с использованием шишечек арчи.

2.4.18 19 августа. Вниз по долине Каравшин

П: 9:40. В: 14:20. С: 18:45
Пройдено: 13.7 км (12.7 км в зачёт) (2817 - 1915 = - 902 м)

Спим, естественно, под открытым небом. Ночью, однако, холодно и неожиданно влажно: с заходом солнца начинает выпадать роса, которая ближе к утру превращается в иней. Встаём с восходом, чтобы сфотографировать освещённые лучами поднимающегося солнца вершины (Фото 170). Не торопясь, завтракаем и идём вверх по долине на экскурсию непосредственно к основанию скальных стен. Гуляем, фотографируем (Фото 171-175), по возвращении обедаем и выдвигаемся вниз, по направлению к `цивилизации'. Тропа мощная, натоптанная многими поколениями. Солнце палит, но первый отрезок пути проходит по арчовому лесу, и здесь не так жарко. Бросаем последний взгляд на классический вид вверх по долине, замыкающийся стеной Пирамидального (Фото 176), смотрим на перевал Карасу (Фото 177), а затем спускаемся направо, уже к речке Аксу (Фото 178). Не сразу обнаруживаем скрытый за перегибом мост (Фото 180), перейдя через который, вскоре уже оказываемся у следующего правого притока, Джаупая. Здесь, в тени деревьев около моста сидят два кыргыза, как выяснилось из разговора, геологи. Идём дальше и, обернувшись, видим, что вершина Пирамидального всё ещё выглядывает из-за гребней (Фото 181). Тропа проходит мимо пустующих саклей. По-видимому, это то, что обозначено на карте как кишлак Каравшин. Останавливаемся утолить жажду у ручейка, текущего по саю. Уже 5 часов вечера, но температура воздуха всё ещё +31. В отличие от начала похода, жара ощущается не так остро. Тропа, пройдя траверсом голых осыпей, спускается к реке (Фото 182). Здесь из-под скалы течёт чистая вода, а в тени из-за ветра и близости речного потока даже возникает ощущение прохлады. Переходим по мостику на левый берег и вскоре уже оказываемся в урюковой роще недалеко от впадения справа речки Киндык (Тамынген) (Фото 183). На деревьях, несмотря на конец лета, осталось ещё довольно много плодов. Судя по всему, это последние в этом году, растущие на верхней границе распространения абрикосы. Поразвлекавшись дереволазанием и урюкособиранием, решаем по-простому остаться здесь на ночлег. Можно было бы сегодня дойти до устья Орта-Чашмы или даже до ручья Меши, но, как мы убедились на следующий день, стоять там было бы не так комфортно. Оглядев окрестности и спугнув крупного ушастого зайца, концентрируемся недалеко от моста, ведущего в долину Киндык, и варим полную кастрюлю компота. Чистых источников поблизости нет, приходится довольствоваться водой из реки.

2.4.19 20 августа. Перевал Упоным (нк)

П: 6:05. В: 7:25. С: 20:30
Пройдено: 21.3 км (в т.ч. 16.6 км до перевала) (1915 - 1806 - 3148 - 2637 = - 109 м + 1342 м - 511 м)

