ОТЧЁТ

о горном туристском путешествии пятой категории сложности
группы туристов, когда-то учившихся в Новосибирском государственном университете,

Маршрут:
Алма-Ата - кур.Джеты-Огуз - р.Байтор - пер.Айлама (2Б) - пер.СОАН (2А) - р.Байтор - р.Айланыш - пер.Джеты-Огуз(2Б) - северо-западный гребень пика Каракол (рад.,3А) - лед.Онтор - пер.Джигит(3А*) - пик Джигит (4А альп.) - лед.Караколтор - пер.Бригантина(2Б) - р.Каракол - Пржевальск (+ Чон-Сары-Ой - пер.Кок-Айрык(1А) - пер.Проходной(1А) - Алма-Ата)
 

Руководитель группы: Н.А.Симонов

Академгородок, Новосибирск

1994-2006

Содержание

• Район похода
• Справочные сведения о группе и маршруте
  • Состав группы
  • План похода и пройденный маршрут
  • Материальное обеспечение группы
• График движения и краткий дневник
• Техническое описание перевалов и участков маршрута
  • Пер. Айлама (2Б,4050)
  • Пер. СОАН (2А,4050)
  • Пер. Джеты-Огуз (2Б,4250) и северный гребень Каракольского пика (3А,4550)
  • Пер. Джигит (3А*,4750) и пик Джигит (4А альп., 5062)
  • Пер. Бригантина (2Б,4300)
• Карта-схема хребта Терскей-Алатау и пройденный маршрут
• Фотографии

Район похода

Хребет Терскей-Алатау замыкает с юга котловину озера Иссык-Куль. По совокупности всех мыслимых показателей этот район всегда являлся одним из наиболее привлекательных для горных туристов. Достоинств у этого района множество, а самое главное - это то, что они сочетаются, и каждый, кто приезжает сюда, может найти в этом многообразии что-то для себя. Красивые и сложные вершины и перевалы, лесистые долины, фактически лесной парк из тянь-шанских елей, горячие минеральные источники, красивейшее озеро Алакуль, простые и недолгие подъезды и подходы, и многое другое.
К объективным привлекательным качествам района Терскей-Алатау после распада Советского Союза добавились и немаловажные субъективные черты. Это, в первую очередь, устойчивая политическая обстановка и доброжелательное местное население. Именно эти факторы и послужили, в конце концов, причиной, почему мы предпочли поехать именно сюда.

Справочные сведения о группе и маршруте

Состав группы

План похода и пройденный маршрут

Отличия пройденного маршрута от намеченного

Пройденный маршрут значительно отличается от намеченного. Эти изменения, в первую очередь, объясняются уменьшением количества участников, из-за чего мы с самого начала решили действовать в зависимости от обстановки и состояния группы.

Материальное обеспечение группы

Общественное снаряжение 

В начало

График движения и краткий дневник

30 июля - 1 августа

30.07. Станция Сеятель. 15:16 (Мск) - садимся на поезд 225 Новосибирск - Алма-Ата.
31.07. Поезд, преферанс.
01.08. Вокзал Алма-Ата-1. Миниван. Переезд до курорта Джеты-Огуз (через Кегень): 12:32 - 00:15.

2 августа

Здесь и далее - время новосибирское. Правый и левый берег понимаются в орографическом смысле. Расстояние указано с учётом коэффициента 1.2.

Выходим из ворот курорта, возвращаемся на правый берег и идём вверх по дороге. Переходим по мосту на левый берег. После первого отдыха нас догоняет трактор с тележкой. Загружаемся и едем. Доезжаем до конца лесопосадок. Через полтора перехода после расставания с пастухами через хороший автомобильный мост уходим на правый берег. Останавливаемся у ещё одного моста, чтобы узнать у пастухов о наличии мостов выше по течению. Перейдя через Телеты, выходим из леса на поляну и останавливаемся. Со слов спускающихся сверху туристов на лошадях узнаём, что мостов выше по течению нет. Переходим реку вброд и останавливаемся на обед. Солнце и сильный ветер из долины. Переходим через ручей Чатыртор и останавливаемся для того, чтобы спрятать заброску среди камней под деревьями. По совету пастуха останавливаемся на террасе, немного не доходя до ручья Асантукум. Отличный вид на Огуз-Баши. Ночью ветер и гроза.

3 августа

Всего за день за 2 часа 06 минут пройдено 6.6 километра. Подъём на 400 метров.

До обеда отдыхаем. Переходим через ручей Асантукум и поднимаемся по тропе вверх по левому берегу Байтора. Тропа, несмотря на прошедший дождь, сухая. Выходим в долину Байтора. Здесь дует сильный ветер. Проходим мимо пастухов и, дойдя до разделяющей долину чёрной скалы, останавливаемся на ночлег. По любезному приглашению пастухов идём пить чай в юрту.

4 августа

Всего за день за 6 часов 42 минуты пройдено 6.4 километра. Подъём на 1020 и спуск на 350 метров.

Ночью дождь. С утра туман и моросит. Идём вверх вдоль ручья. Туман уносится ветром, вместо него  - слабый снег, после чего выглядывает солнце. Идём вверх по подсохшим моренам, выходим на открытый ледник и, дойдя до поворота, останавливаемся на обед на моренах в виду перевала. Выходим вверх по осыпи и выбираемся на скальный выступ под ледником. Надеваем кошки и идём по льду прямо вверх. Одна верёвка перил, после чего поднимаемся по снегу под основание скал. Снимаем кошки и начинаем вешать перила на скалах. Первую закрепляем за выступ скалы, остальные - на скальных крючьях. Поднимаемся по диагонали влево по наклонным плитам, обходим с правой стороны валуны, лежащие на гребне, и выходим на другую сторону. Дует пронизывающий ветер. Спускаемся на заснеженный ледник и глиссируем вниз по рандклюфту. Проходим немного по ровному леднику, а затем выходим на моренный вал. Не доходя до поворота, останавливаемся на ровных щебёночных площадках, выше которых течёт слабый ручеёк. Пока ужинаем, становится совсем темно.

5 августа

Всего за день за 2 часа 29 минут пройдено 2.7 километра. Спуск на 300 и подъём на 250 метров.

Идём вниз по морене, затем выходим на ровный ледник. Спускаемся направо в рандклюфт и идём вдоль него к моренному озеру. Отсюда выходим на морены справа, а затем - в моренный карман. Выходим на тропинку и, пройдя вдоль ручья, останавливаемся обедать на поляне. Печёт солнце и задувает сильный ветер. После обеда выходим на правый борт долины и постепенно набираем высоту. Выйдя на террасу, останавливаемся, чтобы найти место для стоянки. Идём к окончанию гребня, разделяющему цирки перевалов СОАН и СОАН-2, и ставим палатку у озера. Мимо проходят туристы из Петербурга, спустившиеся с перевала СОАН. Выясняем, что пути наши могут пересечься ещё раз. После ужина налетает гроза и осыпает нас снежной крупой.

