Новосибирская областная федерация туризма
Вычислительный центр СО АН СССР
ОТЧЕТ
о горном туристском путешествии
третьей категории сложности
группы туристов
Вычислительного центра СО АН СССР
по хребту Терскей-Алатау
с 12 по 24 мая 1990 г.
(маршрутные книжки N 0-157-90 и 3-36-90)
Руководитель группы: Симонов Н.А.
сл.тел. 35-67-21
Маршрутно-квалификационная комиссия Городского турклуба
г.Новосибирска рассмотрела отчёт и считает, что путешествие может
быть зачтено всем участникам и руководителю.
Маршрут имеет категорию сложности.
Председатель МКК
Новосибирск
1990
СОСТАВ ГРУППЫ
1.Симонов 1956 ВЦ 6у-Памир-87 руководитель
Николай с.н.с. 4р-Кавказ-89
Александрович
2.Войтишек 1959 ВЦ 2р-Гиссарский-87 завхоз
Антон м.н.с. 2у-Гиссарский-89
Вацлавович
3.Мартынов 1953 ВЦ 2 разряд по альпинизму
Андрей м.н.с.
Владимирович
4.Луговой 1963 ХНТЦ 2у-Алтай-86 снаряжение
Олег "Гидроте +пер.2А
Николаевич инженер-конструктор
5.Четвернин 1961 ИСИ 2у-Матча-86
Вячеслав н.с.
Анатольевич
6.Литвиненко 1965 ВЦ 2у-Гиссарский-89
Светлана м.н.с.
Алексеевна
7.Машнина 1965 ВЦ 2у-Алтай-88
Ирина инженер 3у-Кавказ-89
Александровна
8.Стерхова 1965 НГУ 2у-Алтай-88
Мария аспирант 3у-Кавказ-89
Максимовна
9.Шалимова 1962 ВЦ 2у-Гиссарский-87 врач
Ирина м.н.с.
Александровна
10.Курочкин 1959 ИСИ 1у-Фаны-88 заместитель
Александр м.н.с. +2*пер.1Б руководителя
Владимирович на пер.1А
11.Антипов 1941 ВЦ 2у-Гиссарский-87
Михаил н.с.
Валентинович
12.Кужелева 1962 ВЦ 1у-Заилийский-89
Елена аспирант
Алексеевна
13.Елохина 1965 ИСИ 1у-Заилийский-89
Мария м.н.с.
Александровна
14.Назаренко 1963 ВЦ 2*пер.1А(Заилийский)
Лариса м.н.с.
Сергеевна
15.Антонов 1959 МГУ 1у-Кавказ
Александр ст.инженер
Викторович
16.Лихачёв 1962 ВЦ 2*пер.1А(Заилийский)
Сергей м.н.с.
Михайлович
17.Симонов 1957 ВЦ 4у-Кавказ-89
Сергей с.н.с.
Александрович
Первые девять участников похода должны были пройти по маршруту
третьей категории сложности (маршрутная книжка 0-157-90), а послед-
ние восемь - по маршруту второй категории (маршрутная книжка
3-36-90). Группа разделяется два раза: "тройка" проходит перевалы
сложности 2А, а "двойка" параллельно проходит перевалы 1А под
руководством Курочкина А.В. Вечером группы встречаются и ночуют
вместе. По различным причинам в походе не смогли участвовать пять
человек: Стерхова М.М., Шалимова И.А., Назаренко Л.С., Лихачёв С.М.
и Симонов С.А. В результате группа разделялась следующим образом:
"тройка" "двойка"
1.Симонов Н.А. 1.Курочкин А.В.
2.Войтишек А.В. 2.Мартынов А.В.
3.Четвернин В.А. 3.Антипов М.В.
4.Луговой О.Н. 4.Антонов А.В.
5.Машнина И.А. 5.Кужелева Е.А.
6.Литвиненко С.А. 6.Елохина М.А.
ЗАЯВЛЕННЫИ МАРШРУТ
12.5 Новосибирск - Фрунзе самолёт
1 13.5 Фрунзе - Пржевальск - Теплоключенка автобус
- р.Арашан 20
2 14.5 подход под перевал 10
3 15.5 перевал Каменистый(1Б,4020) 8
4 16.5 перевал Онтор(1Б,3980) 20
5 17.5 подход под перевал, долина р.Телеты Вост. 9
6 18.5 перевал Димитрова(2А,3950) 9
("двойка": перевал Телеты(1А,3801) 7)
совместная ночёвка в долине р.Телеты Западная
7 19.5 р.Байтор, подход под перевал 18
("двойка": р.Джеты-Огуз - урочище Асантукум 13)
8 20.5 перевал СОАН(2А,4080) 13
("двойка": перевал Арчатор(1А,3920) 11)
совместная ночёвка у р.Чон-Кызылсу
9 21.5 р.Чон-Кызылсу, источники Джилису 8
10 22.5 с.Покровка - 25
- г.Пржевальск автобус
23.5 Пржевальск - Фрунзе автобус
24.5 Фрунзе - Новосибирск самолёт
Всего: "тройка" - 10 дней, 140 километров пешком,
"двойка" - 10 дней, 131 километр пешком.
ПРОИДЕННЫИ МАРШРУТ
12.5 Новосибирск - Фрунзе - самолёт
- Пржевальск автобус
1 13.5 Пржевальск - Теплоключенка - автобус
- курорт Арашан 18
2 14.5 подход под перевал 12
3 15.5 перевал Каменистый(1Б,4020) 8
4 16.5 перевал Онтор(1Б,3980) 12
5 17.5 подход под перевал, долина р.Телеты Вост. 18
6 18.5 перевал Димитрова(2А,3950) 9
(двойка: перевал Телеты(1А,3801) 7)
7 19.5 спуск в долину р.Джеты-Огуз 10
8 20.5 перевал Аксай(нк) - источники Джилису 23
9 21.5 перевал СОАН(2А,4080) - 17
- спуск к источникам (17)
10 22.5 с.Чон-Кызылсу 12
- шоссе грузовик
- Пржевальск автобус
23.5 Пржевальск - Фрунзе автобус
24.5 Фрунзе - Новосибирск самолёт
Всего: "тройка" - 10 дней, 156 километров (без учёта в одну
сторону радиального выхода - 139),
"двойка" - 10 дней, 120 километров.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РАИОНА
Хребет Терскей-Алатау, входящий в состав горной страны
Тянь-Шань, расположен в северо-восточной части Киргизии и замыкает с
юга котловину озера Иссык-Куль. Его гребень протянулся в широтном
направлении на 340 километров и поднимается в своей высшей части,
находящейся к югу от города Пржевальска, более, чем на 5200 метров
над уровнем моря. Для хребта Терскей-Алатау характерен альпийский
тип рельефа с современным оледенением, а также ярко выраженная
асимметрия склонов. Длинный северный склон сильно расчленён в
отличие от короткого южного да и самого гребня. Выпадение осадков в
этом районе, как и в других горах Средней Азии, в основном связано с
западными ветрами, их количество возрастает при движении с запада на
восток вдоль Иссык-Кульской котловины и достигает максимума в районе
пика Победы, где расположен главный центр оледенения Тянь-Шаня.
Терскей-Алатау, однако, мало ему в этом отношении уступает.
Многочисленные мощные долинные ледники, а также замечательные еловые
леса свидетельствуют об обильных осадках. Это обстоятельство
необходимо учитывать при подготовке к походу. Заметим, что в отличие
от богатых растительностью северных долин, к югу от главного хребта
радуют глаз лишь отдельные участки альпийских лугов, на которых
кормятся различные горные птицы и козлы.
Для более подробного знакомства с физико-географическими
особенностями этого района можно порекомендовать книгу -
- Б.И.Рукавишников. Озеро Иссык-Куль и хребет Терскей-Алатау. - М.:
ФиС,1970. - Мы далее остановимся на некоторых его туристских
особенностях. Необходимо отметить уникальное сочетание доступности,
красоты ландшафтов и спортивной сложности гор Терскей-Алатау.