Ночью тепло, спим, как уже привыкли, под открытым небом. Учитывая протяжённость предстоящего пути и то, что, по меткому выражению Г.С., нам предстоит преодолеть перевал наивысшей категории сложности (сокращённо нк), встаём пораньше, завтракаем в сумерках и выходим практически с восходом. Участок пути до устья Орта-Чашмы проходим быстро, но идти здесь неприятно, тропа траверсирует крутые склоны, а местами даже встречаются элементы оврингов (Фото 184). Вскоре после Орта-Чашмы тропа спускается в узкое ущелье с отвесными стенами и, перейдя на правый берег Каравшина, идёт вдоль воды (Фото 185). После этого короткого участка возвращаемся обратно на левый берег и оказываемся на широкой террасе, где возвышаются развалины старинной глинобитной крепости (Курбака), а ближе к скалам находится заброшенная пограничная застава. Отсюда нам надо поворачивать налево и идти вверх вдоль речки Меши (Фото 186). Впрочем, назвать ручеёк, вытекающий из узких скальных ворот, речкой язык не поворачивается. Идём вдоль правого берега ручья, на входе в ущелье перепрыгиваем на другой берег и, пройдя через калитку, закрываем её за собой. Навстречу проходят один за другим пастухи, в результате чего у нас создаётся впечатление, что долина Меши густо населена. Люди здесь действительно есть, но больше за день мы не встретили ни одного человека. Проходим мимо стойбища справа по ходу, обратив внимание на высаженные, судя по всему, недавно прутики плодовых деревьев (Фото 187). Только здесь нас впервые освещает солнце, но жарко становится, когда тропа, поднявшись над ручьём, выходит на оголённый осыпной склон (Фото 188). Примерно через километр этот участок, наконец-то, заканчивается, мы скрываемся под сенью деревьев, выходим на мостик и утоляем жажду. Вода чистая, прозрачная, холодная, но надо держать в уме коров, пасущихся в верховьях долины Меши. Дальше тропа поворачивает вместе с долиной налево и постепенно поднимается. Одновременно улучшается и наше самочувствие, чему способствует господствующая здесь тень и крупная вишня, висящая на кустах. К сожалению, этот участок леса быстро заканчивается, и тропа снова выходит на открытое пространство. Пройдя мимо стада коров, идём по левому берегу. Тени нет, но здесь не так жарко, как в нижней части ущелья. Растёт арчовый лес, перекликаются и летают над головами кеклики (Фото 189). Пройдя примерно километр, спускаемся к ручью, переходим его и идём уже по правому берегу (Фото 190). Тропа здесь теряется на лугах. Нам, вроде бы, удаётся её найти, но затем мы пропускаем то место, где она поворачивает налево и поднимается вверх вдоль ручья. В результате, углубившись в лес, выходим на крутой склон, под которым течёт уже следующий приток. Приходится возвращаться на открытое пространство и идти на разведку. Найдя тропинку, поднимаемся вдоль травянистого гребня, а потом поворачиваем направо и сквозь лес выходим к мостику через ручей, где перед запертой калиткой стоят коровы (Фото 191). Обедаем, забравшись в тень под арчовыми деревьями. Кажется, что жарко, но температура воздуха всего +22. Время уже начинает клониться к вечеру, но идти до перевала осталось недалеко, да и перепад высот небольшой. Тропа, пройдя траверсом под сенью леса, выводит к летнику, стоящему рядом с пересыхающим ручьём Коксу (Фото 192). Ходят коровы, лают собаки, но мы, не останавливаясь, поднимаемся по осыпному гребню, после которого впереди открывается последний отрезок подъёма (Фото 193). В 18:00 мы уже на седловине. Здесь дует ледяной ветер, и отсюда хочется побыстрее убежать, тем более что впереди видны многочисленные гребни, через которые нам и нужно идти на запад, навстречу солнцу (Фото 195).

Судя по отсутствию свежих следов, на перевале давно никто не был. Как следствие, мы даже не сразу выходим на правильную тропу, ведущую на запад. Путь спуска идёт вдоль сая, который вскоре поворачивает направо, а тропа проявляется на его левом борту и затем, переваливая через многочисленные гребни, уходит далеко на запад. Чётко идентифицируются четыре гребня. Первый - широкий, заросший травой, второй - с деревянным сараем, за третьим блестит речка Бульджума (восточная), а за ней - гребень перевала Бульджума. Вдали сквозь дымку различим ещё один гребень. Это, судя по всему, уже левый борт долины Ляйляк над кишлаком Узгаруш.

Осыпные склоны спусковой ложбины покрыты чахлой высохшей травой, которая во многих местах, судя по всему, полностью выбита копытами когда-то проходивших здесь стад. Разглядев что-то вроде тропы под кустами арчи на правом борту, спускаемся туда, а затем, по местами неприятному, зацементированному склону, на дно ложбины с сочащейся по щебёнке водой и - налево. Здесь уже начинается более-менее нормальная тропа. При взгляде назад возникает мысль, что, может быть, стоило попробовать спуститься с перевала прямо по дну ложбины (Фото 196). Пересекаем пару неглубоких оврагов и оказываемся на альпийских лугах. Трава на них уже начинает пересыхать, и незаметно, чтобы здесь в последнее время пасли скот. Далее тропа траверсирует осыпной склон с выходами скал, пересекает русло пересохшего ручья и, после короткого подъёма, выводит на седло с заброшенным стойбищем. Заметно, что по этому пути давно никто не ходил, и набитая многими поколениями тропа местами уже начинает разрушаться. Седло это, между тем, отмечено на карте как перевал с высотой 3017 (Фото 197). Пересекаем ещё одну безводную, несмотря на нарисованный на карте ручей, ложбину и выходим на следующую седловину, также отмеченную на карте крестиком. Отсюда видно, что до нашего следующего перевала остаётся перевалить всего лишь пару отрогов, а внизу, в тени, блестит речка (Фото 198). Время уже 8 часов вечера, так что нужно спускаться и останавливаться на ночлег. Это соответствует нашим ожиданиям: мы и не рассчитывали, что удастся выйти к воде раньше этой долины. Тропа входит в лес и спускается к речке. Короткий подъём - и мы на вытоптанной и удобренной наклонной площадке. Пока готовится еда, удаётся расчистить практически ровный прямоугольник, на котором все мы можем достаточно комфортно улечься. Ужинаем уже в темноте, предварительно разогнав пришедших на привычное место коров.

