Главная

Походы

Районы

Фотографии

Карты и схемы

Поиск

Гостевая книга

Обновления

СОСТАВ ГРУППЫ

1. Симонов Николай Александрович    1956 ВЦ руководитель
2. Булавский Юрий Владимирович      1960 ВЦ транспорт
З. Чурина Татьяна Геннадьевна          1955 ВЦ врач
4. Шкурко Игорь Олегович                  1961 ВЦ
5. Четвернин Вячеслав Анатольевич   1961 ВЦ ремнабор
6. Копылов Юрий Николаевич             1962 НГУ
7. Сайк Татьяна Владимировна           1959 ВЦ
8. Хрубилов Михаил Борисович          1961 НГУ
9. Симонов Сергей Александрович     1957 ВЦ


МАРШРУТ

26.07 г.Новосибирск - г.Ленинабад (самолётом)
27.07 - г.Исфара – к.Ворух - мазар Чибурган (автобусом)
- р.Чегеслы                 пешком пройдено         5 км
28.07 - пер.Джиптык(1А) - р.Джиптык              10
29.07 - морена лед.Щуровского                      10
30.07 - пер.Кироксан(1Б)                                  8
31.07 - р.Кшемыш - к.Кшемыш                       14
1.08 - р.Нурлоу - оз.Каракуль-Катта                 14
2.08 - пер.Курдактыр(нк) - р.Калайшхмуд         7
3.08 - лед.Кокбелес - цирк под пер.Голыш        6
4.08 - пер.Голыш(1Б) - р.Алимайдая                 4
5.08 - р.Армизан - пер.Зардалы(нк) - к.Зардалы
- к.Коргон                                                       22
6.08 - р.Арчабаши - горячие источники           12
7.08 - вниз по долине р.Арчабаши                    9
8.08 - к.Зардалы - к.Кан                                  25
9.08 (далее на машине и автобусе)
- к.Сох - г.Баткен - г.Исфара - г.Ленинабад
10.08 - г.Новосибирск (самолётом)

Всего за 13 дней пройдено 146 километров


КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАЙОНА

Природные условия и особенности организации путешествий в этом районе
достаточно хорошо описаны в книге - Максимов Л.А. Матчинский горный узел.
М., Физкультура и спорт, 1973. Поэтому мы ограничимся здесь
лишь некоторыми краткими замечаниями.

Горный узел Матча или иначе Зеравшанский узел оледенения принадлежит
системе Гиссаро-Алая и расположен на стыке Алайского, Туркестанского и
Зеравшанского хребтов. Этот стык находится около пика Игла в точке с
координатами примерно 39°30 с.ш, 70°40 в.д. В центре узла лежит
Зеравшанский ледник, сползающий на запад между Туркестанским и
Зеравшанским хребтами. На севере узел ограничен долиной реки Исфара и её
истоков, с юга - долиной реки Сурхоб, с запада - верховьями долины
р.Зеравшан, а с востока - долиной р. Сох и её истока - р.Арчабаши. Весь
узел можно условно разделить на два района: северный и южный, проведя
линии с запада на восток через Зеравшанский ледник, пер.Матча и долину
р.Актерек.

Основу северного района составляет Туркестанский хребет, а также
массив Актерек, который продолжает его от пика Кшемыш-Баши. Долинные
ледники северного склона Туркестанского хребта: Кшемыш, Щуровского,
Минтэке, Тамынген и др. спускаются до 3 тысяч метров и ниже, т.е.
практически до границы арчового леса. Южный склон более короткий и
сильнее расчленён. Ледники, вливающиеся в Зеравшанский, а именно:
Мирамин, Скачкова, Толстого, Фарахноу, Рама и др. текут между отвесными
стенами гребней, отходящих от пятитысячных вершин. Их поверхность
обильно покрыта моренами.

В центре массива Актерек возвышается ник Скалистый (5621м) - высшая
точка всего узла. От него веерообразно расходятся ледники: на запад, в
сторону р.Кшемыш - лед.Довгулевича, а на восток - лед.Райгородского с
мощным ледопадом.

