Новосибирский областной клуб туристов
Вычислительный центр СО АН СССР
ОТЧЕТ
о горном туристском путешествии
третьей категории сложности
группы туристов
Вычислительного центра СО АН СССР
по Киргизскому хребту
с 27 апреля по 11 мая 1991 г.
(маршрутная книжка N 0-70-91)
Руководитель группы: Симонов Н.А.
сл.тел. 35-67-21
Маршрутно-квалификационная комиссия Новосибирского областного
клуба туристов рассмотрела отчёт и считает, что путешествие может
быть зачтено всем участникам.
Маршрут имеет категорию сложности.
Председатель МКК
Новосибирск
1991
СОСТАВ ГРУППЫ
1.Симонов 1956 ВЦ 6у-Памир-87 руководитель
Николай с.н.с. 4р-Кавказ-89
Александрович
2.Шалимов 1961 ВЦ 4у-Кавказ-89 снаряжение
Андрей м.н.с.
Владимирович
3.Шалимова 1962 ВЦ 2у-Гиссарский-87 врач
Ирина м.н.с.
Александровна
4.Кужелева 1961 ВЦ 2у-Терскей-90 завхоз
Елена м.н.с.
Алексеевна
5.Машнина 1965 ВЦ 3у-Кавказ-89
Ирина инженер 3у-Терскей-90
Александровна
6.Курочкин 1959 ИСИ 2у-Терскей-90 транспорт
Александр м.н.с.
Владимирович
7.Симонов 1957 ВЦ 4у-Кавказ-89
Сергей н.с.
Александрович
8.Хрубилов 1962 Институт 2у-Гиссарский-87
Михаил географии
Борисович
9.Ерзин 1955 ИМ 4у-Заилийский-87
Адиль н.с.
Ильясович
10.Кочетов 1957 ИМ 4у-Заилийский-87
Юрий н.с.
Андреевич
Симонов С.А. не смог принять участие в походе.
ЗАЯВЛЕННЫИ МАРШРУТ
27.4 Новосибирск - Бишкек(Фрунзе) - самолёт
- курорт Иссык-Ата автобус
1 28.4 подход вдоль реки Иссык-Ата 18
2 29.4 перевал Искра Центральная(2А,4150) 11
3 30.4 река Аламедин, слияние двух истоков 16
4 1.5 река Алтын-Тор, подход под перевал 6
5 2.5 перевал Инструментальщик(2А,4300) 10
6 3.5 река Ала-Арча, альплагерь 11
7 4.5 ледник Адыгене 9
8 5.5 перевал 30 лет ВЛКСМ(2А,4000) 11
9 6.5 траверс вершины Адыгене от перевала Майдаадыр
до перевала Адыгене(2А,4391), спуск к реке Адыгене
8
10 7.5 спуск в альплагерь 9
11 8.5 подход на ледник Аксай 10
12 9.5 радиальный выход на вершину Корона (третья башня)
(3А,4800), спуск по пути подъёма 18
13 10.5 альплагерь, остановка автобуса (кордон) - 15
- Бишкек автобус
11.5 Бишкек - Новосибирск самолёт
Всего за 13 ходовых дней - 152 километра пешком.