2.4.20 21 августа. Перевал Бульджума (нк) - Узгаруш

П: 7:25. В: 8:35. Конец маршрута: 18:15
Пройдено: 17.7 км (в т.ч. 5.3 км до перевала) (2637 - 2751 - 1796 - 1411 = + 114 м - 955 м - 385 м)

Спим, естественно, под открытым небом. Под утро, по-видимому, из-за б`ольшей влажности немного прохладно. Как и в предыдущий день, на небе - ни облачка. Теоретически, судя по карте и по тому, что мы смогли разглядеть, можно спуститься мимо стойбища прямо вниз по долине (Кашкасу), а затем вдоль Бирксу выйти к кишлаку Узгаруш [Озгерюш]. Мы, однако, идём по запланированному пути. Тропа практически сразу входит под сень леса, выводит нас на зелёную лужайку в пойме небольшого ручейка, а вскоре спускается в тёмное ущелье ручья Чичиндыр. На подъёме от него тропа выходит на безлесные склоны и теряется. Пройдя траверсом немного далее, обнаруживаем заброшенную, судя по всему, проложенную грейдером когда-то при советской власти дорогу. Путь по ней выводит прямо в верховья речки Бульджума (восточная) (Фото 199). Если повернуть отсюда на юг и подняться вверх по долине, то можно выйти к перевалу Джагачи (Фото 201). Пройдя мимо стойбища, поднимаемся на гребень. Перепад совсем небольшой, метров пятьдесят. Сюда же выходит и грейдерная дорога. Судя по карте, мы оказались в точке, отмеченной крестиком, а чтобы выйти на тропу, ведущую в долину Бульджума (западная), надо пройти направо, а затем спускаться прямо вниз вдоль ручья. В нужную нам сторону ведёт дорога, и мы, естественно, предпочитаем идти по ней. Судя по тому, что можно разглядеть сверху, эта дорога проложена по гребню к северу от ущелья, обходит его верхнюю часть, а затем спускается к ручью. Вдали же, в створе долины Бульджума (западная) уже виден кишлак Узгаруш (Фото 202). Вначале дорога идёт под сенью леса, но вскоре деревья расступаются и мы оказываемся на обширном джайлоо (Фото 203). Уже середина дня, и солнце жарит весьма интенсивно. Наконец дорога сворачивает влево и серпантином спускается к ручейку, текущему сквозь стойбище. Отдохнув немного, идём вниз, по направлению к речке. На дне ущелья местами сохранилась дорога, но даже там, где её уже нет, проблем никаких не возникает. Кроме того, здесь не так жарко, как на гребне, растут деревья, течёт ручеёк, да и борт долины частично защищает от солнца. Выходим из ущелья к речке, забираемся в тень, купаемся в построенной кем-то ванне, обедаем и устраиваем сиесту, чтобы переждать самую жаркую часть дня (Фото 204). Мимо проходят местные жители, собирающие хворост, что неудивительно, так как селение уже недалеко. Отдохнув пару часов, выходим и уже к 6 часам вечера оказываемся в кишлаке. Нуриддин натапливает баню. В ней действительно довольно жарко, а главное, есть горячая вода. Моемся, а затем ужинаем, отмечая окончание похода.