6 августа

Всего за день за 6 часов 21 минуту пройдено 12.0 километров. Подъём на 400 и спуск на 1420 метров.

Ночью то и дело налетает очередная гроза. Лишь во время завтрака дождь прекращается и предоставляет нам возможность спокойно собраться. Идём вверх по скользким камням, покрытым тонким слоем мокрого снега. Снова начинается гроза и заканчивается в тот момент, когда мы подходим к основанию скального пояса. Вешаем одну верёвку на  мокрых скалах и выходим наверх. Пока выходим по осыпи на перевал, выглядывает солнце и становится тепло. Впереди хорошо видны вершины всех пятитысячников. Проходим по наклонной полке вниз и на всякий случай вешаем одну верёвку перил, чтобы застраховаться на скользких после дождя пятнах травы среди каменных ступеней. Наклонные плиты, расположенные ниже, уже подсохли. Без проблем проходим по ним налево и спускаемся на осыпь. На обед останавливаемся у озера. После обеда идём  вниз по альпийским лугам и пастбищам. По крутой тропе спускаемся с террас в долину Байтора и выходим к стойбищу пастухов. Снова заходим в юрту и пьём чай, закусывая его самодельными лепёшками и сливками. Сфотографировав напоследок хозяина вместе со всей семьёй, бежим вниз. На спуске в долину тропа всё ещё грязная и скользкая. Н.С., поскользнувшись, травмирует колено. Потихоньку доходим до стоянки, в очередной раз перебродив ручей Асантукум. Народ ходит за заброской. Ужинаем в сумерках, приняв по паре колпачков. Моросящий дождик загоняет нас в палатку. Душно, ночью опять гроза.

7 августа

Всего за день за 2 часа 09 минут пройдено 5.8 километра. Подъём на 220 метров.

Спим до тех пор, пока солнце не выгоняет нас из палатки. Устраиваем себе полудневный отдых. Вскипятив котелок воды, моем головы и валяемся на солнышке. Отдохнув, идём вверх, опять переходим через ручей и по тропинке выходим к Байтору. Моста нет, но через бурный поток перекинут одинокий, хотя и достаточно толстый еловый ствол. Организуем на всякий случай перила. После этого поворачиваем вниз и идём к стойбищу чабанов, около которого через Айланыш перекинут довольно хилый мостик. Поворачиваем направо и медленно движемся вверх по долине. Местами тропа растворяется между корней деревьев, и мы теряем её. Снова выйдя на неё, выходим на берег Арчалытора, перебираемся через него по камням и останавливаемся на обед. Приходится прятаться от дождика под раскидистой елью. Выходим на водораздел двух рек и обнаруживаем хорошие места для стоянки с отличным видом на Огуз-Баши. Дальше деревья расступаются и открывается широкая долина Айланыша, на которой пасутся коровы. Моросит дождь. Небо и вершины затянуты облаками и туманом. Ставим палатку на поляне и готовим ужин.

8 августа

Всего за день за 4 часа 15 минут пройдено 7.9 километра. Подъём на 1350 метров.

Ночью снова небольшой дождь. С утра  влажно и все склоны затянуты облаками. Идём вверх по долине, переходим через ручей и выбираемся на гребень моренного вала. Ветер разносит облака, открывается весь ледник, а за ним - стена Огуз-Баши. На леднике - какие-то люди, идущие вверх. Пройдя до конца моренного вала, сворачиваем налево, переходим через ручей и останавливаемся обедать на последней травке. Светит солнце, убежавшие облака позволяют нам рассмотреть Каракольский пик и путь подъёма к нему по гребню. Идём вверх по правой боковой морене, сначала по тропке, а затем по свежим развалам. Поднявшись выше, переходим на ровный ледник, доходим до снега и связываемся. Снег раскисший и мокрый. Немного не дойдя до перевала Джеты-Огуз, останавливаемся, утаптываем площадку под палатку. Для растяжек приносим камни с ближайшей морены. Налетает гроза с ветром и снегом. После ужина непогода улетает на восток. Вечером тепло и влажный снег не замерзает.

9 августа

Всего за день за 8 часов пройдено 1.7 километра. Подъём на 350 метров.

Ночью, впервые за весь поход, не выпадает осадков. Тепло и снег не замёрзает. Утром сразу связываемся и надеваем кошки. По мере подъёма наст становится крепче, идём прямо вверх, топчем ступени. Выше снег начинает проваливаться глубже и перестаёт держать: в промежутке между настом и льдом - слой сыпучего снега. Лавинной опасности пока нет, но идти вверх уже невозможно. Спускаемся до пологого места, после чего идём направо. Здесь снега на склоне практически нет. Провесив 4 верёвки, выходим на правый конец бокового гребня. Садимся обедать. Отсюда хорошо просматривается дальнейший путь. После обеда идём вверх по широкому ледовому гребню. Вешаем верёвки и, обойдя выходы скал, оказываемся на гребне, ведущем к плечу Каракольского пика. Идём вдоль него. На двух крутых ледовых участках первый идёт без рюкзака. Выходим к началу тропинки вдоль ровного скального гребня, а затем спускаемся обратно в ледовую выемку у скал. Ставим палатку.

10 августа

7:32	Подъём	t -8°
9:54	Выход
12:00	Окончание гребня (место обеда 9.08) [4400]	1.1 [-200]	2:00	В связке по гребню (местами с попеременной страховкой)
14:15	Перевал Джеты-Огуз (2Б,4250). Обед	0.6 [-150]	2:00	4 верёвки на спуск по льду, в связке по закрытому леднику
21:45	Ледник Онтор у подножия перевала [3900]	0.7 [-250]	6:00	1 верёвка по отвесной скале + 2 по льду, спуск в связке (лёд 30-40° с тонким слоем снега). Сильный ветер и снег.

Всего за день за 10 часов пройдено 2.4 километра. Спуск на 650 метров.

Ночью буран и сильный ветер, но палатка хорошо укрыта за скальным барьером. К утру под тяжестью нападавшего снега прогибается титановая палаточная стойка. Ветер утихает. Решив, что потеряно слишком много  времени, поворачиваем вниз. Спускаемся по пути вчерашнего подъёма, вешаем верёвки. К обеду выходим на седловину перевала Джеты-Огуз. Облака разносит и, пока нет ветра, тепло. После обеда начинаем спуск прямо вниз с отвесной скалы. Затем одна верёвка, чтобы уйти из кулуара под защиту скал, и ещё одна - вниз по леднику. С разрушенных скал при снятии перил летит много камней. Лёд укрыт плотным мокрым снегом, дальше вниз идём все вместе. Начинает задувать сильный ветер, снова идёт снег. Перешагиваем неширокий бергшрунд и выходим по пологому леднику к большому валуну. Используем его в качестве укрытия от ветра. Палатку ставим уже в сумерках.