ПРОИДЕННЫИ МАРШРУТ
27.4 Новосибирск - Бишкек(Фрунзе) - самолёт
- курорт Иссык-Ата - автобус
1 зелёная поляна на левом берегу 1.5
2 28.4 подход вдоль реки Иссык-Ата 14.5
3 29.4 радиальный выход на ледник Тековый
подход под перевал, спуск обратно к реке 8
4 30.4 перевал Искра Центральный(2А,4150) 5
5 1.5 спуск к реке Аламедин 14
6 2.5 река Алтын-Тор, подход под конец ледника 15
7 3.5 выход на перевал Орлиный(2А,4200) 3
8 4.5 спуск с перевала Орлиный, перевал Диагональ
(2А,4200), подход под перевал Алтын-Тор-Ашуу 7
9 5.5 перевал Алтын-Тор-Ашуу(1Б,4100), ледник Туюксу,
спуск к реке Ала-Арча 17
10 6.5 подход на ледник Аксай 14
11 7.5 радиальный выход на вершину Корона(первая башня)(4800)
по маршруту 3А 13
12 8.5 спуск к альплагерю 6
13 9.5 спуск до кордона (Кашка-Суу) - 14
- Бишкек автобус
10.5 экскурсии по городу
11.5 Бишкек - Новосибирск самолёт
Всего за 13 дней пройдено 132 километра.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РАИОНА
Киргизский хребет, протянувшийся на 400 километров с запада на
восток, замыкает с юга долину реки Чу на севере Киргизии. Гребень
его отстоит примерно на 50 километров к югу от Бишкека(Фрунзе),
который, собственно, расположен на террасе, образованной выносами
рек Аламедин и Ала-Арча. В их верховьях находятся наиболее высокие
вершины хребта: пики Семёнова-Тянь-Шанского (4875м), Западный
Аламедин (4856м) и Корона (около 4800м). Подробно описывать
географические особенности района не имеет, по-видимому, смысла, так
как существует достаточно обширная литература на эту тему (из самых
доступных см., например, х1бстр.391]). Поэтому упомянем лишь
некоторые характерные штрихи к портрету этой горной страны.
Во-первых, практически все сложные перевалы сосредоточены в
окрестности наивысших вершин, что определяет более высокую
вероятность плохой погоды в этой части хребта. На восток и на запад
высота его снижается, уменьшается сложность перевалов и
увеличивается число дней с хорошей погодой. Следует, однако, иметь в
виду, что рассчитывать на большое количество солнечных дней в походе
не приходится, так как уже само существование мощных еловых лесов на
северных склонах хребта свидетельствует об изрядном количестве
осадков. Ещё одной характерной особенностью, о которой следует
упомянуть, являются обширные осыпи и моренные отложения, оставленные
отступающими ледниками. Ручьи и речки зачастую просто уходят под их
каменистый покров, оставляя туристов без воды. Это одно из следствий
того, что хребет в основном сложен из легко разрушающихся пород, а
прочные скальные массивы приурочены, как и следует ожидать, к
наиболее высоким вершинам.
1.Высокогорные перевалы/Сост.Л.Б.Директор - М.:Профиздат,1990.
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ И ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ
27 апреля
Самолёт Новосибирск - Фрунзе вылетел по расписанию, в 6.35 по
московскому времени, что было весьма приятно по всем соображениям, а
в особенности из-за удобного момента его прибытия в аэропорт Манас
города Бишкек (или Фрунзе, как было написано вопреки всем пере-
именованиям в наших билетах). Два часа разницы в показаниях часов в
Новосибирске и Бишкеке, введённые декретом вопреки географии,
привели к тому, что уже в полдвенадцатого по местному времени мы
получили багаж и сели в 53-ий автобус. Добравшись с пересадкой на
новом автовокзале до старого (восточного), мы выгрузились и
разбежались по делам. Необходимо было закупить продукты на базаре
(благо, что Аламединский рынок расположен совсем рядом), раздобыть
бензин и зайти в КСС. Первое было сделано безо всяких проблем, если
не считать резко подскочивших цен, а вот с горючим пришлось бы нам
побегать, если бы не помощь местных родственников одного из нас. В
КСС пришлось отправить телеграмму, так как наш заход туда пересёкся
с обеденным перерывом. Сделав все дела, мы снова собрались вместе,
забились в переполненный автобус и потащились в сторону курорта
Иссык-Ата. Порядка ни при продаже билетов, ни при посадке больше не
стало, по-прежнему изрядная доля наглости остаётся необходимым
условием выживания. Было жарко, водитель никуда не торопился, так
что мы успели попотеть в душном автобусе за два часа пути. Впрочем,
после въезда в ущелье, когда к тому же и солнце скрылось за
набежавшими тучками, сразу стало довольно прохладно, а когда мы
вылезли из автобуса у ворот курорта, на нас даже упало несколько
капель дождя. Было 18 часов по местному времени, но учитывая, что
географическое время в Бишкеке отличается от новосибирского только
на полчаса, мы не стали переводить часы. И были правы, ибо когда
через 30 минут неспешной ходьбы через курорт, а затем по тропинке
всё по тому же правому берегу, мы спустились к речке, перешли её по
мостику и остановились на приятной полянке, было сумрачно и
прохладно. А ужинали мы уже в темноте при свете костра и
поднимающейся из-за гребня луны. Следует заметить, что место нашей
стоянки - первое подходящее для этой цели после курорта. При этом
ничего симпатичней, пожалуй, не встречается вплоть до слияния двух
истоков реки Иссык-Ата. Воду здесь можно брать как из реки, так и из
источника, вытекающего из-под скалы.