2.4.21 22 августа. Узгаруш - Ош

Машина приезжает ночью, уже после того как мы улеглись спать. Завтракаем, загружаемся и, особо не торопясь, едем. После большого селения Катран дорога проходит через кишлак Коргон и поворачивает на восток. Едем уже по основной магистрали. На этом участке ремонт ещё только планируют, так что скорость невысока. Она падает до скорости пешехода, когда мы проезжаем сквозь ярмарку в районе селения Рават. С нами едет Жунусбек, так что на въезде в Баткен приходится останавливаться и ждать, пока он устроит какие-то свои дела. После этого едем в центр города, прощаемся с ним и заезжаем на базар. Снова испытываем удовольствие от комфортного проезда по участку новой дороги. Более того, пока мы ходили по горам, б`ольшую часть объездной дороги к востоку от Кадамжая успели построить. К сожалению, дальше качество дороги осталось прежним. Обедаем, как и планировалось, в Ноокате, и, несмотря на неторопливую езду, в Оше оказываемся достаточно рано и, в результате, успеваем съездить на базар, чтобы без суеты закупить всё, что нужно. От базара, конечно, осталось одно название. По сути, он превратился в стандартный торговый городок из контейнеров. После событий 2010 года прошло уже 4 года, и, с первого взгляда, последствий не заметно, но, однако, улица, которая поднималась от базара на левый берег Акбуры, до сих пор не восстановлена.

2.4.22 23 августа. Ош - Новосибирск

С утра никуда не торопимся, спокойно дожидаемся заказанного через Именжона микроавтобуса и едем в аэропорт. На регистрации, к нашей удаче, дежурит парень, знакомый руководителю. Это позволяет не обращать внимания на назойливое (даже с элементом угрозы) предложение запаковать рюкзаки и не доплачивать за небольшой перевес (дыни!).

2.5 Описание пройденных перевалов

2.5.1 Перевал Кара-Урям (условное название) (1А, 3781)

Перевал расположен в северном отроге Туркестанского хребта, разделяющем долины Урям и Карасу. Находится он примерно в восьми километрах от основного хребта и в двух километрах южнее наиболее популярного среди местных жителей перевала Урям (Проходной). Карасу - западный исток реки Джеты-Купрюк, которая так же как и Урям, впадает справа в реку Ляйляк, текущую через кишлак Узгаруш.
Перевал соединяет две короткие боковые долины, длина каждой из которых - около 2 километров. Ориентация склонов: восток - запад.
Координаты перевала 39.37,2612 с.ш., 70.00,0858 в.д.

Подъём к перевалу ведёт по первому после выхода из леса на пути вверх по Карасу логу (саю). Подъём некрутой, равномерный, и никаких препятствий на этом пути нет. Дно ложбины - мелкие камни, поросшие чахлой травкой, в середине - русло маленького ручейка. В нижней части лог узкий и немного более крутой, затем он плавно поворачивает налево и расширяется, открывая в своём конце широкий перевальный гребень. На последнем взлёте крутизна снова несколько увеличивается, мелкая осыпь, выбитая стадами овец, иногда немного едет. На перевале сложен заметный тур, но записки в нём может не быть.
Спуститься с перевала на запад можно в любом месте, но лучше пройти метров сто на север, где начинается мелкая, удобная для спуска осыпь более тёмного цвета. Выйдя к довольно чахлому ручейку, надо двигаться вдоль него и уходить по его левому берегу вниз, в узкий и крутой овраг. Тропа сначала спускается среди деревьев вдоль края обрыва, а затем сворачивает налево и, траверсируя осыпь из светлых камней, выводит в долину реки Урям.

Стоять перед перевалом можно непосредственно у начала подъёма к нему из долины Карасу. Особо удобных площадок здесь нет, но более существенная проблема, с которой, может быть, придётся столкнуться - это отсутствие чистой воды: в речке она может быть мутной, а ручеёк, текущий по логу, что ведёт к перевалу, может пересыхать. Стоять можно и дальше от перевала, например, вблизи начала пути от Карасу к перевалу Урям (Проходной), или даже в долине Аксу. Расстояния небольшие, и время, затраченное на подходы, не препятствует прохождению перевала. В логе, ведущем к перевалу, мест для палатки нет.
К западу от перевала можно в случае крайней необходимости встать сразу же после спуска с гребня в боковую долину. Вода здесь есть, течёт ручеёк, но место неуютное, так что лучше всё-таки спуститься к реке.
Перевала нет в классификаторе, хотя на седловине и есть довольно большой тур. Судя по всему, этим путём когда-то ходили пастухи, о чём свидетельствуют натоптанные овцами тропки. В данное время, однако, местные жители предпочитают использовать более удобный с их точки зрения перевал Урям (Проходной).
Сложность перевального пути Кара-Урям можно классифицировать как 1А. Никакого снаряжения для его прохождения не требуется.
Перепад высот от реки Карасу до перевала - 720 метров, от перевала до реки Урям - 600 метров. Подъём на перевал может занимать до трёх часов, а спуск - около часа.