11 августа

Всего за день за 2 часа 29 минут пройдено 4.5 километра. Спуск на 400 и подъём на 120 метров.

С утра отличная погода, яркое солнце и ослепительно белый снег. Тихо и тепло. Идём прямо вниз по леднику. Дойдя до участка с трещинами, выходим на правый борт и спускаемся между скальных выходов на восточную ветвь ледника Онтор. Солнце жарит, душно и хочется пить. Пересекаем ледник и выходим на моренный вал у его правого борта. На свежем снегу свежие следы прошедших барсов. Выбравшись на вал, идём по тропе вдоль него, а затем перебираемся налево, на поросшие травой террасы. Останавливаемся на отдых практически там же, где ночевали за четыре года до этого.

12 августа

6:53	Подъём	t -6°
8:14	Выход
	Правый рандклюфт ледника Онтор Восточный		0:45	Травянистые поляны, морены, камни в рандклюфте
	Место поворота к перевалу Джигит [3950]	2.5 [+330]	0:36	Ровный открытый ледник, припорошенный снегом
	Вышли на верх гребня (контрфорса), ведущего к перевалу		1:41	Подъём в связке по закрытому леднику, трещины, переход неширокого бергшрунда по мостику, подъём вдоль крутого (до 40°) снежного ребра
12:56	Обед		0:15	Подъём вдоль широкого заснеженного гребня
14:50	Место стоянки на гребне [4300]	1.1[+350]	0:10	Ещё немного выше вдоль широкого гребня

Всего за день за 3 часа 27 минут пройдено 3.6 километра. Подъём на 680 метров.

Идём вверх по лужайкам до тех пор, пока они не сходят на нет. Выходим на морены, но, поняв, что удобнее идти по моренному карману, сворачиваем налево, а затем выходим в рандклюфт.  Пройдя немного вверх, выбираемся на ледник и идём по его середине. Ледник открытый, трещин нет, а лёд плавными складками поднимается в сторону перевала Онтор. Светит яркое солнце, но пока не жарко. Не доходя до перевала, останавливаемся, чтобы надеть кошки, после чего идём направо. Ледник по-прежнему открытый, так что связываемся только когда доходим до первой трещины. Лавируя между ними, поднимаемся к тому месту, где бергшрунд, подрезавший восточный склон контрфорса, пересекается со снежным гребнем, которым контрфорс заканчивается. Перейти через трещину в этом месте не удаётся, и мы делаем это левее, по лавинному выносу. Выше трещины - крутой ледовый склон, с которого мы стараемся побыстрее выйти на гребень. Он выводит нас на широкую снежную поляну. Проходим по ней чуть выше и останавливаемся на обед у камней. После обеда поднимаемся ещё немного выше и ставим палатку. До конца дня успеваем разведать дальнейший путь и повесить перила для перехода через жандармы. От стоянки открывается отличный вид на все окружающие хребты. Вечером мы наслаждаемся великолепным закатом.

13 августа

5:36	Подъём	t -3°
7:05	Выход
	Переход со скал в ледовый кулуар		0:35	Пологий подъём вдоль заснеженного гребня, перелаз через жандарм (1 верёвка), подъём на скальный гребень (50°, 1 верёвка), обход крутого скального лба (1 верёвка немного вниз и поперёк), разрушенные скалы
9:15	Снежно-фирновая подушка у подножия крутого ледового склона		0:37	Подъём по кулуару в связке. Ноздреватый лёд, фирн с тонким слоем снега. Бьём ступени
14:10	Перевал Джигит (3А*,4750)		4:40	Крутой (до 50°) ледовый склон, 11 верёвок перил. Яркое солнце прямо в глаза (после 11), сильный холодный ветер в лицо

Всего за день за 5 часов 52 минуты пройдено 0.9 километра. Подъём на 450 метров.

Ночью тепло. Встаём в сумерках, а выходим, когда солнце уже осветило Каракол. Пройдя по перилам, выходим на крутую осыпь. За ней - ледовый кулуар, выводящий выше всех жандармов. Надеваем кошки и, выбивая ступени, идём вверх до ледовой подушки. Начинаем вешать перила прямо вверх по ледовому склону. Склон крутой, приходится  идти на три такта, врубаясь айсбайлем. Сил, однако, хватает, чтобы идти, не снимая рюкзака. После 11 на склон выходит солнце, но лёд по-прежнему достаточно жёсткий. В верхней части склона лёд совершенно гладкий, практически натёчный. Обходим скальные выходы и выползаем на снежное поле. Навстречу дует, заметая позёмку, холодный ветер. Проходим немного вперёд и выкапываем площадку под палатку, огородив её снежной стенкой. После обеда отдыхаем и фотографируем. По-прежнему дует ледяной ветер. Как только начинает садиться солнце, резко холодает, снег схватывается и замерзает.

14 августа

Всего за день за 6 часа 57 минут пройдено 6.6 километра. Подъём на 310 и спуск на 1560 метров.

Утром идём в радиальный выход на вершину. На всякий случай берём верёвку, но крутизна и состояние склона позволяют идти без перил. На вершине - ледяной ветер, не позволяющий написать записку. Фотографируемся и идём вниз. Вернувшись к рюкзакам, надеваем их и идём по пологому леднику вниз. Спускаемся по крутому ранктлюфту используя ледосброс и петли на скалах. Обнаруживаем петли, судя по всему, оставленные в походе предыдущего года группой из НГУ. Спускаемся на широкую скальную полку, а с неё - на заснеженный конус выноса. Связываемся и идём через бергшрунд вниз. На леднике светит солнце и стоит удушающая жара. Снег раскис и мы то и дело проваливаемся в узкие поперечные трещины. На открытом льду развязываемся и переодеваемся. Обедаем на камнях у поворота ледника. Во время обеда сыплет снежная крупа. Дальше идём всё время вниз по леднику. Лёд пологий, так что кошки не нужны. Находим путь спуска с ледника к реке. Проходим немного вдоль неё и останавливаемся на галечных площадках. Успеваем поставить палатку и приготовить ужин до начала грозы. Едим, пьём спирт и расслабляемся.

15 августа

Всего за день за 6 часов 24 минуты пройдено 3.0 километра. Подъём на 800 и спуск на 800 метров.

С утра туман, небо затянуто облаками, вершины припорошены свежим снегом. Поднимаемся по старым моренам в долину ледника Караколтор Восточный. Сворачиваем налево и идём вверх по моренам, выбирая путь по снежникам. Сквозь хмарь начинает просвечивать солнце. Поднимаемся по осыпям под последний взлёт и обходим камнеопасный кулуар, выводящий на перевал, по разрушенным скалам. На другой стороне перевала светит солнце. Начинаем спуск прямо с седловины. Вешаем верёвки на крутом, ноздреватом льду с вмёрзшими камнями, один из которых мы сдёргиваем верёвкой. Спустившись ниже бергшрунда, проходим по снегу до начала трещин и останавливаемся на обед. Разведываем путь дальнейшего спуска. Идём в связке налево, под ледовые сбросы, выходим на заснеженный конус выноса и катимся по нему вниз. По ровному открытому льду доходим до края ледника и, перепрыгнув через ручей, останавливаемся на ровных щебёночных площадках.