Маршруты здесь хороши в любое время года. Для лета и осени
характерны открытые, но без сложных ледопадов ледники, повышенная
камнепадоопасность на скальных склонах. Летом наиболее высок уровень
воды в реках, что, если рассматривать только реки бассейна озера
Иссык-Куль, можно практически не принимать во внимание из-за
близости населённых пунктов, активного использования альпийских
лугов в качестве летних пастбищ, а как следствие этого, из-за
большого количества мостов. Следует отметить, что общение с
пастухами может внести приятное разнообразие в рацион группы. С этой
точки зрения еловые леса хребта Терскей-Алатау также достаточно
богаты: в них растут грибы (особенно много рыжиков), малина
смородина, жимолость, шиповник. В числе других достопримечательно-
стей района следует отметить несколько небольших каровых озёр и одно
относительно большое озеро Алакуль в ущелье правого притока реки
Каракол. Ну и конечно же, нельзя упускать из виду возможность
посетить горячие целебные источники в долинах рек Арашан и
Чон-Кызылсу. Кроме этих, так называемых народных курортов, есть и
государственные: Аксу и Джеты-Огуз. Что касается перевалов Терскея,
то они, как правило, несимметричны, снежно-ледовые с некрутым
подъёмом с одной стороны и более крутые, скальные или
скально-ледовые с другой, чаще всего восточной стороны.
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ И ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ
12 мая
Вообще говоря, в этот день мы могли ночевать уже на берегу
Арашана, но ... мы предполагаем, а безымянные тёти из Аэрофлота
располагают, причём не только своим, но и чужим временем. В
результате билеты на самолёт из Фрунзе в Пржевальск нам достать не
удалось и пришлось ехать на автобусе. Вылетев в 6.40 по московскому
времени из Толмачёво, в 9 (то есть в 12 часов по местному) мы уже
сидели в аэропорту "Манас". Времени было в обрез, так как нам
необходимо было ещё добраться до автовокзала, а до этого поменять
наш общий обратный билет, выписанный на группу из 15 человек. Еле
успев сделать это, мы выехали из аэропорта около 13 и, затратив на
дорогу минут 40, оказались на западном (новом) автовокзале.
Оставалось минут 20 до отхода нашего рейса, так что о том, чтобы
успеть пообедать, не было и речи. Пришлось что-то перехватывать на
остановках. Ехать, в принципе, было приятно, так как стояла хорошая,
но не очень жаркая погода, всё, в том числе Иссык-Куль и окружающие
его горы, было прекрасно видно. Другое дело, что продолжалась эта
поездка слишком долго, а ещё ведь надо учесть, что ехали мы по
южному берегу озера, где дорога похуже, чем на северном. Так что,
когда в 10 часов вечера, уже в темноте, мы оказались в Пржевальске,
головы наши гудели и хотелось только поскорее лечь и уснуть. Удалось
это сделать в ночлежке, что находится прямо в здании автовокзала на
верхнем (какой он по счёту, сказать трудно) этаже. Заняв целую
комнату, мы расположились кто на кроватях, кто на полу и тут же
уснули.
13 мая
время пункт на маршруте расстояние(км) высота
(местное) ходовое
время
10.25-10.45 переезд на автобусе из Пржевальска в Теплоключенку
10.55 выход на маршрут 1800
11.35 развилка 3 0.40
12.30 мост 3 0.40
14.35 обед 5 1.20
16.15 выход
19.00 курорт Алтын-Арашан 6 2.00 2440
20.15 стоянка 1 0.15 2450
Всего за день за 4 часа 15 минут пройдено 18 километров, подъём
на 650 метров.
Поднявшись в 6 часов по местному времени, мы оставили вещи в
комнате и отправились на базар. Через двадцать минут не особо
спешной ходьбы мы уже были там и начали бродить вдоль рядов,
прицениваясь и торгуясь. Начинался воскресный день, а с ним и
воскресный базар, так что выбор у нас был достаточно широк. Чтобы не
терять время зря, я(Н.Симонов) отправился в КСС. Пошёл, естественно,
по старому адресу, на улицу 1-ого мая, не надеясь, однако,
обнаружить КСС там. Дело в том, что ещё в 1988-ом году, когда я
заходил к ним в августе, там шёл разговор о переезде на новый адрес,
неизвестный в Новосибирске до сих пор. Толкнувшись в запертую дверь
(было ещё раннее утро), я пошёл на почту, отправил телеграммы, а
потом снова вернулся, чтобы обнаружить внутри уборщицу, которая
объяснила мне, что, скорее всего, КСС переехала в здание Агропрома,
что напротив универмага, расположенного всё на той же улице 1-ого
мая, но ближе к автовокзалу. Так оно и оказалось с тем лишь
уточнением, что на этом здании с адресом ул.Ленинского комсомола 118
висит вывеска с совсем уж неудобоваримым названием, имеющим,
впрочем, какое-то отношение к сельскому хозяйству.
Собравшись в полдесятого на автовокзале, мы выяснили, что
автобусы как в Теплоключенку, так и дальше - на курорт Аксу, уходят
с центральной площади, то есть с того места, где раньше стоял старый
автовокзал. На курорт они идут в 7,9,12. Ни один из них нам уже не
подходил, поэтому мы постарались успеть на ближайший рейс, идущий в
Теплоключенку. По расписанию автобусы отходят в 9.15, 9.50, 10.25.
Дел у нас в Пржевальске больше не было, бензин был куплен
(бензоколонка совсем рядом с автовокзалом), поэтому мы всё же сели
на последний из перечисленных рейсов, хотя, в принципе, могли бы и
курортный автобус подождать, потерять ещё один час, но сберечь силы,
потраченные на первый переход.
Погода стояла отличная, время приближалось к обеду, и солнце
жарило нас достаточно интенсивно. Раздевшись до последних рамок
приличия и прикрыв головы панамами, мы зашагали по дороге вверх
вдоль реки. После первого перехода и дорога, и долина, и река
раздвоились: налево уходил путь к курорту Аксу, а направо - к
Арашану. Вершина, называемая за свою форму среди туристов и
альпинистов Палаткой и прекрасно видимая из Теплоключенки, в этот
момент уже скрылась за гребнями предгорий. В следующий раз она нам
покажется только под вечер.
Повернув направо, мы прошли мимо дома лесника и вскоре уже
отдыхали у моста, втайне надеясь на попутную машину. Она не
заставила себя долго ждать, но, не останавливаясь, проехала мимо
нас. По-видимому, шофёр не хотел рисковать на плохой дороге.
Пришлось потеть дальше. За разговорами, впрочем, мы почти не
заметили, как дошли до следующего моста, где в небольшом расширении
ущелья расположена первая, если считать снизу стоянка пастухов.
Мост, вообще говоря, нам был ни к чему, так как дорога дальше идёт
всё время по правому берегу, но время было обеденное, прошли мы
уже довольно много, так что в самый раз было остановиться и
перекусить. Что мы и сделали, заодно искупавшись в ещё чистых водах
реки Арашан.
Прохладнее после обеда не стало, несмотря на налетавший иногда
ветерок. Под палящим солнцем особенно тяжело дался подъём по
серпантину, после которого ноги начали немножко гудеть и, как потом
оказалось, гореть на подошвах. Доковыляв до источников, мы разулись
и немножко расслабились, грея ноги в тёплой минеральной воде. Стало
хорошо, идти больше никуда не хотелось, поэтому мы, перейдя по
мостику приток, остановились на ночлег на ближайшей полянке. А
впереди светилась в сумеречном вечернем свете снежная стена Палатки.
14 мая
8.30 подъём
10.05 выход 2550
12.00 слияние истоков р.Арашан, брод 6 1.35 2710
13.55 остановка на обед 3 0.45 2950
16.15 выход
18.00 водопад 1.8 1.10 3250
19.30 стоянка 1.2 0.40 3500
Всего за 4 часа 10 минут пройдено 12 километров с подъёмом на
950 метров.
С утра снова стояла отличная солнечная погода, однако
поднявшийся свежий ветер и лёгкая дымка на вершинах
свидетельствовали, что не сегодня - завтра она испортится.
Перегревшись в предыдущий день, мы с благодарностью принимали
прохладу тени от борта ущелья. Идти было приятно. Даже многочислен-
ные заболоченные из-за вытекающих из-под склона ручьёв участки мы
легко преодолевали, практически не запачкав ботинки. Другое дело,
что натёртые ноги не давали всё же разогнаться как следует. Подойдя
к слиянию двух основных истоков реки Арашан: ручьёв Таштектор и
Такыртор, мы перешли первый по мостику, чтобы тут же обнаружить
отсутствие второго моста, ведущего на левый берег Такыртора. Желание
выйти на тропу заставило нас перейти его вброд, после чего тёплые
лучи высоко поднявшегося солнца были как нельзя более кстати.