2.5.2 Перевал Шутка (1Б, 4244)

Перевал расположен в северном отроге Туркестанского хребта, разделяющем долины Ашат и Урям. Находится он в резком понижении отрога к северу от западного окончания Ашатской стены, вершины, называемой альпинистами Диоскуры.
Перевал соединяет ледник Ашат с короткой боковой долиной к северу от ледника Урям, отделённой от него скальным гребнем, который отходит на восток от вершины Диоскуры. Ориентация склонов: восток - запад.
Координаты перевала 39.35,4144 с.ш., 69.56,4900 в.д.

Подъём к перевалу начинается примерно от той точки, где на топографической карте обозначен конец ледника Урям. Идти надо прямо вверх и выбираться на левый боковой моренный вал, двигаясь в направлении поросшего травой склона старой морены, что расположена между более свежими развалами рыжих камней слева и скальными выходами справа по ходу. Выше неглубокого моренного кармана, скрывающегося за валом, более удобно продолжать подниматься по травянистому склону либо прямо вверх, либо немного левее, вдоль его границы с более молодыми моренами. Этот путь выводит в верховую долину, вдоль южной стены которой лежит небольшой ледник, практически полностью засыпанный камнями, а впереди, справа от скальной башни вершины Диоскуры и существенно ниже её виден длинный гребень. В центре этого гребня, правее характерной скалы, чем-то напоминающей черепаху, и находится перевал. Идти к нему удобнее всего прямо по центру, вдоль границы ледника, а затем повернуть направо и подняться вдоль ручья, чтобы обогнуть скальный остров, расположенный посреди долины. Выше него путь ведёт по ложбине, по сути, рандклюфту, которая даже летом может быть заполнена снегом. Перевал всё время хорошо виден прямо по ходу. На подходе к скальному взлёту приходится проходить между огромных валунов, после чего надо повернуть направо и, пройдя вдоль склона, подойти к основанию осыпи. Она некрута, при должной аккуратности камнепадной опасности на ней не возникает. Подъём по ней по диагонали справа налево выводит на перевальный гребень. Тур находится немного дальше, у подножия характерной скалы.
Спускаться начинать лучше не от тура, а севернее, примерно от точки выхода на перевал. Отсюда в рандклюфт ледника Ашат ведёт крутая, но короткая и довольно удобная для спуска осыпь. Следов камнепадов под ней не видно, так что при должной аккуратности спуск вполне безопасен. Трещин в забитом снегом рандклюфте, похоже, нет, и по нему можно пройти до конца, а затем спуститься по осыпи слева от ручья на террасы.

Хороших стоянок перед перевалом нет. Ночевать можно в самом низу, в долине Урям, например, рядом с небольшим озерцом, на моренах, оставленных отступившим, но всё ещё показанным на карте, ледником. Можно попытаться найти место под палатку и немного ниже по течению, на траве рядом с разливами, или даже ещё ниже, там, куда выводит спуск с перевала Кара-Урям. Есть ещё ровная площадка с ручейком в моренном кармане, что находится на верху первой ступени подъёма на борт долины. Можно остановиться и в собственно верховой долине, например, в средней её части, где мы обедали, на километр дальше, где мы ночевали, или ещё немного ближе к перевалу, на щебёнке рядом с ручьём. Сразу после перевала можно стоять на поросших травой террасах прямо напротив стены пика Сварог (вершина с отметкой 4995 на карте).
Сложность перевала - 1Б. В снежное время года могут понадобиться кошки и, может быть, верёвка для подстраховки на западном склоне.
Перепад высот от долины до перевальной седловины - 820 метров, от перевала до террас к северу от восточной ветви ледника Ашат - 300 метров. Подъём может занимать до пяти часов, а спуск до стоянки - около часа. Спуск к речке вдоль правого края ледника займёт ещё часа полтора-два.