Основу южной части узла составляют Зеравшанский и Алайский хребты.
Зеравшанский представляет здесь собой узкую горную цепь с несколькими
пятитысячниками. Северный его склон несёт значительное оледенение и
значительно положе южного, который местами обрывается в сторону Сурхоба
отвесной стеной. Алайский хребет наиболее остроконечен и скалист. Его
северные и южные склоны сильно изрезаны узкими и глубокими ущельями с
мощными ледниками Клюева, Яшилькуль, Арчабаши и др. В нескольких местах
его гребень закрыт перемётными ледниками.

Климат Матчинского горного узла умеренно континентальный. Много солнца,
лето жаркое, зима холодная. Осадки выпадают в основном в холодный период,
причём большая их часть остаётся на южных склонах гор. Безморозный
период в предгорьях (до 1500 м) длится с мая по октябрь, осадков выпадает
до 350 мм. На высоте 3-4 тысячи метров преобладает прохладная погода,
ветры, моросящие дожди или снегопады. Осадков до 900 мм. Как и в любых
горах, в Матче чётко прослеживается смена климатических поясов по мере
подъёма: чем выше, тем больше осадков, но ниже средняя температура. На
подъездных путях преобладает пустынный и полупустынный пояс, вблизи рек
и водоёмов - пойменные леса и оазисы с поливным земледелием. Выше - до
полутора - двух тысяч метров - пояс горной степи, травы, заросли
кустарников (миндаль, боярышник, фисташка, туя и др.), в долинах -
клён, ива, тополь. Выращиваются пшеница, ячмень, различные фруктовые
деревья: по большей части урюк (абрикос), а также яблони, персики,
грецкий орех и др. Ещё выше (до 3-3.5 тыс. метров) - лесостепной пояс,
определяющим для которого является хвойный арчовник. На хребтах можно
выделить высокогорно-луговые пояса, субальпийский и альпийский, которые
занимают склоны гор от 3 до 4-4.5 тыс. метров. Дождей здесь меньше, чем
в лесостепной зоне. Ещё выше - вечно холодный пояс: снег, лёд и скалы.

Хозяйственная деятельность местного населения чётко коррелируется с
принадлежностью территории к той или иной республике. Плодородные
долины с садами административно подчиняются либо Узбекистану либо
Таджикистану, в Киргизию же входят, в основном, высокогорные пастбища.

Среди географических особенностей района, весьма привлекательных для
туристов, можно отметить красивое озеро Каракуль-Катта, расположенное
на высоте 3200 м в верховьях долины р.Нурлоу, а также горячие источники
в ущелье р.Арчабаши, до которых от кишлака Зардалы около 15 километров.
Наилучшее время для летних путешествий в этом районе - с конца июля по
сентябрь. Пешую часть похода удобнее всего начинать из кишлаков,
расположенных на северных склонах: из Воруха либо из Кана. До Воруха
можно доехать на автобусе из Исфары, а до Кана - из Соха. Как Исфара,
так и Сох лежат уже в Ферганской долине и связаны регулярным автобусным
сообщением с её основными транспортными узлами, в том числе и с
Ленинабадом, до которого можно долететь прямым рейсом из Новосибирска.
Другой вариант подъезда: от Душанбе до кишлака Хаит и далее около 5 км
до кишлака Бегисия.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