Подсохнув и согревшись, мы поднялись по тропе на склон в обход
обрывов и вскоре вышли на пойменные луга, где и остановились на
обед, постаравшись выбрать место для отдыха так, чтобы укрыться как
от холодного ветра с ледников, так и от палящего солнца. Немного
переждав жаркое время дня, мы полезли по крутой тропе среди кустов
вверх на западный борт долины и, набрав 300 метров по вертикали,
вышли к подножию водопада. Воды в нём по сравнению с августом 1988
года было гораздо больше, так что выглядел он гораздо более
эффектно. Сделав несколько неплохих кадров, мы, в отличие от
предыдущего раза, повернули налево, в южный цирк, хотя, как потом
оказалось, могли бы пойти и направо, так как гребень, разделяющий
два цирка, в своей нижней части очень полог, порос травой и легко
преодолим с обеих сторон. В конце концов мы на него вылезли и
остановились на ночёвку на относительно сухом участке среди обильно
текущих вокруг нас ручьёв. В принципе, можно было ещё немного пройти
и, обойдя первый скалистый выступ на гребне, поставить палатку на
равнине вблизи речки в виду у всего южного цирка. Но особого смысла
переутомляться не было, особенно в том обезвоженном состоянии, в
котором находился народ после двух жарких дней. Утром следующего дня
мы это расстояние вполне благополучно проделали за полчаса. Вечером
же я в одиночку сходил разведать дальнейший путь и полюбоваться на
наш перевал. Издали он выглядел вполне симпатично, и казалось, что
обедать мы будем, уже спустившись с его западного склона. Но всё же
какие-то сомнения роились в душе: слишком уж было тепло, и не было
никакой надежды на то, что ночью подморозит и снег будет "держать".
15 мая
5.45 подъём
7.15 выход 3500
11.50 подножие перевала, обед 3 2.35 3900
13.30 начало подъёма
15.30 перевал Каменистый(1Б) 0.5 2.00 4020
16.25 начало спуска
17.05 ручей Каменистый 1 0.40 3750
19.20 долина р.Кёльтор, стоянка 3.5 1.30 3100
Всего за 6 часов 45 минут пройдено 8 километров с подъёмом на
520 и спуском на 920 метров.
Как показал этот день, сомнения предыдущего вечера были вполне
обоснованными. Хорошо выспавшись, мы поднялись ещё затемно, обошли,
карабкаясь по камням, скальный выступ на гребне и вскоре, как этот
момент ни хотелось оттянуть, нам пришлось сойти с травки и по
проваливающемуся снегу выбираться на морены. Снег был неглубок, но
держать нас он совершенно не собирался, так что приходилось постоян-
но находиться в напряжении и ждать, что вот-вот нога застрянет в
невидимой под снегом щели между камнями. После того, как мы подошли
к гребешку, разделяющему седловины перевалов Каменистый и
Центральный Экичат, идти стало полегче, так как на хорошо прогретом
южном склоне этого гребня снега почти не было. Ковыляние по присы-
панным подтаявшим снегом моренам отняло у нас достаточно много
времени и энергии (в основном нервной), вдобавок начала сказываться
высота, и поэтому мы решили сначала перекусить, разведать состояние
снега, а при благоприятном стечении обстоятельств и протоптать
следы. Пока кипятился чай, я полез вверх и сразу же, как только
вступил на снежный склон, поплыл вместе с ним вниз - снег был
совершенно раскисший. Ясно было, что попытка подняться по середине
кулуара не только обречена на неудачу, но кроме того и опасна,
несмотря на небольшую глубину, а, значит, и общую массу скопившегося
в нём снега. Взгляд направо, в соседний, довольно крутой кулуар,
выводящий на разделяющий перевалы гребешок, не сулил никаких
радостей. Оставалось только сесть и тяжело задуматься. Это занятие
привело всё-таки к конструктивному решению: попробовать подняться по
самому краю кулуара вдоль скал. Осуществить наше намерение
оказалось, естественно, не так просто. В самой нижней части пришлось
буквально плыть вверх, опасаясь всё время, что в какой-то момент
вместе с краем сорвётся вся масса снега. Для надёжности повесили
здесь вертикальные перила метров на двадцать. Дальнейший путь после
выхода на полочку под отвесной скалой уводил слева направо за её
угол. Карабкаясь вдоль скалы, приходилось вырубать ногами ступеньки
в заледеневшей от соседства с нагреваемыми солнцем камнями кромке
снега, а потом и вовсе выбраться на скалы. Пришлось и здесь для
страховки повесить верёвку. Выйдя на камни, пусть и осыпающиеся
местами, мы наконец-то вздохнули свободнее. Последний участок было
просто приятно пройти свободным лазанием по сухим скалам.
Засиживаться на перевале мы не стали, а почти сразу же
поспешили вниз по некрутой осыпи, слегка припорошенной местами
снегом. Солнце, гревшее нас с утра рассеянным в дымке светом, в этот
момент уже полностью скрылось за облаками, а вид на запад вообще не
сулил нам ничего хорошего. Едва мы успели спуститься к речке, как
налетел ветер со снежной крупой. На всё это вполне можно было бы
наплевать, если бы не камни под ногами, мгновенно покрывшиеся очень
скользкой водно-снежной плёнкой. Пришлось идти очень аккуратно, но
всё же, несмотря на все предосторожности, каждый по несколько раз
испытал на прочность какую-либо часть своего тела или рюкзака,
ударяясь ею о почву. А как только россыпи камней закончились и мы
вышли на обширные альпийские луга, перестал сыпать и снег, впереди
рассеялся туман и стала видна долина реки Кёльтор. Продолжалась эта
ясность, впрочем, недолго, снова начал накрапывать дождик и види-
мость опять упала до пары сотен метров. Было это, однако, уже не
страшно, надо было только постараться не очень сильно скользить по
мокрой траве, а кроме того, не отклоняться влево, чтобы не сойти с
бараньих троп и не оказаться опять на довольно крутых осыпях.
Спустившись в долину, мы долго не выбирали, а тут же поставили
палатки, постаравшись всё-таки найти место посуше и поровнее.
Первому условию, естественно, удовлетворить было намного труднее.
16 мая
4.15 подъём
6.15 выход 3100
7.10 слияние истоков р.Кёльтор 2.5 0.55 3220
8.10 конечные морены лед.Джигит(Кёльтор Зап.) 1.5 0.40 3350
9.10 выход на ледник 1 0.40 3450
15.10 перевал Онтор(1Б), обед 4 5.30 3980
16.15 начало спуска на ледник Онтор
19.00 стоянка 3 2.30 3700
Всего за 10 часов 35 минут пройдено 12 километров с подъёмом на
880 и спуском на 280 метров.
Поднялись мы ещё в темноте, вполне резонно предполагая, что
впереди нас ждёт долгая и утомительная работа. По-прежнему висела
низкая облачность, местами непрерывно переходя в туман. Проблем с
ориентировкой, однако, не возникало, так как у меня ещё были вполне
свежи впечатления от путешествия двухлетней давности. Главным
отличием был, конечно же, снег, всё ещё закрывавший в это время года
весь ледник Джигит. Казалось бы, что его небольшой слой мало что
может изменить в процессе пересечения ровного, практически без
трещин ледника. Однако почти полное отсутствие ориентиров и
неплотный, постоянно проваливающийся снег, привели нас к
необходимости связаться. Именно к необходимости, так как, сами того
не желая, мы подошли ближе, чем нужно, к стене Джигита и обнаружили
эмпирическим путём, что трещин в этой части ледника хватит на всех.
Развлекаться подобным образом нам довольно быстро надоело, мы круто
повернули направо и подошли практически к самому борту ледника,
вдоль которого уже без особых проблем, и даже довольно редко
проваливаясь, выползли потихоньку на перевал.
Ещё на леднике по следам нас догнала довольно странная компания
из трёх человек. Шли они без верёвки, без ледорубов, опираясь на
какие-то кривые дрыны вместо лыжных палок. Зато в рюкзаке у старшего
сидел весьма симпатичный щенок и, по-видимому, страдал от горной
болезни. Поприветствовав друг друга, мы расстались в момент нашего
крутого поворота и встретились снова лишь на перевале, где,
воспользовавшись его относительной защищённостью от ветра и
временным отсутствием осадков, мы остановились перекусить и попить
чаю. Они же задерживаться не стали, а побежали дальше, вниз, в
долину реки Онтор. Как потом оказалось, это были мужики из КСС,
которые прочитали мою записку и решили прогуляться, а заодно и нас
проверить. Больше мы с ними в этот день не виделись, так как они
спустились к реке, а мы еле доползли до заснеженных альпийских лугов
на правом борту долины, где и остановились на том же самом месте,
что и два года назад.