2.5.3 Перевал Солнечный (1Б, 4098)

Перевал расположен в северном отроге Туркестанского хребта, разделяющем долины Ашат и Кырк-Булак. Отрог этот начинается у пика Сабах, идёт вначале практически на запад, а затем от узловой вершинки, через которую ведёт перевальный путь Сабах западный, резко поворачивает на север и снижается к седловине, расположенной в протяжённом широком гребне. Именно здесь и находится перевал Солнечный.
Перевал соединяет ледник Ашат и долину безымянного пересыхающего ручья, правого притока реки Кырк-Булак. Ориентация склонов: восток - запад.
Координаты перевала 39.34,8642 с.ш., 69.53,3688 в.д.

Сведений о полном прохождении перевала от долины Ашат до реки Кырк-Булак нет. Судя по тому, что мы могли разглядеть сверху, и по спутниковым фотографиям, вполне возможно, что каньон, которым обрывается к реке верховая долина к западу от перевала, может быть непроходим. До тех пор пока это никто не проверил, можно считать, что перевал не имеет самостоятельного значения.

Путь к перевалу ведёт по ровному, пологому леднику без трещин. На подход от центра ледника до развала огромных валунов в основании перевального взлёта потребуется около часа. Перепад высот от центра ледника Ашат до подножия перевала - 150 метров, а последний взлёт - около 100 метров. Склон последнего взлёта короткий, но крутой (в среднем около 35 градусов), причём непосредственно под седловиной его пересекает пояс гладких плит, правее которых сохранился участок поросшей травой осыпи. Подъём по ней занимает минут двадцать-тридцать. Небольшой тур находится примерно в наиболее низкой точке гребня. На запад можно спускаться прямо от тура, выбирая путь по более светлой осыпи и стараясь не попасть на скальные выходы слева и справа. Осыпь крутая, местами удобная для спуска, который, при должной аккуратности, вполне безопасен. Перепад высот от перевала до морен к западу от него составляет 200 метров. Спуск занимает минут двадцать-тридцать.

Наиболее подходящее место для стоянки перед перевалом, по-видимому, находится там же, где удобнее всего ночевать сразу после спуска с перевала Шутка, то есть на поросших травой террасах прямо напротив стены пика Сварог. Отсюда до перевальной седловины около 3 километров по прямой, а от центра ледника - менее двух. К западу от перевала, в непосредственной близости от него, удобных стоянок нет. Более-менее приемлемое место находится там, где стояли мы (точка 039), или рядом, на моренах. Здесь, по крайней мере, есть вода.
Сложность перевала в том ограниченном варианте, в котором его прошли мы, можно классифицировать как 1Б. В снежное время года при его прохождении могут понадобиться кошки.

2.5.4 Перевал Сабах западный (2Б по условиям прохождения, 4338)

Перевал расположен в отроге Туркестанского хребта, разделяющем долины двух правых притоков реки Кырк-Булак.
Перевал соединяет ледник Ашат (либо долину безымянного пересыхающего ручья, правого притока реки Кырк-Булак) и ледник номер 62, стекающий к западу от пика Сабах.
Ориентация склонов: север - юг.
Координаты перевала 39.34,6854 с.ш., 69.53,2362 в.д.
Долина ледника номер 62 обрывается к реке Кырк-Булак отвесными скальными и конгломератными склонами с водопадами, и спуск в этом направлении невозможен. Это означает, что самостоятельного значения этот перевал не имеет, и использовать его имеет смысл только в связке с перевалом Лягаргиф северный, чтобы, перевалив через основной Туркестанский хребет, попасть на южную сторону, на ледник Лягаргиф [Лягаршиф].

Логичный и относительно безопасный путь подъёма на перевал Сабах западный ведёт по гребню, отходящему от седловины перевала Солнечный на юг. Гребень, вначале широкий и пологий, выводит к невысокому `жандарму', сложенному из плит, через который, в принципе, можно пролезть и напрямую, но с тяжёлыми рюкзаками безопаснее повесить верёвку и обойти его сбоку. Выше идёт пологий участок с невысоким, но крутым порожком посередине, а затем - три крутых отрезка, на которых требуется перильная страховка. Гребень состоит из разрушенных скал, но более крутые его части сложены, в основном, прочными плитами, за торчащие выступы которых можно закрепить страховку. Всего на подъём (или на спуск при обратном прохождении) потребуется повесить 6-8 частично неполных верёвок. Возможно, что при наличии снега достаточно будет обойтись меньшим их количеством.