                                            расстояние ходовое время

26.07                 г.Ленинабад
27.07    12.00     г.Исфара
            13.00     к.Ворух
            14.00     мазар
            18.00     р.Чегеслы             5     1.30
28.07      9.30
            18.00     пер.Джиптык         7     4
            20.00     р.Джиптык             3     1.30
29.07    10.50
            16.00     морена лед.Щуровского
                                                    10     3
30.07    10.00
            14.25     пер.Кироксан        4     1.30
            19.00     р.Кшемыш            4     1.30
31.07    11.30
            17.00     к.Кшемыш           14     3.30
1.08      10.00
            16.00     оз.Каракуль-Катта
                                                    14     4
2.08        9.30
            11.30     пер.Курдактыр      2     1.30
            15.00     р.Калайлахмуд     5     1.30
3.08        9.00
            17.00     цирк пер.Голыш    6     3
4.08      10.00
            13.00     пер.Голыш            1.5  2
            20.00     р.Алимайдан         2.5  5
5.08      10.00
            13.00     р.Армизан             7     2
            16.00     пер.Зардалы         3     1
            20.00     к.Коргон              12     3
6.08     10.00
            16.00     горячие источники
                                                    12     3
7.08     15.00
            18.00     р.Арчабаши          9     2
8.08     10.00
            19.00     к.Кан                   25     6


ОПИСАНИЕ ПЕРЕВАЛОВ

Пер. Джиптык(1А,4050).
Связывает верховья р.Чегеслы и долину
р.Джиптык. Река Чегеслы сливается с р.Кшемыш в пределах кишлака Ворух.
Вдоль неё по правому берегу ведёт хорошо накатанная автомобильная
дорога вплоть до мазара Чибурган, после которого она разветвляется:
левая её ветвь уходит на перевал Дунон и далее в заброшенный кишлак
Кшемыш, правая же постепенно поднимается вместе с долиной реки и
заканчивается после смены её направления с западного на южное
практически сразу же за мостом. (Около 5 км от мазара, 1.5 часа хода).
Ущелье сужается и становится круче, тропа входит в арчовыйлес. Примерно
через километр-полтора основная долина снова делает крутой поворот, на
сей раз направо, на юго-запад. Правый приток с водопадом, текущий с
юго-юго-востока, остаётся позади. Далее необходимо идти прямо, никуда не
сворачивая. Через 3.5-4 км вода исчезает под камнями, чуть выше этого
места, на высоте около 3.5 тысяч метров кончается и арчовник. Отсюда
хорошо виден перевальный гребень и тропа, серпантином поднимающаяся на
него. Остаётся ещё около 1.5 часов подъёма до седловины. Всего же от
моста 7 километров или 4 часа хода. На спуске вначале троп много и все
они слабо выражены. Ниже хорошо набитая тропа уходит вправо в арчовый
лес и серпантином спускается в долину р.Джиптык. Спуск занимает 1-1.5
часа. Склоны с обеих сторон перевала щебнистые, но по большей части не
сыпучие. Технической сложности перевал не представляет.