16 августа

Всего за день за 5 часов 56 минут пройдено 23.6 километра. Спуск на 1300  метров.

Встаём довольно поздно. С утра голубое небо, но в тот момент, когда доходим до слияния истоков Культора, налетает гроза со снежным шквалом. Пережидаем её, укрывшись полиэтиленом, а потом идём дальше вниз. Вся долина засыпана снежной кашей, скользко и мокро. Останавливаемся просушиться и пообедать у ручья, текущего из-под перевала Экичат. Выглядывает солнце, но после обеда снова начинается дождь. По скользкой тропе спускаемся к слиянию Культора и Онтора, переходим их по мостикам и выходим на дорогу. Дорога раскисшая, местами размытая. Перед выходом дороги в долину сворачиваем направо в лес и ставим палатку под ёлками. Ночью светит яркая луна и падают звёзды.

17 августа

Всего за день за 2 часа пройдено 9 километров. Спуск на 250 метров.

С утра светит солнце. Выходим из леса на грязную дорогу и идём вниз. Переходим по мосту на правый берег реки Каракол. Останавливаемся, чтобы поесть дикорастущих абрикосов и переодеться в относительно чистую одежду. Становится жарко. На конечной остановке садимся на автобус и едем в город. Бросаем рюкзаки в камере хранения на автовокзале и едем на базар. Первым делом съедаем арбуз, а затем уже переходим на плов и всё остальное. После обеда садимся на автобус и едем в Чолпон-Ату. Остаёмся ночевать, приняв приглашение тётки, продающей беляши и живущей недалеко от автовокзала. Вечером ходим на берег Иссык-Куля искупаться при свете луны.

18 августа

Всего за день за 4 часа 23 минуты пройдено 19.6  километра. Подъём на 1380 метров.

Утром сажаем Ирину в автобус, а сами едем на попутке до посёлка Чон-Сары-Ой. Какое-то время пытаемся найти машину, чтобы подъехать до входа в ущелье. Поняв тщетность наших попыток, идём пешком. Светит солнце, жарко. Садимся обедать у первого ручья и развешиваем на кустах вещи для просушки. Вскоре после отдыха выходим на тропу, которая входит в долину реки и постепенно идёт вверх. Навстречу спускаются туристы из Германии. Пройдя пару переходов, останавливаемся отдохнуть и утолить жажду айраном. Мы сначала колебались, но потом уступили настойчивому пастуху и не пожалели об этом. Проходим ещё немного и, когда солнце спускается совсем низко, а в ущелье становится темно и холодно, останавливаемся на ночлег. Поставив палатку, идём к реке и купаемся в ледяной воде, смывая с себя пот и пыль.

19 августа

Всего за день за 7 часов 51 минуту пройдено 34.0 километра. Спуск на 1270 и подъём на 1320 метров.

Встаём не очень рано, но когда выходим, в ущелье всё ещё темно. По тропе доходим до скального уступа, за которым начинаются ледник, покрытый моренами. Выходим по пологому леднику на перевал. На север спускается серпантинами грейдерная дорога, проложенная по моренным развалам. Сбегаем по ней вниз и останавливаемся на обед у ручья. Палит солнце, но нам не жарко, так как дует холодный ветер. Быстро идём вниз по тропе. Там где ручей выходит в долину, сворачиваем правее, чтобы сократить путь, и выходим к реке Чон-Кемин. Руководствуясь картой, находим подвесной мост, переходим на правый берег и идём вверх по течению. Постепенно накапливается усталость, после поворота в долину ручья Алматы скорость заметно падает, тропа здесь идёт по каменистому борту долины и осыпям. Встаём на первой приличной стоянке на травке, немного не доходя до ручья Аксу. Ужинаем в темноте, при свете восходящей луны. С местным населением за весь день так ни разу и не пересеклись, хотя стойбища пастухов в долине есть.

20 августа

Всего за день за 5 часов 04 минуты пройдено 26.2 километра. Подъём на 550 и спуск на 1800 метров.

Встаём пораньше и идём к перевалу Алматы (Проходному). Подъём пологий, долина широкая и идём практически без тропы. Проходим мимо озерка и оказываемся на седловине с большим каменным туром. Отсюда довольно круто вниз серпантином убегает мощная тропа. Утоляем жажду на первом ручье, а затем бежим вниз до мостика. Переходим по нему на левый берег, чтобы пообедать в тени деревьев. Потом возвращаемся на правый берег и практически бежим вниз. Тропа вскоре входит в лес и выводит на конечную остановку автобуса у курорта Арасан. Едем на автобусе в Алма-Ату.

21-23 августа

Переночевав у друзей и погуляв по городу, садимся в поезд и едем в Новосибирск. Арбузы и преферанс весь день.

За 16 дней похода пройдено 109.3 километра с подъёмом на 6930 метров и спуском на 7030 метров. Повесили 28 верёвок (1120 метров) на подъём и 23 (920 метров) на спуск.
На выходе от Иссык-Куля к Алма-Ате за три дня (52.5 часа, в том числе 17.3 часа ходового времени) пройдено 79.8 километра с подъёмом на 3250 и спуском на 3070 метров.
Всего пройдено 189 километров за 19 дней с суммарным подъёмом на 10 180 метров и спуском на 10 100 метров.

В начало

Техническое описание перевалов и участков маршрута

Перевал Айлама (2Б,4050)

Путь от реки Байтор ко всем перевалам, ведущим в соседние долины, начинается от слияния её двух истоков, разделённых характерной чёрной вершиной (Ф.0-09). Правее этой скалы, в верховьях западного истока видна красивая двурогая вершина Айлама (4909), по направлению к которой нужно идти, чтобы попасть к одноимённому перевалу. Путь достаточно очевиден: по траве вдоль левого берега речки с выходом на морены, а затем - на пологий и ровный ледник. Идти нужно прямо в направлении ледопада, спускающегося с западного плеча вершины Айлама (Ф.1-03r). Трещины на леднике начинают появляться только при приближении к повороту направо за длинный скальный гребень. Только отсюда впервые открывается вид на перевальный взлёт. Он представляет собой невысокую скальную стенку, под которой лежит сползающий слева направо язык висячего ледника.