Седловина перевала Онтор совсем ненамного возвышается над
плоской поверхностью восточной ветви одноимённого ледника, так что
спуск с неё потребовал от нас всего лишь аккуратности при
передвижении по скользким, присыпанным свежим снежком камням.
Попроваливавшись при переходе с камней на ледник, мы вышли на свежие
следы прошедших перед нами альпинистов (а это были альпинисты) из
КСС и довольно беспечно пошли по ним вперёд, надеясь, что все
трещины, в которые можно провалиться, ими уже обнаружены и
благополучно пройдены. Во всяком случае, в благополучии
сомневаться не приходилось, так как туман постепенно рассеялся,
временами посвечивало солнышко и никого не было видно ни рядом, ни
далеко впереди. Беспечность наша, впрочем, скоро испарилась, и после
нескольких неприятных проваливаний в раскисший снег мы выбрались в
правый рандклюфт уже изрядно притомлённые. Сказалась усталость,
которая постепенно накапливалась за все четыре дня похода. Дальше
было ещё хуже - ведь нам снова пришлось ковылять по скользким
камням, постепенно заворачивая направо. Наконец, когда мы оказались
около места стоянки двухлетней давности, стало ясно, что не стоит
больше насиловать себя в этот длинный рабочий день, а лучше
воспользоваться временным отсутствием осадков, поставить палатки и
отдохнуть. Очистив траву от снега, мы довольно комфортно, если
учесть окружавшую нас сырость, устроили свой лагерь. Погода тем
временем стала отдавать свои долги. Небо начало очищаться и
освобождать вершины от той белой мути, что целый день лишала нас
возможности полюбоваться суровым великолепием северной стены пика
Джигит. Теперь же вершина была видна нам даже в более эффектном
ракурсе. В лучах заходящего солнца её профиль был холоден и
прекрасен, и лишь только внимательно приглядевшись, можно было
обнаружить у северного подножия такую мелкую деталь, как перевал
Онтор. Постепенно открылась вся панорама ледника, а нам ним - мощная
трапеция Каракольского пика. Чистое, холодно-голубое небо принесло и
настоящий мороз. Пришлось срочно потеплее одеться и забраться
поскорее в спальники.
17 мая
6.20 подъём
8.10 выход 3700
9.20 исток р.Онтор 3 1.10 3200
10.15 палатка КСС 1 0.25
13.35 обед 8 1.40 2800
16.55 выход после обеда
17.35 устье р.Телеты Вост. 2 0.40 2640
20.05 стоянка 4 1.40 3200
Всего за 5 часов 35 минут пройдено 18 километров со спуском на
1060 и подъёмом на 560 метров.
Несмотря на холод, замерзающие руки и одеревеневшие ботинки,
состояние души с утра было близко к просветлённому, настолько
прекрасны и чисты были сверкавшие вокруг снежные вершины. Потихоньку
собравшись, мы начали спускаться к моренному гребню, что идёт
вдоль правой границы ледника Онтор. Ноги скользили по замёрзшей
траве и заиндевевшим камням, но мы не торопились, прислушиваясь к
чистому звучанию окружавшего нас ландшафта. Наконец поднялось над
гребнем солнце, и мы остановились отдохнуть, а заодно и
сориентироваться. Оказалось, что ноги по инерции пронесли нас
немного дальше того места, где можно было без особых камнепадных
опасностей выйти на ледник, пересечь его и спуститься на левый берег
речки, по которому идёт вниз тропа. Трагедии в этом никакой, однако,
не было, так как спустившись прямо от места привала на правый берег
потока , мы легко его перепрыгнули. Сравнение реальной действитель-
ности с картой ясно показывало, что язык ледника Онтор продолжает
отступать, оставляя по своим краям нагромождение морен, а ниже -
довольно широкий разлив из небольших озёр и протоков.
Пройдя не больше километра, мы подошли к палаткам КСС, посидели
с мужиками, поговорили и отправились дальше. Шлось хорошо, ибо,
несмотря на ярко светившее солнце, было совсем не жарко. В спину дул
свежий ветер, унося с собой желание остановиться и отдохнуть. Ниже
разливов начинается довольно продолжительный участок травянистых
лужаек вперемежку с лабиринтами из камней. Это старый, уже поросший
растительностью, завал. Тропа здесь уходит от реки влево, плутает
между скальными обломками, а затем ныряет вниз к виднеющимся на
повороте деревьям. Немного не дойдя до них, мы остановились на обед,
так как хотелось до вечера успеть просушиться. По всем признакам
чувствовалось, что погода вскоре снова испортится. Позагорать во
время стоянки особо не удалось, так как солнце то и дело пряталось
за зацепившимся за вершину облачком. Ветер, однако, быстро просушил
вещи, и вскоре тропинка снова побежала под нашими ногами вниз. Не
входя в лес, мы остановились. Здесь, словно надгробие, стоит
огромный валун, на котором друзья традиционно закрепляют таблички на
память о погибших в этом районе горовосходителях. Судя по датам, за
последние годы жертв стало относительно больше.
Отсюда уже было совсем недалеко до устья р.Телеты Вост., вдоль
правого берега которой, круто набирая высоту, идёт тропинка.
Аккуратно и не спеша, словно заведённые мы вылезли по ней выше
границы леса и остановились. Небо постепенно затягивалось туманом,
солнца уже не было, и чувствовалось, что наутро нас ожидают те же
самые приключения с раскисшим снегом, что и на перевале Онтор.
18 мая
4.00 подъём
5.25 выход 3200
6.15 развилка ущелий 1.5 0.50 3350
7.00 разделение группы 0.7 0.20 3450
9.00 подножие перевального взлёта 1.8 1.30 3800
10.00-12.00 выход на перевал Димитрова(2А) 0.5 1.00 3950
13.00-16.00 спуск до тропы, воссоединение группы 3 2.30 3300
18.30 стоянка у р.Телеты Западная 2.5 0.45 2900
Всего за 7 часов 25 минут пройдено 9 километров с подъёмом на
750 и спуском на 1050 метров.
Ночь была тёплой, да и как она могла быть другой, если все
вершины с утра закутались в туман. Идти, однако, было приятно и за
пятьдесят минут мы дошли до того места, где по плану должны были
ночевать. Здесь налево по ходу ответвляется довольно широкое ущелье,
в верховьях которого расположен перемётный ледник, путь по которому
в долину реки Телеты Западная называется перевалом Озёрным(1Б). Нам
же нужно было идти дальше вперёд. Тропа, которая то и дело терялась
в нерастаявших клочках снега среди камней, здесь, на лужайке, на
жухлой, слегка припорошенной траве, была хорошо видна, но идти нам
по ней всем вместе оставалось недолго. Вскоре после того, как мы
зашли за обманный боковой отрожек, многими издалека принимаемый за
перевал Телеты, пути двух половинок группы разошлись: тройке надо
было лезть налево, на заснеженные моренные валы, а двойке - идти
дальше вдоль ручья, который, впрочем, тоже вскоре исчезал под
снежными полями. Недоброе предчувствие относительно их паршивости
тут же оправдалось. Пройдя пару шагов по насту, мы начали
проваливаться, причём проваливаться безнадёжно, так как под
раскалывающимся на плитки верхним слоем обнаружился абсолютно
сыпучий, хотя и не совсем сухой снежный порошок. В результате первые
метров пятьдесят нам пришлось буквально проползти, или даже скорее
проплыть, подтаскивая за собой рюкзаки. Нечто похожее пришлось
испытать и участникам двойки, которые выбрались на перевал Телеты в
тумане и обнаружили тропу (мощную, хорошо набитую миллионами овечьих
копыт) лишь на спуске. Дойдя до ручья, текущего с юга, из-под
перевала Димитрова, они поставили палатку на травке и стали ждать
нас. Мы же в это время только вылезли на перевальную седловину. До
подножия перевального взлёта нам удалось добраться довольно быстро,
выбирая близкий к оптимальному путь вдоль моренных гребней ближе к
правому по ходу борту цирка. Выше, по-видимому из-за более низкой
ночной температуры, наст был более крепок и практически не
проваливался при условии нежного с ним обращения. Хорошенько
приглядевшись к перевальному взлёту, мы поняли, что в результате
тёплых дней практически вся основная масса снега, висевшая на
склоне, уже съехала вниз, оставив наверху линии отрыва в виде
небольших карнизов, а на пути скатывания - довольно ровную подложку,
по которой мы надеялись относительно быстро выбраться на перевал.