Пер.Кироксан(1Б,4300).
Соединяет верховья рек Джиптык и Кшемыш,
Джиптык - восточный исток р.Каравшин, которая, сливаясь с р.Кшемыш,
образует р.Исфара. Подъём на перевал начинается от ледника Щуровского
примерно в том месте, где из-подо льда вырывается р.Джиптык. Из долины к
этой точке можно подойти по весьма заметной тропе. Она идёт по правому
берегу реки вплоть до последних стоянок пастухов, что находятся чуть
выше по течению большого бокового ущелья, ведущего на перевал
Бирксу(1Б). Менее чем в километре от этих стоянок начинаются морены
ледника Щуровского. Тропа постепенно забирается налево на конус выноса
ручья, стекающего из-под висячего ледника, а потом идёт траверсом. Она
довольно хорошо протоптана да ещё вдобавок размечена небольшими
туриками, но всё же на этом коротком участке до кулуара, ведущего на
пер.Кироксан (не более километра от ручья), в одном месте нужно быть
внимательным, чтобы не пропустить удобный момент для подъёма выше по
склону, в обход обрывистого участка. На пересечении кулуара и тропы есть
удобная площадка для палатки, чуть ниже из-под камней течёт ручей с
чистой водой. Тропа уходит дальше вдоль долины к моренным озёрам ледника
Щуровского. Перепад высот между этой площадкой и перевалом составляет
около километра. Подъём идёт по каменистому склону средней крутизны (не
более 30 градусов) и занимает в общей сложности около 3 часов. После
заметной скалы на правом борту кулуар поворачивает налево и становится
хорошо видна перевальная седловина. Появляется натоптанная тропа. На
последнем взлёте крутизна увеличивается градусов до 40, идти становится
тяжело, так как ноги постоянно сползают вниз. На перевале - небольшой
снежный карниз, нависший в сторону р.Кшемыш, тур сложен прямо на
седловине. Впереди открывается отличный вид на пики Скалистый и Боец,
сзади видны пятитысячники Туркестанского хребта и перевалы Королёва(2Б),
Долгожданный(3А), Минтэке 1 и 2 (1Б). Спуск начинается слева от карниза.
Необходимо чуть подняться по гребню и спуститься на осыпь. При этом
следует быть особенно осторожным на первых метрах, где под камнями может
быть лёд. Далее спуск очевиден: прямо по центру осыпи на снежник, а
потом - на морену, которая закрывает практически весь ледник, лежащий в
подперевальном цирке. Дальше можно идти примерно по центру долины,
несколько отклоняясь влево. После небольшого плоского участка с
оборудованными стоянками ущелье круто уходит вниз. Справа виден конец
ледника, выглядывающий из-под морен. Здесь необходимо спуститься вдоль
ручья с выходом на его правый берег. Постепенно появляется тропа, идущая
серпантином по конгломератному гребню, а речка остаётся слева в каньоне.
Спуск до реки Кшемыш занимает около двух часов. Вдоль неё ведёт хорошая
тропа, пройдя по которой пару сотен метров вниз (т.е. надо пересечь
кироксанскую речку), можно остановиться на ночлег на зелёной лужайке с
текущим посередине ручьём с чистой водой.

Пер.Курдактыр(нк,3600).
Ведёт от озера Каракуль в долину реки
Калаймахмуд (левый приток р.Сох). Озеро Каракуль-Катта расположено в
широкой верховой долине в верховьях р.Нурлоу (правый приток р.Кшемыш) к
югу от её истока на высоте 3200 м над уровнем моря. К нему можно попасть
либо от р.Нурлоу, либо через перевалы Двойной или Тубек (оба 1Б) от
р.Кшемыш. Озеро с трёх сторон окружено крутыми осыпными склонами и только
его южный берег пологий. Здесь в озеро впадает р.Каракуль и прямо на
восток от этого места идёт лог, спускающийся с перевальной седловины. На
неё можно попасть по хорошо набитой ишаками тропе, которая начинается от
р.Каракуль в нескольких сотнях метров от озера и практически траверсом
выводит на перевал. Кратчайший же путь по логу более крут и имеет
средний уклон около 30 градусов. Примерно посередине подъёма эта ложбина
раздваивается. Идти можно и налево, и направо. Подъём по короткой дороге
занимает 1 час. С перевальной седловины хорошо видны перевалы Двойной и
Тубек, пик Боец, а впереди - пик Голыш. Озеро же и пик Скалистый закрыты
ближайшими гребнями. В сторону р.Калаймахмуд также ведёт хорошая тропа:
сначала зигзагами вниз по логу до стоянки чабанов, а от неё вниз по
склону и направо к мосту через реку. До него можно свободно дойти за
полтора часа.