Путь подъёма на перевал Айлама с востока

Чтобы подойти к началу подъёма на перевал, в зависимости от конкретной ледовой обстановки и количества снега, может оказаться необходимым выйти на морены справа по ходу. После этого (в бесснежное время года) следует подойти по осыпям под скальный выступ, на который наползает язык ледника, и выйти на плоский верх этой скалы. Здесь приходится надевать кошки и подниматься по льду к подножию скального взлёта. При этом достаточно крут (более 40 градусов) только начальный участок метров десять длиной, выше которого лёд выполаживается. Под скалами практически всегда лежит снег, и можно достаточно спокойно стоять.

Подниматься по скалам можно разными путями. Один из вариантов (как мы и шли) - по диагонали справа налево по достаточно пологой (порядка 40 градусов с парой участков покруче) ровной плите, рассечённой узкими трещинами, в направлении наиболее низкой точки гребня. Налегке этот путь проходится быстро и без проблем. Следует заметить, однако, что надёжных точек для закрепления страховки при подъёме с рюкзаками здесь мало. При этом, чтобы попасть на другую сторону, приходится уже практически на гребне облезать свободно лежащие большие валуны. Всего понадобятся 4 верёвки перил для выхода на перевал.
Другой вариант - после подхода к основанию скальной стенки подниматься прямо вверх, пользуясь по возможности наклонными полками. На этом пути, однако, надо быть очень аккуратным, чтобы не спускать камни на товарищей внизу. Такой вариант и длиннее, и круче, при этом на подъёме может потребоваться повесить до шести верёвок, а чтобы выйти на ледник на другой стороне, приходится спускаться метров 50 по крутой осыпи.
Существует и ещё один вариант преодоления перевала Айлама: пройти вдоль скал по леднику немного левее, после чего подниматься, опять же используя имеющиеся полки, в направлении более высокой седловинки, расположенной прямо под чёрной скалой. Этот путь может быть предпочтителен в снежное время года, когда на леднике нет необходимости навешивать страховку. Кроме того, следует заметить, что с западной стороны ледник в этом месте находится практически на уровне скального гребня. Как следствие этого, преодолевая перевал Айлама в обратном направлении, народ зачастую выходит именно на эту седловину. Так что и тур с запиской с большой вероятностью может находиться в этом месте (точнее, один из туров).
Если снега много и он хорошо держит, можно попробовать подняться по леднику ещё выше, а затем пройти по заснеженной скальной полке направо.

Путь спуска с перевала Айлама на запад

Центральная, наиболее низкая седловина с западной стороны совсем невысоко поднята над ледником. Короткий (не более 10 метров) спуск по камням приводит в забитый снегом рандклюфт (длина спуска зависит, естественно, от сезона, и в разные годы уровень ледника тоже бывает разным). Далее удобнее всего продолжать спускаться вдоль правого края ледника, а затем выйти к ровным площадкам на моренах (здесь могут быть проблемы с чистой водой). Если есть время и необходимо в дальнейшем двигаться вниз, то лучше продолжить спуск. Можно выйти на середину ледника, чтобы обойти участок трещин на его повороте, а затем снова свернуть направо и вернуться на морены. Другой вариант - не сворачивать налево на ледник, а продолжать спускаться по камням и выходить на моренный вал, идущий вдоль правого края нижней части ледника. Любой вариант спуска приводит в моренный карман, где можно поставить палатку на траве и переночевать более комфортно. На это потребуется ещё час-полтора.

Перед перевалом можно ночевать буквально у начала подъёма на него, на верху моренного холма. За водой при этом придётся спускаться на ледник. Стоять можно и ниже ледника, под моренами, где с водой нет никаких проблем. В этом случае придётся затратить дополнительные часа полтора на подход. (Мы стояли ещё ниже, практически у слияния истоков Байтора, и затратили на подход под перевал ещё на час больше).

В начало

Перевал СОАН (2А,4050)

Путь подъёма на перевал СОАН с запада

Чтобы подойти к перевалу, надо, в первую очередь, подняться на довольно крутой правый борт долины. Поросшие травой участки здесь чередуются с курумниками и осыпями. При этом, если идти от ледника, можно пройти по диагонали, постепенно набирая высоту. Суммарный перепад от дна долины до выполаживания - около 300 метров. После перегиба впереди становятся видны два явно выраженных цирка, в левом из которых находится перевал СОАН, а в правом - СОАН-2 (2А) (Ф.0-32). Правее и несколько ниже окончания разделяющего их скального гребня есть небольшое озеро, около которого можно достаточно комфортно переночевать (Ф.0-33). Подъём от реки до этой стоянки занимает полтора - два часа. (Это означает, что ночевать перед преодолением перевала СОАН можно и в долине).
Подход под перевальный взлёт идёт по покрытым лишайником курумникам, которые после дождя могут быть очень скользкими. Развалы курумников постепенно переходят в осыпь из крупных скальных обломков, под которой угадывается полностью закрытый камнями ледник. Выше осыпи - пояс отвесных скал. Выбираться наверх удобнее всего в его правой по ходу части, где высота не более 10 метров. Простое лазание, но для подъёма с рюкзаками потребуются перила. Выше пояса скал снова лежит осыпь, поэтому следующему, если он не хочет получить камнем по голове, не стоит подниматься пока предыдущий не ушёл налево и вверх. В принципе, только вблизи обрыва камни лежат неустойчиво, выше можно идти совершенно спокойно.

Перевал - достаточно широкая скальная седловина, тур находится в её южной части. В хорошую погоду с перевала открывается отличный вид на пики Каракол и Огуз-Баши. В сторону Байтора с перевала ведёт широкая наклонная скальная полка. Общее направление спуска - вдоль скалы, ограничивающую эту полку слева. Спускаться можно прямо вниз от края полки до того места, где можно перейти на осыпь. Для этого понадобится повесить по крайней мере одну верёвку. Следует учесть, однако, что путь этот камнеопасен. Другой вариант - спуститься вправо, причём, если скалы сухие, то этот относительно крутой участок можно пройти и без навешивания перил. Склон, на который выводит этот путь, представляет собой чередование наклонных гладких плит, разделённых узкими трещинами-полочками. Крутизна небольшая, но соскользнуть очень легко, так как на плитах лежат мелкие камушки. А внизу склон заканчивается обрывом. Надо аккуратно спуститься до того места, где можно повернуть обратно налево, выйти снова к скалам и, уже без проблем, перейти на осыпь. Осыпь эта довольно крутая, состоит из камней разного размера, лежащих, из-за того что она постоянно обновляется, очень неустойчиво. Спуск по ней выводит на левую морену небольшого ледника, пройдя по которой надо немного спуститься влево в ложбину, чтобы затем выбраться из неё на "бараньи лбы" (см. фото 7-36 2001 года). Дальнейший спуск уже не представляет проблем. Надо спуститься ещё немного левее и, то по курумникам, то по траве, идти вдоль ложбины, уходящей направо, а затем поворачивающей налево, к озеру.
На стоянку можно встать как у его верхнего края, так и ниже, выбрав полянку посуше и поровнее. При выборе места ночёвки следует учитывать, что ниже озера вода уходит под камни, и, если не останавливаться здесь, то придётся спускаться до реки Байтор, а это 450 метров вниз по местами довольно крутым травянистым склонам. Всего на спуск в долину Байтора уйдёт не менее 40 минут. Здесь раньше всегда стояли пастухи и есть много хороших мест для стоянки. Дальше вниз по долине ведёт тропа, идти по которой местами не очень удобно, так как набита она копытами различных домашних животных. Там, где река устремляется круто вниз в каньон, тропа, обычно грязная и скользкая в этом месте, входит в лес и серпантинами спускается в широкую долину Джеты-Огуз. Здесь сливаются два истока этой реки: Байтор и Айланыш, на стрелке между которыми, между елей есть хорошие стоянки. Спуск в долину занимает более часа.