Оставалось неясным только насколько она тверда и какова её крутизна,
а ведь именно от совокупности этих двух факторов и зависело
понадобится ли нам навешивать страховку. Первоначально мы надеялись,
что подойдя к основанию скального гребешка, разделяющего склон на
две части, нам удастся выбраться на него, а дальше - спокойно выйти
на перевал. Оказалось, однако, что всё не так просто, что гребешок
слишком крут для ходьбы без страховки и небезопасен из-за остатков
снега. Надёжнее было идти прямо вверх. Крутизна здесь, естественно,
тоже постепенно увеличивалась, и, в конце концов, настал такой момент,
что пришлось мне снять рюкзак и выйти вверх налегке, чтобы повесить
верёвку, закрепив её на снежном якоре уже на самом перевале. Дело в
том, что слой снега истончился практически до нуля, открыв под собой
чистый лёд. Хорошо ещё, что до перевала хватило одной верёвки. Выйдя
на седловину и навесив перила, я попытался рассмотреть что-нибудь
впереди, в той стороне, куда нам надо было спускаться, однако усилия
мои были напрасны, а вдобавок из-за гребня временами налетали
довольно неприятные и резкие порывы ветра со снегом. Спускались мы
сначала по кулуару, заснеженному, обледеневшему, из-за чего в одном
месте пришлось подстраховаться верёвкой, а дальше - по живым и
скользким камням, присыпанным свежим снежком. Постепенно забирая
вправо, мы оказались около речки, но как идти дальше, а самое
главное - далеко ли, по-прежнему не было ясно. Руководствуясь
воспоминаниями десятилетней давности, я начал забирать вправо прямо
по снежному полю, несмотря на то, что снег между камнями нас совсем
не держал, а сами камни были предательски скользкие. Дело в том, что
речка в этом месте довольно круто прыгает вниз, чего мы при всём
нашем желании сделать не могли. Поэтому надо сначала траверсом выйти
на тропу, что спускается с перевала Телеты, а затем уже вместе с ней
катиться вниз в долину. В этот момент в дополнение ко всем
предыдущим прелестям погода угостила нас снежным шквалом, то есть
обильным снегопадом, несомым резким порывистым ветром. Этот свежий
снег тут же засыпал ещё проглядывавшую зелень травы, а заодно и
палатку наших друзей, из-за чего мы чуть не проскочили мимо неё.
Забравшись всей компанией внутрь, мы переждали снегопад, а заодно и
перекусили немножко, после чего направились вниз к виднеющейся
впереди травке прибрежных лугов долины реки Телеты Западная. Скользя
и спотыкаясь сначала на мокром снегу, а затем на грязи тропы, что
сбегает среди кустов арчи слева от ручья, мы довольно быстро
доковыляли до вожделенной травки, а потом, уже ощущая под ногой её
приятную упругость, прошли немного вдоль реки до моста, где и
остановились на симпатичной, хотя и немножко мокрой от дождя
площадке. Но недолго длилась наша радость от общения с зеленью. Пока
готовился ужин, вниз по долине спустилась туча и начала засыпать
снегом и эту травку, и всё видимое вниз по долине пространство.
Впрочем, вскоре осадки прервали своё чёрное (точнее белое) дело и
позволили нам в спокойной обстановке насытиться и даже полюбоваться
на сверкание девственных снегов под скользящими по их поверхности
лучами заходящего солнца. Стоило, однако, нам улечься спать, как
снова налетела снежная буря и буквально завалила палатки, придавив
боковые скаты и всё, что лежало с краю.
19 мая
7.00 подъём
9.00 выход 2900
10.40 р.Джеты-Огуз 5.5 1.20 2500
12.00 остановка на обед 4 0.40 2350
14.00 стоянка 0.5 0.10 2300
Всего за 2 часа 10 минут пройдено 10 километров со спуском на
600 метров.
И снова пришлось нам с утра надевать мокрые ботинки и скользить
по снегу, стараясь угадать, нет ли под ним болота. Чаще всего
угадывая, так как тропа и под снегом хорошо видна, но иногда и
проваливаясь в скрытую под обманчиво белой поверхностью воду, ибо
ручьи, текущие из-под склона, и не думали замерзать. В конце концов,
все эти осадки, этот мокрый и проваливающийся до самой земли снег
так нам надоели, что хотелось только одного: поскорее спуститься до
зелёной травки, посушить вещи и погреться на солнышке. Но снег никак
не хотел нас отпускать и кончился лишь перед самой рекой Джеты-Огуз.
Здесь, наконец-то, и солнышко выглянуло, а молочко, раздобытое у
пастуха, и вовсе улучшило наше настроение. Но в любом случае было
ясно, что под перевал подходить в этот день мы не будем, а так как
выше по долине Джеты-Огуз солнечной погоды пока не намечалось, то мы
пошли вниз по дороге. Шли довольно быстро, перешли по мосту на левый
берег и вскоре остановились, решив воспользоваться выглянувшим в
этот момент солнцем. Пока кипятился чай, мы срочно раскинули свои
вещички по окрестным кустам, но, по-видимому, погода решила, что
баловать нас пока ещё рано, и пару раз посыпала крупными, но редкими
снежными шариками, которые, падая на тёплую траву, тут же таяли.
После обеда солнце всё же заняло постоянное место на небосклоне, не
позволяя более никаким тучкам себя оскорблять. Это дало нам
возможность и позагорать, и хорошенько высушиться на стоянке, место
для которой мы выбрали чуть ниже по течению, немного не доходя до
того места, где долина широко расходится по сторонам и освобождает
место не только для пастбищ, но и для лесопосадок. Свернув с дороги,
мы зашли за деревья и поставили палатки почти на самом берегу речки.
(Кстати, в 1988 году мы ночевали перед спуском к курорту Джеты-Огуз
совсем недалеко от этого места, только несколько ниже. И тогда
повернуть вниз нас заставила непогода). Оставалось только отдыхать,
собирать барбарис и думать о том, что же делать дальше. Вариантов
было немного: либо продолжить маршрут, что сулило безрадостную
перспективу барахтанья в раскисшем снегу, покрытом вдобавок слоем
свежего, либо спускаться вниз. Хотелось, однако, всё же погреться в
горячих источниках Джилису, на которых я не был с 1980-ого года. В
связи с этим возникла идея пройти через скотопрогонный перевал, по
альпийским лугам и островкам леса на предгорьях и спуститься к реке
Чон-Кызылсу. Была, как потом выяснилось, и ещё одна возможность,
выпущенная нами из виду из-за неточности схемы, на которой было
неясно, как расположена седловина перевала Джилису. А идти на него
надо было вдоль ущелья Ат-Джайляу, что спускалось к реке Джеты-Огуз
чуть выше нашей стоянки. Сомнительно, впрочем, чтобы мы выбрали этот
вариант. Дело в том, что высота перевала - 3600, и наверняка на нём
лежал снег, общения с которым нам так хотелось избежать. Так что,
хорошенько наевшись, отогревшись и напевшись песен у костра, мы
завалились спать с решением идти через альпийские луга к источникам.
20 мая
7.30 подъём
9.20 выход 2300-2250
12.00 перевал Аксай(нк) 7 2.00 2805
14.00 обед у ручья Бургансу 6.5 1.30 2600
-2800
18.00 р.Чон-Кызылсу 5 1.20 2200
19.00 источники Джилису 4.5 0.50 2350
Всего за 5 часов 40 минут пройдено 23 километра с суммарным
подъёмом на 900 метров и спуском на 850 метров.