Пер.Голыш(1Б,4300).
Ведёт через боковой отрог массива Актерек от
ледника Кок-Белес в цирк лед.Алимайдан. С ледника Алимайдан можно
попасть через пер.Армизан (2Б) на одноимённый ледник, а через перевалы
Алимайдан Западный(2Б-ЗА) и Алимайдан Восточный(ЗБ) – в долину
р.Ноо-Джайлоо (левый приток р.Актерек). Чаще всего пер.Голыш проходят в
связке с одним из этих перевалов. При сквозном же прохождении из долины
в долину его сложность возрастает, хотя и остаётся в рамках категории
1Б. Путь на перевал начинается от последней зелёной лужайки с кристально
чистым ручьём, что находится примерно в километре от места слияния трёх
истоков р.Калаймахмуд. Идти нужно вдоль восточного, вытекающего из
ущелья слева по ходу. Вскоре в него впадает ручей с чистой водой, а еле
заметная тропинка выходит на гребень, разделяющий этот ручей и основной
поток. Через 1.5-2 часа подъёма на пути встречается сломанный осадкомер,
а ещё через сорок минут ходьбы по камням можно уже выйти на открытый
пологий ледник без трещин. Слева возвышается стена пика Голыш, а ледник
плавно поворачивает направо. Появляются трещины, крутизна льда
возрастает. Если у группы есть кошки, то здесь можно немного подняться
по леднику и без проблем выйти на правый борт ущелья к ручью, стекающему
из-под пер.Голыш. Если же кошек нет, то ещё до крутого участка ледника
приходится выходить на конгломератный склон, сложенный из неустойчивых
больших камней. Опасны, по сути дела, только первые несколько метров,
где под камнями скрыт лёд. Дальше подъём идёт вдоль ручья по довольно
крутому нагромождению больших камней и выводит в пологую долину под
перевалом Голыш. Слева - пик Голыш, с которого опускаются сверкающие под
солнцем белые, серые и жёлтые осыпи, почти что песок. Всего от зелёной
поляны до этого цирка 4 часа хода и около 6 километров. Перевал - это
самое близкое к пику понижение в гребне. Хорошие стоянки перед ним есть
и у ручья, и выше, на последней травке по пути к перевалу. До него
остаётся ещё около 300 метров по вертикали или полтора часа хода.
Последний взлёт крут и подъём по нему весьма утомителен, так как склон
здесь - мелкая и средняя осыпь. Можно в качестве варианта выйти на
разрушенный скальный гребешок, выводящий чуть правее седловины с туром.
С перевала открывается отличная панорама: впереди цирк лед.Алимайдан,
назад и направо - лед.Кок-Белес с перевалами Опасный(3Б),
Ноо-Джайлоо(3А) и ТКТ(3А), а на западе в хорошую погоду видны пик
Скалистый, пер.Райгородского(3А), пик Боец и цирк ледника Студёный под
ним. Спуск по мелкой осыпи прямо вниз или немного наискосок направо
выводит на открытый плоский ледник. В долину нужно идти налево вдоль его
левого края. Менее, чем через километр ледник кончается на бараньих
лбах, а речка, текущая с него, обрывается стометровым водопадом у
правого борта долины. Путь спуска ведёт до крутому снежнику с левой
стороны. Длина его по направлению вверху вниз 50-60 метров, под снегом
лежит лёд. Необходима перильная страховка. Вниз от снежника ведёт крутой
камнепадоопасный кулуар с ручьём, спускаться по которому не
рекомендуется. Необходимо выйти налево, на пологий травянистый склон.
Этот участок нетронутого альпийского луга обрывается во все стороны
отвесными скалами, и только направо от него в сторону реки спускаются
три узких относительно пологих кулуара. Наиболее удобен и безопасен
средний из них. Все они после примерно 100-метрового спуска выводят чуть
ниже слияния потока из-под водопада с ручьём, текущим из снежника, на
древнюю морену, по которой течёт р.Алимайдан. Дальше идёт пологий спуск
в долину, к лесу. Всего путь от перевала до леса занимает около 3-4
часов, то есть суммарное время хода от стоянки на лугу около
р.Калаймахмуд до аналогичной стоянки у р.Алимайдан - 9 часов.

ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ

26 июля. Самолёт Новосибирск - Ленинабад, вылет в 14.10 по московскому
времени. В группе осталось 9 человек, т.к. двое в последний момент
отказались от участия. Приземлились уже в темноте и переночевали на
террасе у гостиницы «Ходжент» (г.Чкаловск).