Путь по гребню выводит на небольшую узловую вершинку, на которой мы и сложили тур. Отсюда открывается отличный вид на западный склон перевала Лягаргиф северный. Чтобы выйти с вершины на ледник 62, надо повернуть на запад, повесив верёвку, аккуратно спуститься на гребень, пройти по нему метров сто, а затем, обогнув `жандарм' справа, спуститься по крутой осыпи. Спуск короткий и, при должной аккуратности, безопасный. Немного ниже, справа от ледника начинается боковая морена.
Стоять перед перевалом можно там, где расположены места для ночлега при прохождении перевала Солнечный, то есть либо на морене к западу от него, либо на террасе ледника Ашат. После перевала можно остановиться там же, где ночевали мы, то есть на гребне правой боковой морены.
Подъём от седловины перевала Солнечный до узловой вершины может занимать до 4-5 часов. Спуск до морены - около часа. При прохождении перевала в обратном направлении, подъём на узловую вершину может отнять до 2 часов, а спуск на седловину перевала Солнечный - 3-4 часа.
Перепад высот на этом пути составляет 240 метров. Перепад высот от вершины до стоянки на морене к югу от перевала - 110 метров.

В условиях 2014 года сложность перевала соответствовала категории 2Б, причём при прохождении как в одну, так и в другую сторону. Препятствия на нём по характеру были похожи на то, с чем приходится сталкиваться на скальной составляющей восточного склона перевала Джеты-Огуз на хребте Терскей-Алатау. В снежное время года, однако, прохождение перевала Сабах западный в его гребневом варианте может упроститься. По этой причине полагаем, что его номинальную сложность можно определить как 2А* *.
Для прохождения нужны верёвки, петли для организации страховки, из индивидуального снаряжения - полные обвязки и каски. Могут понадобиться скальные крючья, а в снежное время года - кошки.
*
Сравнительный анализ, проведённый после похода, привёл нас к выводу, что сложность перевала соответствует всё-таки категории 1Б*.

2.5.5 Перевал Москальцова [Москальцева] (2А, 4499)

Перевал расположен в северном отроге Туркестанского хребта, разделяющем долины Аксу (исток Джеты-Купрюк) и Орта-Чашма. Перевальная точка находится на широком осыпном гребне в 1.1 километра к северу от узловой вершины в массиве пика Блока (отметка 5229 на карте).
Соединяет ледник, лежащий к северу от массива пика Блока и стекающий в долину Аксу, и ледник Ак-Тюбек (номер 101).
Ориентация склонов: запад - восток.
Координаты перевала 39.35,9772 с.ш., 70.07,2360 в.д.

Путь к перевалу из долины ведёт по натоптанной альпинисткой тропе, которая проходит мимо поворота к перевалу Актюбек и взбирается по правому моренному гребню, выводя на террасы над ледником Аксу. Отсюда надо поворачивать налево и подниматься вдоль ручья, чтобы выйти к леднику, ведущему к перевалу. Со следующей террасы становятся видны обе ветви этого ледника, которые обтекают с двух сторон скальный гребень. По каким-то причинам многие группы предпочитали раньше ходить по ледопаду левой ветви, несмотря на то что правая поднимается более полого и меньше разорвана.

С террасы надо выходить на морены справа по ходу. Этот путь позволяет без проблем выйти на пологий ледник. На нижней его части трещин нет, но выше они появляются, так что надо будет связываться. Справа остаётся скальный гребень, за которым находится восточная камера ледника Аксу и традиционные альпинистские стоянки. Чтобы обойти участок поперечных трещин, надо сместиться правее, ближе к стене отрога пика Блока, где эти трещины по большей части забиты снегом. При этом, естественно, следует опасаться лавин. Выше этого участка ледник выполаживается, трещин, чем дальше, тем становится меньше. Ледник заканчивается длинным гребнем с двумя неявно выраженными седловинами. Левая, осыпная, и есть перевал Москальцова. Правая, снежная, расположенная к югу, в некоторых отчётах рассматривается как самостоятельный перевал, который так и называют, Москальцова южный.