Стоявшая с утра отличная погода невольно снова заронила
сомнения в наши только-только расслабившиеся и воспарившие души. Не
было, однако, никакого желания насиловать себя в этот прелестный
день и лезть обратно в снега. Жарко, несмотря на ярко светившее
солнце, нам не было, так как поддувал довольно свежий (иногда даже
чересчур свежий) ветерок. Направление движения к перевалу было
очевидно, так что нам оставалось только потихоньку переставлять ноги
и если утруждать себя раздумьями, то не больше, чем многочисленные
коровы и овцы, прошедшие перед нами. Впрочем, можно было ещё и
оглядеться по сторонам, тем более, что посмотреть действительно было
на что. По мере подъёма постепенно стала открываться долина реки
Джеты-Огуз и ближняя гряда вершин, расположенных в районе перевала
Телеты. Главный хребет был скрыт от нас северными отрогами пика
Дружбы народов, которые своими припорошенными вершинами как бы
вытекали из изумрудной зелени альпийских лугов. В широкой долине
Джеты-Огуз виднелись ровные линии лесопосадок, а по другую сторону
от перевала угадывался в голубой дымке ещё более голубой Иссык-Куль.
Перевала же по сути не было, так как единственное, что отличало этот
участок альпийского луга от других мест, это лёгкий уклон: на восток
- к реке Джеты-Огуз, а на запад - к истокам ручья Сютту-Булак,
откуда, судя по следам, на перевал заезжают на машинах. Свежий
ветер, пахнущий снегом, быстро прогнал нас вниз, где под защитой
деревьев было уже настолько тепло, что пришлось срочно раздеваться,
чтобы не перегреться. Дальше на запад нас повела дорога, местами
переходящая в скотопрогонную тропу, а иногда - во вполне накатанную
колею. Табуны лошадей, мирно щипавших травку, не обращали на нас
никакого внимания, за исключением одной молодой кобылицы, возле
которой качался на ветру совсем ещё крохотный жеребёнок.
Сфотографировав это умилительное зрелище, мы не стали их больше
тревожить и зашагали дальше. Возле домиков, обозначенных на карте
буквами МТФ, стояли несколько машин и сидел народ в выходной одежде.
Тут мы вспомнили, что сегодня - воскресенье, в связи с чем на
источниках может быть много посетителей. Но прежде, чем думать об
этих, пока ещё абстрактных проблемах, нам сначала пришлось попотеть
на коротком подъёме от МТФ, после которого путь наш снова стал
проглядываться далеко вперёд, причём настолько далеко, что даже
посеял во мне сомнение в нашей способности к вечеру дойти до
источников. Зайдя в одну из полос елового леса, что спускается вдоль
относительно увлажнённых ложбин, мы остановились пообедать у
ручейка. Как выяснилось вскоре, мы могли бы этого и не делать, так
как перед спуском в долину Чон-Кызылсу нам пришлось пройти мимо
юрты, молодой хозяин которой радушно поприветствовал и вкусно
угостил нас. Как он сам признался, туристы мимо него не ходят, так
что развлечение было для него более чем достаточной компенсацией за
съеденные нами продукты.
В долине Чон-Кызылсу жарко уже не было, солнце светило мягким
рассеянным светом, да и настроение было созвучно этому освещению. До
источников мы дошли по широкой гравийной дороге довольно быстро,
остановившись лишь однажды, чтобы оказать помощь киргизу,
свалившемуся с лошади и разбившему себе голову. В конце концов, двое
друзей усадили его обратно в седло и они поскакали дальше,
раскачиваясь и рискуя снова полететь головой на камни. Местность
возле источников по сравнению с 1980-ым годом довольно сильно
изменилась. Стояли теперь уже два сруба с ваннами внутри, но старый
был без дверей, да и вода в нём была явно прохладней, чем раньше.
По-видимому, построив с помощью грубой бульдозерной силы новую
ванну, нарушили водоток, снабжавший старую. Чуть выше деревянных
срубов стоит вагончик, в котором живёт смотритель, берущий по
полтиннику за каждое пользование источником. Раньше этих поборов не
было, а какого-то положительного эффекта от собранных денег мы
что-то не заметили.
На ночлег мы остановились на другом берегу, где на зелёной
лужайке много места для палаток. Здесь, на вечерних посиделках возле
костра было окончательно решено, что при хорошей погоде назавтра
надо будет сходить на перевал СОАН.
21 мая
6.00 подъём
7.40 выход 2350
8.40 ФГС, мост 4.5 0.50 2500
12.00 обед в цирке под перевалом 11 2.40 3650
15.15 перевал СОАН(2А) 1.5 2.30 4080
16.00 начало спуска
20.10 источники 17 3.00 2350
Всего за 9 часов пройдено 34 километра с подъёмом и спуском на
1730 метров.
С утра в воздухе висела какая-то неопределённость, но дождя,
вроде бы не намечалось, и мы, захватив с собой самое необходимое,
устремились вверх по ущелью. Утренняя прохлада и весьма приличное
расстояние до перевала подстёгивали нас и заставляли шагать широко и
быстро, благо дорога позволяла это делать. Не прошло и часа к тому
моменту, как мы миновали домики ФГС и вскоре повернули вместе с
ущельем налево. Справа же остался другой исток реки Чон-Кызылсу, в
хорошо видных верховьях которого сверкали под утренним солнцем
заснеженные вершины. Дорога вскоре покинула нас, поднявшись выше по
склону, а мы постарались пройти вдоль реки мимо стоянок пастухов и
пройти при этом как можно дальше. Сделали мы это, как оказалось, не
совсем зря, так как, повернув налево, чтобы выйти в урочище Айлама,
и вскарабкавшись по склону среди кустов, мы оказались на краю обрыва
перед красивым водопадом, который, по-видимому, мало кому из
туристов известен. Дело в том, что те, кто идут по правильной тропе,
просто обходят его сверху, даже и не догадываясь о его существова-
нии. Вскоре и мы оказались на этой тропе, бегущей по травянистым
лужайкам. После перехода через ручей - правый приток реки Айлама -
нам, наконец-то, открылся вид на заснеженные ледники, спускающиеся с
главного хребта Терскей-Алатау. С этого места нам предстояло
забираться налево, на правый борт долины. Он не очень крут и порос
травой, перемежающейся осыпями из среднего размера камней, однако
довольно большой перепад высот между долиной реки Айлама и
перевальным цирком (около 400 метров) заставил нас немного попотеть.
К моменту выхода в цирк мы уже довольно много поработали, пройдя за
3.5 часа 15.5 километров с набором высоты в 1300 метров. Оставалось
сделать последний рывок на одну из седловин, что были перед нами,
как на ладони. Спутать их довольно легко, так как по внешнему виду
они очень мало различаются. По-видимому, в результате такой ошибки и
появился перевал СОАН-2 - правая седловина. На левую же нам
предстояло лезть (ещё 430 метров подъёма!). Но перед этим надо было
подкрепиться. Стоило, однако, нам разжечь примус, как с запада
прилетела небольшая тучка и стала потихоньку посыпать нас снежными
шариками. Наплевать на это обстоятельство мы никак не могли, так как
даже такая мелочь сделала все камни скользкими. После обеда вроде бы
всё стихло, да и вид на запад не предвещал никаких катаклизмов, так
что мы, не торопясь, зашагали дальше вверх. Пройдя вдоль левого по
ходу борту цирка, мы подошли наконец к основному взлёту. Половина
его - некрутая, покрытая снегом осыпь, заканчивающаяся вверху под
поясом отвесных скал. Подойдя к их наиболее узкому месту, мы выслали
вперёд Андрея Мартынова, чтобы он, забравшись выше этого
десятиметрового участка, повесил верёвку. Сделал он это довольно
быстро, но как только вверх полезли все остальные, началось нечто
весьма неприятное. Откуда-то, чуть ли не из ясного неба, налетел
снежный шквал. При этом, если для стоящих внизу его порывы были ещё
терпимы, то поднимающийся по верёвке оказывался как бы в
аэродинамической трубе, а находящиеся наверху - у выходного
отверстия этой трубы. Дело в том, что, устремляясь вдоль скал вверх,
ветер резко увеличивал свою скорость и покрывал льдом как камни, так
и лица, руки, одежду людей. Не хотелось ничего другого, кроме как
спуститься куда-нибудь, а лучше - прямо в горячий источник. Но мы
всё же сбегали на седловину. Она, как и западный склон выше скал,
была засыпана снегом, а на восток продолжалась карнизами, ниже
которых были видны лишь ближайшие скалы, а дальше - белая муть. Ни в
80-м, ни в 85-м такого количества снега на перевальной седловине не
было, мы сидели на тёплых камнях, а ведь в обоих случаях было самое
начало мая. Тура, естественно, обнаружить не удалось,
фотографировать было невозможно, убираться надо было отсюда
поскорей. Что мы и сделали. И что за чудо: стоило нам спуститься по
верёвке, сдёрнуть её и съесть (уже под скалами) шоколадку, как
снежного заряда - как не бывало.