27 июля. На маршрутном такси, что останавливается недалеко от
гостиницы, доехали до автостанции, расположенной на восточной
окраине Ленанабада. Купили билеты на автобус до Исфары (рейс в 10 часов
по местному времени, следующий – через полтора часа) и поехали на базар
в так называемый старый город (автовокзал и агентство Аэрофлота
расположены рядом с базаром). В Исфаре мы были около двенадцати,
купили бензин (72-го на платной заправке нет) и поехали дальше - в кишлак
Ворух. Автобус доходит до дальней чайханы, после которой улица сужается
так, что две машины на ней разъехаться уже не могут. Улица непрерывно
переходит в дорогу, которая поднимается по берегу р.Чегеслы до мазара, а
потом разветвляется. Левое ответвление ведёт через перевал Дунон снова к
реке Кшемыш к полузаброшенному одноимённому кишлаку, а правая ветвь -
вверх по долине вплоть до фермы (где, кстати, можно взять молока).
Машины до мазара (около 10 километров от чайханы) ходят довольно часто,
так что минут через сорок после приезда в Ворух нам удалось сесть на
попутный автобус. Перекусили у источника, бьющего из-под скалы у мазара,
и пошли вверх по дороге. После поворота долины на юг, мы прошли мимо
фермы, перешли через мост и остановились на ночлег.

28 июля. Вышли в 9.30 (здесь и далее время новосибирское) и за четыре
перехода (в среднем по 40 минут) дошли до того места, где вода кончается.
Отсюда хорошо виден перевальный гребень и тропа, серпантином
взбирающаяся на него. Пообедали и, переждав дождик, поднялись на
седловину пер.Джиптык в 18.00. Спустившись по осыпно-конгломератному
склону, вышли на тропу, что серпантином вьётся среди арчовых деревьев.
Остановились на ночёвку на большой зелёной поляне сразу налево от спуска
на берегу р.Джиптык. Чистой воды здесь нет.

29 июля. Вышли в 10.50. Пройдя мимо ледника Красный, выползающего
из-под стены Хотуртау, и развалин ГМС, мы после трёх переходов
остановились на обед. После обеда прошли совсем немного, так как до
ледника было уже рукой подать. После ущелья, ведущего к пер.Бирксу, за
стоянками пастухов тропинка спускается на галечник, а затем поднимается
налево к удобной площадке на конусе выноса ручья, текущего из-под
висячего ледника. Здесь мы и остановились.

30 июля. Подъём в 8, выход в 10. Отличная солнечная погода с утра.
Прекрасно были видны все вершины, замыкающие цирк ледника Щуровского.
Пройдя дальше по тропе около километра, вышли к кулуару, спускающемуся
с пер.Кироксан. В 14.25 мы на седловине. Насладившись великолепным
видом, спустились на морену и пообедали. Через три перехода после обеда
мы оказались уже в долине р.Кшемыш, где и остановились на зелёной лужайке.

31 июля. Вышли довольно поздно, когда солнце уже полностью осветило
ущелье. Весь день было жарко, но пока мы шли по арчовому лесу особых
неудобств от этого мы не испытывали. Ниже по долине, за несколько
километров до кишлака Кшемыш расположены стоянки пастухов. Склоны здесь
не только выжжены, но и вытоптаны овцами, воды нет вплоть до кишлака,
где слева в мутный Кшемыш впадает чистая Бирксу. Расположен кишлак на
высоте около двух тысяч метров, т.е. на верхней границе произрастания
урюка в этих местах. Плоды созревают здесь только в середине августа.
Переночевали мы в самом кишлаке у пересечения дороги и арыка с чистой
водой.