В начало

Перевал Джеты-Огуз (2Б,4250) и гребень Каракольского пика (3А)

Скально-ледовый перевал с ярко выраженной асимметрией. Ведёт с правой (северной) ветви ледника Айланыш (истоки реки Джеты-Огуз) на ледник Онтор Западный (истоки реки Каракол). Расположен в наиболее низкой части бокового хребта, отходящего от западного плеча Каракольского пика на северо-запад, примерно в двух с половиной километрах по прямой от вершины.
Характер склонов: а) с запада: пологий ледник; б) с востока: скалы крутизной до 50 градусов, выводящие на заснеженный ледовый склон; протяжённость скального склона уменьшается слева направо; в правой (южной) части - отвесная скала (20 метров), правее которой - крутой изгибающийся ледовый кулуар.
Необходимое снаряжение: основная верёвка, вспомогательная верёвка, петли, набор скальных крючьев, ледобуры для спуска по ледовому склону. Личное снаряжение: каска, страховочная система, кошки, спусковое устройство, ледоруб.
Время прохождения от реки до первого места, где можно поставить палатку - около 8 часов. В том числе: подъём из долины до конца моренного вала - около полутора часов, подъём на верхнюю часть ледника - два часа, выход на перевал - около часа, спуск до плоскости ледника Онтор - 3-4 часа, в зависимости от пути и состояния склона.

Ночевать перед перевалом можно совсем внизу, у реки (Ф.1-16r). Это вариант для сильной и акклиматизированной группы. Выше можно найти место под палатку в моренном кармане между верхней частью моренного вала и поросшим травой бортом долины.

В моренном кармане ледника Айланыш

Это, пожалуй, близкое к оптимальному место для ночёвки. При желании пройти перевал с раннего утра, ночевать можно практически на его седловине, на ровной поверхности ледника. Первое место, где можно остановиться после спуска с перевала, это достаточно ровный ледник или морены вблизи подножия перевала Новосибирцев.

Чтобы подойти к перевалу от реки Айланыш, удобнее всего перебраться через ручей, текущий в ложбине между правым бортом долины и моренами, и выйти на моренный вал, по верху которого протоптана тропа. Вблизи поворота долины налево удобнее перейти с моренные развалов налево, на альпийские луга. Выше лугов фактически обнажилось скальное дно долины, присыпанное тонким слоем морен, на котором прослеживается слабо натоптанная тропинка. Дальше она пропадает на оставленных отступившим ледником развалах неустоявшихся морен. После того как крутой ледовый лоб останется внизу, надо сворачивать направо и выходить на пологую верхнюю часть ледника. Здесь обычно лежит снег, раскисающий во второй половине дня, вследствие чего преодоление последнего километра на пути к широкому перевальному гребню может занять чуть ли не час и отнять много сил.

На восток перевал обрывается скальной стенкой, рассечённой крутым ледовым кулуаром, который начинается правее характерной монолитной скалы. Её верхушка лишь на несколько метров возвышается над наиболее низкой точкой перевального гребня. (В 1994 году ледник подходил прямо к верху этой скалы, а в 1985 она была метров на шесть выше уровня льда). Тур находится левее и несколько выше седловины. Спускаться можно разными путями. Один из возможных вариантов - уходить сразу в ледовый кулуар. Путь этот, как показала практика, достаточно безопасный: камни по нему (по крайней мере, в верхней его части) не летят, лавинной опасности тоже обычно нет, так как снегу просто негде накапливаться, разве что на самой кромке обрыва, где могут висеть карнизы. Даже весной, однако, несмотря на большое количество снега, карнизы эти могут быть весьма прочными, в чём мы убедились в 1985 году, когда без каких-то проблем спустились именно по этому кулуару. Кулуар сначала метров 15-20 идёт от скалы вправо, практически параллельно гребню, а затем круто поворачивает влево и метров через 50 выводит на ледовый склон ниже скального пояса. Крутизна льда в кулуаре - градусов до 50, а то и больше.
В 1994 году на нём совершенно не было снега, и мы, из соображений безопасности, предпочли спускаться прямо вниз с верхушки скалы.

Вид с перевала Джеты-Огуз на путь спуска с северного гребня Каракольского пика. Стрелкой показан путь дальнейшего спуска с перевала на восток

Конечно же, идти с полными рюкзаками по вертикальной верёвке довольно тяжело. Метров 20 практически отвесного спуска выводит на более пологие разрушенные скалы левого борта кулуара, за нижней из которых можно укрыться от возможного камнепада. Отсюда, в принципе, можно идти прямо вниз, выходить из кулуара и спускаться по ледовому склону по линии падения воды. Следует учесть, однако, что в основании склона, как полагается, есть бергшрунд. Если он не забит снегом, то лучше двигаться левее, но не подходя близко с скалам, с которых могут лететь камни. Здесь трещина сужается и перейти через неё не представляет труда. Ниже бергшрунда ледник выполаживается и не далее, чем в нескольких сотнях метров от него есть достаточно ровные и безопасные места, на которых можно поставить палатку. Ледовый склон имеет уклон порядка 40 градусов в своей верхней части и не более 30 - перед подгорной трещиной. Так что, несмотря на его относительно небольшую протяжённость, время, которое с необходимостью придётся затратить на спуск, в большой степени зависит от количества и состояния снега.