Спускаться пришлось ещё осторожнее, чем мы поднимались, так как
не только камни, но и трава стала скользкой. После выхода на
тропинку торопиться почему-то уже не хотелось, ноги сами по себе
несли нас вниз, а душа всё никак не хотела расставаться с этими,
пусть и суровыми, горами.
Пришли к палаткам мы уже в сумерках, угостились молочком у
смотрителя источников и залезли в ванну, окончательно расслабившись
и воспарив.
22 мая
7.00 подъём
9.00 выход 2350
12.00 кишлак Чон-Кызылсу 12 2.00 2000
13.00 шоссе, доехали на грузовике (10)
14.00 Пржевальск, на автобусе
За 2 часа пройдено 12 километров со спуском на 350 метров.
С утра мы надеялись уехать на попутной машине, которая должна
была привезти рабочих на источники. Просидев до девяти на берегу
залитой солнцем Чон-Кызылсу, мы поняли, что ждать не стоит, и быстро
зашагали вниз по дороге. Опять светило солнце, поддувал ветерок,
было и не жарко, и не холодно, дорога как-то сама собой убегала
назад и не нарушала душевного равновесия.
В конце концов, нас всё-таки подвезли от первых домов селения
Чон-Кызылсу до шоссе, где попутный автобус уже не заставил себя
долго ждать. И вот мы снова оказались на автовокзале Пржевальска.
Оставив все вещи, кроме спальных мешков, в камере хранения,
отправляемся в город. Ночевать негде, так как в ночлежку опять не
пускают, а камера хранения закрывается рано, что и заставило нас
прихватить спальные принадлежности с собой. Но не таскаться же с
ними по городу. Решение приходит тут же в виде придорожной харчевни
"Ашлян-Фу", что как и многие её близнецы названа по имени
национального корейского блюда. Хозяйка без всяких разговоров
разрешила оставить до вечера мешки у неё.
Погуляв по городу, мы встретились в ресторане, где в пустом
зале отметили окончание похода. Было уже темно, когда мы отправились
за мешками. Харчевня, естественно, была уже закрыта, но мешки лежали
всё на том же месте во внутреннем дворике. Наглости попросить
разрешения улечься спать здесь же нам уже не хватило и мы пошли в
автовокзал, где попытались устроиться на скамейках. Продремали так
до двенадцати, после чего администратор ночлежки наконец-то
соизволила разрешить нам переночевать в пустующей комнате, всем
своим существом, выражая то огромное одолжение, что она нам сделала.
23-24 мая
Билеты на автобус до Фрунзе достались нам на удивление легко.
Был даже выбор, в результате чего мы предпочли сначала погулять по
Пржевальску, а лишь затем уехать. Погода снова стояла хорошая, но не
жаркая, что, впрочем, не избавляло нас от жажды, которую
некоторые попробовали на остановке в Ананьево утолить киргизским
национальным напитком бозо. Солнце по-прежнему светило из-за
какой-то дымки. Что означала эта дымка, нам разъяснил дождь,
пролившийся на Фрунзе непосредственно перед нашим приездом. Мы ещё
застали его последние капли.
Переночевав у гостеприимной тётки одного из участников похода,
мы, естественно, смотались с утра на Алайский базар, а затем -
самолёт и - мы дома. И никаких намёков на грядущие летние
националистические безобразия.
ОПИСАНИЕ ПЕРЕВАЛОВ
Перевал Каменистый(1Б,4020).(Фото )
Скально-осыпной перевал, ведущий из долины р.Арашан в долину
р.Культор (восточный исток р.Каракол). Путь к нему начинается от
р.Такыртор примерно в трёх километрах выше по течению от её слияния
с р.Таштектор в урочище Экичат, где собственно и начинается р.Арашан.
Река Такыртор - западный исток.
Тропа, идущая всё время по левому берегу, на границе леса
раздваивается. Один путь ведёт прямо на юг к основному хребту, а
другой - серпантином между кустов поднимается направо. Тропа по
травянистому склону приводит к водопаду, не доходя до которого, надо
перебраться на правый берег ручья Экичат. Дальше можно двигаться как
налево, по заваленному камнями руслу южного истока ручья, так и
прямо вверх по травянистому склону слева от водопада, по едва
заметной коровьей тропке. Дело в том, что гребень, разделяющий
северный и южный истоки ручья Экичат, в своей нижней части очень
полог, зарос травой и легко преодолим с обеих сторон. Если выбирать
левый путь, то лучше идти не по руслу ручья (воды в нём нет, так как
она ушла глубоко под камни), а левее - по моренным валам. Однако
этот путь приемлем либо в бесснежное время года, либо наоборот при
большом количестве снега с хорошим настом. По самой же ложбине идти
не очень удобно из-за многочисленных неустойчивых камней. Несколько
выше водопада этот моренный рандклюфт делает плавный поворот направо
и, несколько выполаживаясь, подводит к основанию первого скального
выступа на гребне, разделяющем два цирка. Путь по осыпи слева от
него выводит на травянистую равнину, вдоль которой течёт ручей.
Сразу за ручьём начинаются моренные валы, заполняющие весь южный
цирк. Он хорошо виден с этой точки, только перевал Средний заслонён
скальным гребнем, отходящим от разделяющей его и перевал Каменистый
вершины.
К этому месту можно выйти и по другому пути. Тропинка, что
поднимается на травянистый склон слева от водопада, дальше идёт
вдоль ручья. Отсюда можно, немного повернув налево, выбраться на
травянистый гребень, спуститься с него перед первым скальным
выступом и выйти к осыпи слева по ходу от него. Можно также обойти
этот скальный выступ справа и, перевалив травянистый гребень за ним,
спуститься непосредственно к южному истоку ручья Экичат. Перевал
Каменистый отсюда прекрасно виден, правее его - вершина 4220, а ещё
севернее - перевал Экичат Центральный. От вершины отходит небольшой
скальный гребень, разделяющий пути подъёма к этим двум перевалам.
Пройдя вдоль ручья до конца травянистой равнины, необходимо
выбраться по моренным валам к концу этого гребня, а дальше - идти
слева от него к подножию перевального взлёта, высота которого
100-150 метров. Путь к седловине ведёт по кулуару, осыпному летом и
забитому снегом в иные времена. Кулуар неглубок, осадков накапливает
мало, так что лавинная опасность при его прохождении может возникать
только при очень плохом состоянии снега. Подъём по кулуару выводит к
небольшому участку скал, легко преодолеваемому по полочкам свободным
лазанием. Спуск на запад - некрутая осыпь, постепенно переходящая в
травянистый склон. Дальше надо идти вдоль ручья, а ниже - прямо на
запад, оставляя ручей слева. При этом основным ориентиром являются
овечьи тропы, сбегающие вдоль ложбины справа по ходу и выводящие
прямо на берег р.Культор.
Всего на прохождение перевала от р.Такыртор до р.Культор
требуется около 7 часов хода, в том числе 5 на подъём.
Перевал Онтор(1Б,3980).(Фото )
Один из наиболее посещаемых перевалов во всём районе. Ведёт с
ледника Джигит (Культор Западный) на ледник Онтор Восточный.
Расположен в северном отроге хребта, разделяющем восточный и
западный истоки р.Каракол, то есть р.Культор и р.Онтор. Этот боковой
хребет отходит на север непосредственно от массива пика Джигит и
начинается сразу же резким провалом гребня. Ближайшая к вершине
седловина - это и есть перевал Онтор. Из-за большого перепада высот
гребень перевала выглядит издали весьма своеобразно: как невысокая
скальная перегородка, разделяющая два ледника.
Для того, чтобы подойти к перевалу с востока, необходимо выйти
на ледник Джигит, летом - через его правую морену, а в снежное время
года - прямо в лоб по снегу. Ледник ровный, трещин здесь нет,
поэтому можно спокойно идти по направлению к стене пика Джигит,
постепенно забирая вправо. Для надёжности, чтобы не попасть всё-таки
в район трещин под стеной, лучше идти ближе к левому борту ледника.