1 августа. Ночь была очень тёплая, с цикадами и москитами. С утра мы
перешли мост через реку Кшемыш и поднялись по тропинке на невысокий
гребень её правого берега. Постепенно заворачивая направо, тропа
спускается к р.Нурлоу и дальше идёт всё время по её левому берегу.
Оставив позади стоянки пастухов и геологов, мы вошли в лес и через три
перехода (считая от кишлака) оказались на галечной поляне, с которой
хорошо видны замкообразные скалы, как бы разделяющие долину. Река
начинается слева от них, а тропа к озеру Каракуль-Катта серпантином
забирается по склону направо. Воды на этом отрезке пути нет. Тропа
справа по ходу выводит на каменистую плотину, а затем устремляется к
бирюзовому озеру. Со стороны плотины берег – крутая осыпь, слева и
справа - осыпно-скальные склоны, и только в верхней долины, там, где в
озеро впадает р.Каракуль, берег пологий. Вода в озере, особенно у
западного берега, достаточно хорошо прогревается, так что в нём вполне
можно купаться, не опасаясь переохладиться. На озере мы пообедали и
загорали до вечера, когда с ледников подул холодный ветер и жара
кончилась. Весь путь до озера от к.Кшемыш занял у нас 6 часов (в том
числе 4 часа ходьбы).

2 августа. На перевал Курдактыр поднялись по кратчайшему пути,
затратив на это чуть более часа ходьбы. Погода отличная, жарко.
Спустившись до стоянок пастухов, встретили их обитателей и быстро
скатились вниз по пыльной тропе к р.Калаймахмуд. Обедали уже на зелёной
поляне в километре от ледника Райгородского. Полуднёвка.

3 августа. Вышли ещё по холодку и, перейдя через мостик (залитый водой
вечером предыдущего дня) восточный исток реки, отправились налегке на
экскурсию к ледопаду, к самому подножию которого можно подойти по
плоской части ледника. Затратив на это дело два часа, мы поднялись но
гребню правого берега восточного истока р.Калаймахмуд, пообедали у
сломанного осадкомера и вышли на ледник Кок-Белес. Перед крутым участком
с трещинами мы выбрались налево на камни и поднялись в цирк под пер.Голыш.

4 августа. Несмотря на высоту (около 4 тысяч метров), ночь была тёплая.
За три перехода мы поднялись на седловину, сфотографировались и
скатились по мелкой осыпи на лед.Алимайдан. Пройдя около километра вниз,
подошли к бараньим лбам, с которых справа по ходу водопадом срывается
р.Алимайдан. Спустились слева по крутому снегу со льдом под ним, навесив
для страховки перила. Выйдя на камни, прошли налево к альпийскому лугу,
а оттуда спустились по крутому кулуару, скользкому от дождя. Пройдя ещё
пару километров вдоль реки, мы остановились на удобной площадке у первых
деревьев, прямо напротив пер.Кызыл-Таш(1А), который ведёт в долину
р.Армизан.

5 августа. С утра и до обеда все вершины были затянуты облаками, время
от времени моросил дождь. Перейдя через речку, мы вышли на хорошую
тропу, практически без потери высоты обогнули гребень, разделяющий
р.Алимайдан и р.Армизан, и вышли на дорогу, что начинается у кишлака Кан
и через кишлаки Палалоуз, Дугман, перевал Зардалы ведёт в кишлак
Зардалы. Попив чаю у гостеприимного киргиза, мы пошли дальше и к вечеру
уже были в кишлаке Коргон, в котором осталось всего два обитаемых двора.
Чистой воды в нём нет.

6 августа. Вверx по р.Арчабаши ведёт хорошая тропа, около которой
километрах в четырёх от кишлака растут две последних урючины, много
вишни и облепихи. На обед мы остановились у моста через р.Путову и
вскоре уже были, несмотря на сильный ветер и жару, на горячих
источниках. Площадок для стоянки около них очень мало, а местное
население ходит вдоль р.Арчабаши по направлению к пер.Карагушхана(1Б) и
дальше на юг к кишлаку Хаит довольно часто. Поэтому место для одной из
палаток нам пришлось расчищать на склоне самим. Радоновые источники
весьма горячи (около 70° у выхода из-под скалы), но, стекая по склону,
вода остывает, и в самых больших ваннах, выложенных из камней, вполне
можно лежать.

7 августа. С утра мы ещё раз окунулись, пообедали и отправились в
обратный путь. Шли не торопясь и остановились на ночлег около
абрикосовых деревьев. Вода здесь есть только в арыке, вдоль которого
ходят овцы.