Перевал Джеты-Огуз в востока. Путь нашего спуска

Ещё один возможный вариант - это спуск фактически по тому пути, по которому наиболее удобно подниматься на перевал Джеты-Огуз при его прохождении в обратном направлении. Начало спуска находится немного правее и ниже тура, практически с наиболее низкой точки гребня. Скальный склон здесь представляет чередование полок и скальных ступеней со средней крутизной от 40 до 50 градусов. Ближайшая из полок расположена буквально метра на два ниже края обрыва. Спустившись на неё (со страховкой), надо пройти направо, после чего двигаться в общем направлении по диагонали налево и вниз и идти до тех пор, пока не появится возможность пройти по другой полке направо и спуститься на ледовый склон. Всюду на этом пути есть возможность закрепить страховку на скальных выступах. Этот вариант спуска достаточно прост и не требует больших затрат энергии, однако на нём постоянно присутствует реальная опасность спровоцировать камнепад и покалечить своих товарищей. Так что спускаться здесь нужно очень аккуратно и с соблюдением всех мер предосторожности. (В частности, последнему придётся идти с нижней страховкой). В 1988 году мы поднимались по этому пути и испытали несколько очень неприятных моментов, когда другая группа, вышедшая на перевал с ледника Айланыш, начала спускать на нас камни.
Дальнейший путь после выхода на ледовый склон совпадает с другими вариантами спуска и приводит на ровную поверхность ледника Онтор Западный. Здесь можно либо остановиться на ночёвку, либо, если есть время, желание и силы, двигаться дальше. Ближайшая стоянка на камнях (или даже на траве) находится в моренном кармане слева от конца плоской части ледника, куда выводят пути спуска с перевалов Арчалытор, Маречека и Сказка. Переход вниз по ровному леднику до начала участка трещин займёт не более часа, но после этого придётся перебираться на морены и карабкаться на них вверх, что может отнять достаточно большое количество времени и сил. Так что двигаться вдоль левого борта ледника Онтор имеет смысл только в том случае, когда необходимо идти к перевалам налево или спускаться в долину.

Для того, чтобы выйти к перевалам Онтор, Джигит или Слонёнок, необходимо, в первую очередь, перейти с западной ветви ледника Онтор на восточную, которая находится метров на 200 ниже. Существует два основных варианта спуска. Первый - идти прямо по леднику вниз, распутывая трещины (в 1988 году мы без особых проблем прошли именно так, но в обратном направлении), второй - выйти на правые морены и найти путь по ним в обход бараньих лбов и конгломератных склонов. В 1994 году (а перед этим - в 1985) нам удалось это сделать, выйти сначала на ледник Онтор Восточный, а затем, перебравшись через его правобережные морены, на поросшие травой террасы (Ф.1-33r). Весь путь от стоянки после спуска с перевала Джеты-Огуз до этих полян занял два с половиной часа чистого времени.

2) Северный гребень Каракольского пика

Существует несколько вариантов подъёма с севера на перевал Западное плечо Каракольского пика. Один из них начинается от седловины перевала Джеты-Огуз и ведёт по верху длинного гребня, который заканчивается широкой, неявно выраженной снежно-ледовой седловиной прямо под Западным плечом. Эта седловина называется перевалом Васильева, и при благоприятных условиях на неё можно подняться непосредственно с запада, с основного потока ледника Айланыш (Ф.3-02). С перевала Джеты-Огуз надо, в первую очередь, выйти на скальную вершинку, от которой собственно и начинается сам гребень. Лезть прямо на неё по крутым скалам нет никакого смысла. Проще и надёжнее, перейдя бергшрунд, идти правее скальных выходов по ледовому склону, где возможно придётся повесить 3-4 верёвки, а то и больше (Ф.3-10). Мы попытались пройти ещё правее и подняться по снежному склону на седловину бокового гребня, который отходит от скальной вершинки на запад и разделяет два потока ледника Айланыш. Нам, однако, это не удалось из-за глубокого сыпучего снега, прикрытого только тонкой замёрзшей коркой. Пришлось идти ещё правее, где снега практически не было, и повесить 4 верёвки, чтобы выйти на правый конец бокового гребня. Дальше - поворот налево, пологий подъём по широкому ледовому гребню, затем ещё 2 верёвки по ледовому склону и полверёвки для обхода скал и выхода на узловую вершинку (Ф.3-04).
В своём начале гребень, ведущий к Западному плечу, достаточно широк.

Гребень, отходящий от западного плеча Каракольского пика на север. Стрелкой отмечено место нашей ночёвки.

На нём чередуются участки скал и льда, пологий подъём и крутые ледовые взлёты. Также есть один участок, где гребень одновременно сужается и идёт вниз. Всего мы повесили три верёвки, до того как встать на ночлег. После второго подъёма по крутому льду на скалах справа есть площадка, на которую можно втиснуть небольшую палатку. (Мы предпочли спуститься обратно в ледовую выемку у скал, где ветра существенно меньше) (Ф.3-07). После этого вдоль практически горизонтального скального гребня метров 200 идёт еле видная тропка. Она выводит на снежно-ледовый гребень, по которому при наличии снега можно спокойно идти. В конце этого участка - крутой взлёт на пару верёвок, выводящий на скалы. Здесь при преодолении жандармов тоже придётся повесить 2-3 верёвки, после чего уже следует выход на седловину Васильева. Склон, ведущий отсюда на плечо пика, может быть лавиноопасным, так что путь дальнейшего подъёма определяется погодными условиями. Уклон невелик и единственное техническое препятствия на пути - скрытые под снегом трещины.
Требуемое время прохождения - полный рабочий день. При этом возможна вынужденная остановка на перевале Васильева.

В начало

Перевал Джигит (3А*,4750) и пик Джигит (4А альп.,5062)

1) Подъём на перевал

Перед началом подъёма на перевал можно ночевать на травянистых полянах террас правого борта ледника Онтор Западный (Ф.3-16). Оттуда надо пройти по ложбине моренного кармана вверх, выбраться направо на морены, а с них - на ровный открытый ледник. По леднику надо идти вверх, но не по направлению перевала Онтор, а несколько правее. Как только появится возможность, надо, не доходя до конца ледника, поворачивать направо и двигаться практически в обратном направлении, чтобы обойти трещины и выйти к правому концу покрытого снегом и льдом контрфорса.

Гребень, ведущий к перевалу Джигит, вид с северо-востока

Если ледник закрыт снегом, то идти здесь нужно в связках. Чтобы выйти на верх контрфорса, остаётся перейти по снежному мосту через неширокий бергшрунд и подняться по снежному ребру. (У альпинистов почему-то принято выходить на контрфорс прямо с ледника справа по ходу, по разрушенным скалам. Этот путь хоть и круче, но не сложнее, а просто опаснее.)
Верх контрфорса покрыт снегом и льдом. Он пологими волнами поднимается по направлению к перевальному склону и постепенно сужается. Наиболее комфортное место для стоянки находится, пожалуй, на верху второй волны (Ф.3-18. Стрелками обозначены место нашей ночёвки на гребне, начало участка с жандармами и путь обхода). Двигаться дальше имеет смысл только если до темноты остаётся не менее 8 часов.
Через сотню метров гребень становится совсем узким, а путь преграждает жандарм метра четыре высотой (Ф.3-24). Можно попытаться обойти его слева, где, несмотря на крутизну градусов 60, держится снег. Многие, однако, предпочитают идти прямо через скальный выступ, свидетельством чего является вбитая в его верх "морковка" (ледовый крюк старого образца). Спуск с жандарма выводит на совсем узенькую скальную полоску шириной не более полуметра с обрывами в обе стороны, после которой надо подниматься метров 10 по скальному ребру (перила). Дальше это ребро идёт практически горизонтально, но метров через 30 упирается в ещё одну скалу. Можно идти прямо и подниматься на неё (так ходят альпинисты), но с тяжёлыми рюкзаками проще и, наверное, быстрее спуститься немного вправо (ещё одна верёвка), обогнуть скальный выступ по осыпному склону и выйти к ледовому кулуару (см. Ф.3-27 - Вид сверху на путь подъёма на перевал Джигит, где стрелками показаны места ночёвок и путь обхода скальных жандармов). Сюда же можно попасть и другим путём: перед первым жандармом повесить верёвку и спуститься метров на 50 вправо по крутому скальному склону, после чего идти траверсом по диагонали вверх. При этом на подъёме потребуется повесить ещё пару верёвок. Кулуар позволяет обойти скальные участки гребня и выйти на снежно-ледовую подушку в основании перевального взлёта. Нам удалось пройти его сходу, не навешивая перил, но, судя по всему, в большинстве случаев страховка здесь необходима. Кроме того следует иметь в виду, что снег, выпавший на вышележащие склоны, устремляется именно в этот кулуар.