На восток с перевала спускается крутой осыпной склон с выходами разрушенных скал в верхней части. Внизу осыпь заканчивается на ледовом склоне, пересечённом нешироким бергшрундом. Чтобы выйти на осыпь, можно пройти на север вдоль гребня и от первых скальных выходов повесить по диагонали справа налево одну верёвку. После этого надо продолжать спускаться в том же направлении, что позволит, обойдя сверху выходы льда и бергшрунд, спуститься на морены. Можно, в принципе, пройти вдоль перевального гребня ещё дальше, подняться немного выше, но это зато позволит сразу выйти на осыпь и, может быть, обойтись без навески перил.

После выхода на морены ледника Ак-Тюбек возможны несколько вариантов дальнейших действий. Чтобы выйти в долину Ак-Тюбек, надо, в первую очередь, спуститься с верхнего поля ледника. Осыпи слева от него заканчиваются внизу конгломератными склонами, так что, возможно, более безопасно будет пройти (в кошках) к правому краю и спуститься на морены справа. В сравнении с тем, что нарисовано на карте, язык ледника находится более чем на километр выше по долине. При этом, судя по тому, что можно разглядеть на фотографиях 1991 года, уже тогда ледник спускался ненамного дальше, чем в 2014. В троговой долине, оставленной отступившим ледником можно достаточно комфортно переночевать, но дальнейший спуск может быть проблематичен. Ведёт он сначала по травянистым полкам, а затем - по скалам вдоль каскадов водопада. Спуск пешеходный и в сухую погоду сложности не представляет. Страховку, однако, что на траве, что на заглаженных и промытых водой скалах закреплять негде, а под дождём даже и кошки не помогут.

Второй вариант спуска с ледника Ак-Тюбек, позволяющий обойти водопад, ведёт через низкую осыпную седловину обозначенного на некоторых картах перевала Чкаловских туристов сложности 1Б. Судя по всему, он находится правее реального на данное время конца ледника и выводит в долину реки Дукёнёк. Следует учесть, однако, что никаких сведений о его прохождении нет.

Наиболее правильно, по-видимому, проходить перевал Москальцова в комбинации с перевалом Блока, то есть не спускаться с ледника, а двигаться по нему на юг, а затем, выйдя на одну из седловин, каждая из которых в разных источниках называется различными именами, перевалить в боковую долину. Спуск из этой долины на восток выводит к реке Дукёнёк.

Стоять перед перевалом можно на щебневых площадках моренных террас на правом борту долины над ледником Аксу, куда выводит альпинистская тропа, идущая по моренному гребню (точка 069). Можно пройти чуть дальше и остановиться примерно там, где мы обедали (точка 070). Эти места для стоянки вполне годятся, если группа планирует ночевать сразу после спуска с перевала. Дело в том, что, например, от точки 069 до перевальной седловины 4.3 километра по прямой с почти километровым перепадом высот. Наиболее близкое к перевалу удобное место для стоянки находится на скальном гребне к северу от восточной камеры ледника Аксу (точка 073). Сразу после спуска с перевала есть удобные стоянки на левом боковом моренном валу ледника Ак-Тюбек.
Выход на перевал от стоянки на скальном гребне может занимать до 3-4 часов. Спуск до стоянок на моренах - 1-2 часа.
Расстояние от стоянки до седловины - 2.7 километра по прямой, перепад высот - 350 метров. Перепад высот между перевальным гребнем и моренным валом - 300 метров.

Номинальная и фактическая сложность перевала 2А. Для прохождения нужны кошки, верёвки, ледобуры, верёвочная петля для организации спуска, из индивидуального снаряжения - полные обвязки и каски. Могут понадобиться скальные крючья.

2.6 Выводы и рекомендации

В силу различных, не зависящих друг от друга обстоятельств, основная часть запланированных препятствий выпала, в результате чего маршрут группой пройден по запасным вариантам. Сложность его по сумме препятствий соответствует, по нашему мнению, третьей категории с элементом четвёртой. Преодоление этого `элемента' в режиме первопрохождения оказалось самой интересной частью маршрута.

Что касается района, то поход подтвердил наши ожидания. Места действительно очень красивые, но сложный поход в центральной части Туркестанского хребта (что со стороны Кыргызстана, что со стороны Таджикистана) пройти без пересечения границ не получится. Возможный вариант в сложившейся ситуации состоит в планировании акклиматизационного кольца к западу от Каравшина с последующим выходом через сложные перевалы на восток, в район Матчи.

File translated from T_EX by T_TH, version 4.05.
On 03 Mar 2015, 00:28.