8 августа. Было пасмурно, иногда моросил дождик, но это только
облегчило нам путь. Перекусили у окраины кишлака Зардалы, там, где
начинается тропа, выбитая в скалах каньона р. Сох. Вода дальше есть
только недалеко от выхода тропы на открытое пространство, а после – в
кишлаке Кан. Перед впадением в Сох Калаймахмуда долина расширяется, но
река продолжает течь в каньоне. По свидетельству местных жителей внизу у
реки в этом месте тоже есть горячие источники, но мы не стали к ним
спускаться, а пошли дальше, уже по автомобильной дороге. Путь был
довольно утомительный, так как снова стало жарко, а фрукты (яблоки и
урюк), растущие вдоль дороги, только добавляли тяжести в животе.
Заночевали прямо в кишлаке Кан на травке в саду под деревьями.

9 августа. До обеда сидели у магазина и ловили машину. Наконец появился
грузовик и за три рубля с головы довёз нас вместе с козами до города
Баткен. Оттуда сразу в Исфару и – в Ленинабад, где мы оказались уже под
самый вечер. Ночевали в аэропорту под открытым небом.

10 августа. С раннего утра успели только съездить на базар в
Ленинабад, а вечером все уже были дома в Новосибирске.

ИТОГИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Пройденный маршрут в основном соответствует заявленному за исключением
графика движения, особенно в первые три дня. Дело здесь в том, что мы не
рассчитывали, что нас подвезут до мазара. Заметим, кроме того, что
заявленная категорийность перевалов Курдактыр и Зардалы не соответствует
действительности. Оба они некатегорийные, а через Зардалы даже проложена
автомобильная дорога. Со спортивной точки зрения было бы также более
логично не спускаться до кишлака Кшемыш с последующим подъёмом вверх по
р.Нурлоу, а сразу же после пер.Кироксан пройти одним из перевалов Тубек
или Двойной к озеру Каракуль. Ещё следует отметить, что экскурсия на
источники фактически была радиальным выходом на расстояние 15 километров
в одну сторону.



Приложение 1: ОБЩЕСТВЕННОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

1. Палатки                       2     3.4 + 5.1
+ полиэтиленовый тент    1     1.6
2. Спальные мешки         3     4.4 + 4.4 + 4.7
3. Верёвка             2 по 30м   1.4 + 1.2
4. Карабины                    6     0.5
5. Примусы                     3     4.5
6. Скороварка со стеклотканью и поварёшкой
                                             2.6
7. Кастрюля                           1.2
8. Канистра 10л                     1.2
9. Рем.набор                         0.6
10. Аптека                             1.0
11. Фонарь, фляжка, компас, маршрутная книжка, карта, термометр
                                             0.4
Всего         38.2 кг
или в среднем на одну женщину 1.2кг, на мужчину - 5.1кг

Приложение 2: ПРОДУКТЫ

1. Крупа (гречка, рис, пшено, манка, геркулес) 9.3
2. Супы (рис, горох, фасоль, сушёные овощи) 3.9
3. Сухое молоко 2.8
4. Тушёнка 9.3
5. Колбаса 5.1
6. Сыр 6.0
7. Рыбные консервы 1.6
8. Сало 3.0
9. Лук 2.0
10. Соль 2.0
11. Топлёное масло 2.5
12. Изюм 3.0
13. Курага 2.0
14. Клюква 2л 3.2
15. Сахар 11.0
16. Шербет 6.0
17. Карамель 2.0
18. Шоколад 0.5
19. Сгущёнка 9 банок 3.6
20. Чай а) чёрный 1.2
б) зелёный 0.2
21. Какао 0.3
22. Кисель (крахмал) 0.3
23. Томатная паста 0.8
24. Сухари 11.0

Всего 92,6 килограммов продуктов
или по 790 граммов на человека в день.


Приложение 3: ФОТОИЛЛЮСТРАЦИИ

Все фотографии сделаны фотоаппаратом "Смена-8м" со светофильтром Ж2.