В тумане, однако, можно промахнуться и начать подниматься вправо
раньше, чем нужно, не дойдя до небольшого скального гребешка,
отделяющего некое подобие цирка в дальнем юго-западном углу ледника
Джигит, в котором и расположен перевал Онтор. У окончания этого
гребешка путь пересекает пара небольших трещин, преодолеть которые
удобнее у самого борта. Собственно перевал имеет две седловины,
отстоящие друг от друга метров на сто и разделённые небольшой
скалой. При желании можно свободно перейти с одной седловины на
другую. На правую (более северную) с ледника Джигит ведёт прямо-таки
хорошо набитая туристами лестница из каменных ступенек.
Над ледником Онтор седловина перевала возвышается всего лишь
метров на двадцать. Спуск на его ровную поверхность ведёт по живой
осыпи, состоящей из камней средних размеров. Дальше надо идти либо
прямо по леднику (есть небольшие трещины), либо по правому
рандклюфту. Дойдя до перегиба ледника, удобнее всего траверсом
пройти по правому борту долины и спуститься на альпийские луга -
пастбище горных козлов. С этих лугов спуск ведёт дальше вниз в
направлении основного потока ледника Онтор, вдоль которого
протянулся моренный вал. Дальше надо идти по гребню этого вала, а
затем спуститься налево, выбрав наименее камнепадоопасный путь. При
этом, если выйти на ледник и пересечь его, то можно по левой морене
выйти сразу на тропу, что идёт вдоль реки Онтор. Можно спуститься и
ниже ледника, но только в том случае, когда река не очень полноводна
и её преодоление не представляет трудности.
Перевал прост как в прохождении, так и в ориентировке, в
отношении лавин совершенно безопасен, что в сочетании с соседством
его с пиками Джигит и Каракольский и объясняет такую его
популярность среди туристов. На путь от конца ледника Джигит до реки
Онтор требуется от четырёх часов в бесснежное время года до девяти
при раскисшем снеге.
Перевал Димитрова(2А,3950).(Фото )
Соединяет долины р.Каракол и р.Джеты-Огуз через их притоки
р.Телеты Восточная и р.Телеты Западная соответственно.
Путь от р.Каракол идёт по крутой тропе вдоль правого берега
р.Телеты. Сначала надо идти вверх по лугу в самый дальний его правый
угол, так как тропа среди травы видна плохо. После входа в лес
ошибиться уже невозможно, так хорошо набита овечьими копытами целая
дорога. После выхода из леса тропа идёт более полого и вскоре
подводит к мостику через р.Телеты, по которому надо перейти на левый
берег. Дальше тропа по-прежнему хорошо видна, и только при подходе к
развилке долин её можно потерять среди нагромождения камней. Там,
где сходятся с трёх сторон ущелья, есть отличная травянистая лужайка
для стоянки. Долина южного направления ведёт к перевалу Озёрный,
северо-западного - к перевалу Гастелло, а юго-западного - к
перевалам Телеты и Димитрова. Широкая седловина, хорошо видная из
долины, - не перевал. Она расположена на окончании гребешка,
разделяющего пути к перевалам Гастелло и Телеты. Левее окончания
этого гребня прекрасно виден издалека перевал Димитрова с
характерной скалой посредине снежно-ледовой седловины и несколькими
более мелкими скальными зубцами слева и справа от неё.
После развилки надо идти прямо, как бы продолжая движение вверх
по долине. Примерно через километр приходится покидать тропу,
которая вдоль ручья уходит на перевал Телеты. Надо поворачивать
налево и выбираться на моренные валы ледника, стекающего с перевала
Димитрова. Лучше всего выходить на моренный гребень, идущий вдоль
западного борта ледника, так как он выводит прямо под перевальный
взлёт. Довольно крутой (градусов до 40) снежно-ледовый склон может
быть лавиноопасным. Проходить его нужно прямо в лоб и выбираться
правее центральной скалы, ориентируясь на короткую гряду камней,
выступающих из-под снега. Тур расположен сразу справа от этого
скального гребешка, но выход на седловину удобнее, по-видимому,
слева от него, где снежный карниз, образовавшийся при отрыве
лавинной доски, более легко преодолим.
Спуск начинается прямо от тура по не очень крутому кулуару,
проходимому, в основном, пешком, за исключением, может быть, одного
участка метра в три почти в самом его верху, где может понадобиться
страховка. Довольно долгий спуск по осыпям приводит к речке. Здесь
нужно идти траверсом направо, обходя сбросы. Вскоре этот путь
приводит на тропу, спускающуюся с перевала Телеты. Дальше налево и
вниз надо идти по этой тропе.
Для прохождения перевала требуются кошки, ледобурные крючья
(2-3), снежный якорь для закрепления верёвки на перевале. Для перил
достаточно одной верёвки в 40 метров. В зависимости от погодных
условий и времени года подъём может проходить как по лавиноопасному
снежному склону, так и по чистому льду.
Всего на прохождение перевала от р.Каракол до р.Телеты Западная
требуется около восьми часов, в том числе два с половиной часа
подхода вдоль р.Телеты Восточная до развилки ущелий, три часа на
подъём на седловину и два-три часа на спуск до реки.
Перевал СОАН(2А,4080).(Фото )
Соединяет долины рек Байтор (левый приток реки Джеты-Огуз) и
Айлама (правый приток реки Чон-Кызылсу).
После подъёма из лесистой долины реки Джеты-Огуз на пастбища
Байтора впереди становится видна характерная скала чёрного цвета,
справа по ходу от которой идёт путь на ледник Айлама с одноимённым
перевалом, а слева - к перевалам Байтор и Серебряное седло. Не
доходя до этой скалы, надо, постепенно поднимаясь, выходить на левый
(орографически) борт долины. Здесь, примерно на 400 метров выше
реки, расположились два озера, за которыми на западе прекрасно видна
седловина перевала СОАН. Подниматься на него нужно справа налево по
наклонным, обычно покрытым снегом скальным полкам, а затем - прямо
вверх, преодолев участок скал свободным лазанием с перильной стра-
ховкой. Выход на перевал - снова по скальной полке, правее снежных
карнизов. На подъёме по снегу вдоль скал также желательно повесить
перила (достаточно одной верёвки). Перепад высот между озёрами и
седловиной - около 500 метров, в том числе последний взлёт - 200
метров.
Спуск на запад ведёт сначала по заснеженной осыпи, которая
обрывается на поясе отвесных скал. Удобнее всего спускаться в левой
по ходу его части, где достаточно повесить одну верёвку. Крутизна
здесь градусов до 70, а высота по вертикали - метров 10. Дальше вниз
снова идёт осыпь, постепенно переходящая в курумник. Удобнее идти
вдоль правого борта цирка. Примерно через километр хода (около 400
метров спуска с гребня) сзади слева открывается вид на седловину
соседнего перевала СОАН-2, издали очень похожего на перевал СОАН.
Дальше вниз ведут довольно крутые травянисто осыпные склоны, вскоре
приводящие на луга долины реки Айлама.
Хороший перевал, при прохождении которого необходимо
внимательное отношение к ориентировке, чтобы не перепутать его с
перевалом СОАН-2. Для его преодоления нужны скальные крючья (2-3),
верёвка, а также кошки для подъёма со стороны р.Байтор.
На подъём от озёр требуется три-четыре часа, а на спуск до реки
Айлама - около двух часов.
ИТОГИ ПУТЕШЕСТВИЯ
Всего за 10 дней пройдено 156 километров (двойка прошла 120
километров) с суммарным подъёмом на 7040 метров и спуском на 6840
метров. Погода нас не баловала, более того, условия прохождения
этого несложного, в общем то, похода можно назвать даже суровыми. В
результате состояние снега и так по отзывам не очень благоприятное в
этот переходный от весны к лету период ещё более ухудшилось. По этой
причине перевал СОАН был пройден только наполовину, то есть мы,
поднявшись на него с западной стороны, спустились туда же. Несмотря
на это обстоятельство, считаем, что пройденный маршрут соответствует
третьей категории сложности. Что же касается двойки, то замена
перевала Арчатор(1А) на перевал Аксай(нк) никак не повлияла на
категорию сложности всего похода. Заметим, что неблагоприятные
условия прохождения маршрута, с которыми мы столкнулись в конце мая
1990 года, вовсе не означают, что на Терскей в это время года ходить
не надо. По крайней мере с лавинной опасностью нам столкнуться не
пришлось, а вообще - всё зависит от погоды.