Пик и перевал Джигит. Вид из-под перевала Джеты-Огуз. Стрелками обозначены (слева направо): место нашей ночёвки на гребне, начало участка с жандармами, точка выхода из ледового кулуара, перевал

Путь подъёма на перевал Джигит. Вид со снежной поляны на конце контрфорса

Ледовый склон, ведущий на перевал, ровный, крутой (градусов до 50). Лавинной опасности на нём практически не бывает, так как снегу в больших количествах просто негде накапливаться. Наоборот, лежащий на склоне снег может позволить пройти нижнюю часть пути по ступеням. В верхней части, по-видимому, снег сдувается ветрами, и по этой причине там всегда голый лёд. Нам пришлось вешать перила на всём протяжении подъёма (всего 11 отрезков по 40 метров). Перевал - широкое снежное поле, полого спускающееся на юг. Тур с запиской находится на скалах, левее и немного выше седловины. На перевале всегда дует ветер, так что для ночёвки лучше пройти немного вперёд, а палатку загородить снежной стенкой.

2) Радиальный выход на вершину Джигит (4А альп., 2А* рад.)

На вершину с перевала ведёт прямой путь по ледовому склону крутизной до 40 градусов (Ф.3-26). Стартовать лучше всего непосредственно от седловины и двигаться прямо вверх. Подъём по ледовым волнам занимает минут 50. При этом следует иметь в виду, что на восток с гребня свисают карнизы. Металлическая гильза с запиской находится в камнях чуть ниже и левее высшей точки. Спуск обратно отнимает не более получаса (Ф.2-17r).

3) Спуск с перевала на юг

Идти нужно прямо вниз по леднику, который стекает с перевала на юго-восток и вскоре заканчивается, упёршись в скалы южного гребня Джигита (Ф.2-12r). Здесь нужно свернуть направо в рандклюфт и спуститься по нему на ледник Караколтор Западный. В рандклюфте - крутой лёд, справа - ледовые сбросы, а слева - скальный склон. Крепить верёвки можно как на льду, так и на скалах. Примерно на середине спуска на скалах есть практически горизонтальная площадка, достаточно большая, чтобы на ней под защитой нависающей скалы поставить палатку и переночевать. С этой площадки остаётся повесить одну верёвку, чтобы выйти на лавинный конус выноса. Обычно на нём лежит снег, так что можно спокойно идти вниз, связаться, перейти через бергшрунд в основании склона и выйти на основной ледник, где под снегом, несмотря на ровную поверхность, скрывается достаточно много поперечных трещин.

Путь спуска с перевала Джигит на юг, на ледник Караколтор Западный. Стрелкой отмечена вершина Джигита

Всего на спуске по рандклюфту понадобится повесить до 6 верёвок. (И даже больше, если на конусе выноса открытый лёд и его тоже придётся провешивать, а это почти половина спуска). Крутизна склона в верхней части - до 50 градусов.
Несмотря на сложившееся мнение, путь спуска по рандклюфту достаточно безопасен. Камней летит мало, сераки справа по ходу не нависают, и только после обильных снегопадов лезть в эту снегосборную канаву действительно не стоит.
Спускаться можно и по другому пути. От начала рандклюфта выйти налево на скалы и пройти траверсом (3 верёвки) до небольшого ледничка. Дальше двигаться прямо вниз (либо по льду, либо по скалам вдоль его края), а затем повернуть направо и по выносному конусу спуститься на основной ледник.
Ночевать после перевала можно прямо на ровной поверхности ледника Караколтор Западный, но если дальнейший путь лежит вниз, то за два-три часа можно пройти весь ледник и спуститься к галечным площадкам у реки. Трещин на леднике после его поворота на северо-восток практически нет. Снег в конце лета также отсутствует.

В начало

Перевал Бригантина (2Б,4300)

Ледник Караколтор Восточный, путь к перевалу Бригантина

Подъём от реки до этого места идёт по старым моренам крутизной до 30 градусов. Ледник, лежащий в долине, ведущей к перевалу, также далеко отступил и практически полностью закрыт моренным чехлом. Идти по этим развалам не очень удобно, и мы предпочли выбирать путь так, чтобы большую часть пройти по пятнам плотного снега (Ф.2-20r). Склон, ведущий к перевалу, полностью закрыт осыпью. В верхней его части - кулуар, ограниченный разрушенными скалами крутизной до 40 градусов. Здесь лучше выйти правее кулуара на скалы и идти наискосок всем вместе, чтобы уменьшить опасность от падающих камней (Ф.2-21r). Перевальная седловина - выдутая ветрами раковина, ограниченная справа скалами, а слева - крутым фирновым бугром, в центре раковины - озерко (Ф.2-22). Тур находится на скалах слева (мы его не нашли).

Перевал Бригантина с севера и путь спуска с него

Спуск можно начинать прямо с седловины. Ледовый склон ровный, без трещин. Чтобы обезопасить себя от возможного падения камней со скал справа и летящих из-под кошек и сдёргиваемых верёвок осколков льда, лучше идти немного наискосок налево (на запад). Нам понадобилось повесить 9 верёвок, чтобы спуститься со склона и перейти через бергшрунд. Ниже ледник выполаживается, образуя ступеньку, которая обрывается ледовыми разрывами (Ф.2-24r). Необходимо связаться и идти вниз, отклоняясь немного влево. Дойдя до трещин, надо повернуть налево, найти путь между ними и выйти на лавинный вынос под ледовыми сбросами. Отсюда уже прямой путь на плоскость лежащего внизу ледника. Трещин на нижней части нет, переход на морены тоже не представляет труда. Единственное препятствие на пути к стоянке - это бегущий вдоль правого края ледника ручей.

В начало