Всего за день за полчаса ходьбы мы прошли полтора километра.
28 апреля
время пункт на маршруте расстояние(км) ходовое
(новосибирское) время
7.25 подъём
8.45 выход на маршрут
11.10 слияние истоков р.Иссык-Ата 6.5 1.50
12.45 обед 2.5 0.50
14.45 выход
15.15 камень 1.5 0.30
15.25 мост 0.5 0.10
17.45 стоянка 3.5 1.15
Всего за день за 4 часа 35 минут пройдено 14.5 километров.
По обоим берегам реки Иссык-Ата протоптаны хорошие тропы. С
точки зрения подхода к перевалу нам, естественно, больше подходил
путь по левому. Оказалось к тому же, что у него есть и ещё одно
преимущество: уже к концу первого перехода нас осветило солнце, и
это было весьма кстати, учитывая довольно прохладное утро и свежий
ветерок. На третьем переходе тропа вышла на холмистые луга и
потерялась среди них. Дальше она спускается к реке (к восточному
её истоку) и идёт вдоль неё, что мы, однако, поняли не сразу, из-за
чего пришлось поплутать в кустах над обрывом, забраться ещё выше,
чтобы обойти промоину, и лишь после этого по осыпи спуститься вниз.
Вскоре мы вышли на приятное место, образованное расширением долины.
Здесь среди камней, поросших травой и редкими кустами арчовника,
текут чистые ручьи с ледяной водой. Солнышко припекало уже весьма
существенно, но ветер продолжал уносить тепло вниз по долине и было
совсем не жарко. Отдохнув немного, мы продолжили своё неспешное
передвижение, стараясь не переутомляться в первый рабочий день. К
концу первого послеобеденного перехода мы подошли к мосту через
русло реки. Именно через русло, так как под ним среди валунов
сочились лишь какие-то жалкие струйки. Дико выглядело это странное
несоответствие хилого ручейка с фундаментальным мостом из стальных
конструкций, вполне способным выдержать тяжело гружёный автомобиль.
Хотя откуда ему здесь взяться, когда по обоим берегам реки идут
только пешеходные тропы. Нельзя, однако, оставить без внимания и ещё
одну выдающуюся деталь пейзажа: весьма характерный огромный валун,
лежащий около тропы примерно в десяти минутах хода от моста вниз по
течению. Высотой около десяти метров, он, в случае необходимости,
может предоставить убежище под своими крутыми боками. Справа вверху
на склоне долины над мостом ветер то и дело сдувал пыль с конечной
морены, обрывающейся конгломератным склоном. Предположение о наличии
довольно большого ледника за этой мореной было одной из причин,
введшей нас на следующий день в заблуждение относительно момента
поворота к нашему первому перевалу.
Ветер не ослабевал, солнце скрылось за облаками, усталость
накапливалась, всё утяжеляя и утяжеляя рюкзаки за спиной. В
результате скорость передвижения упала весьма существенно, что опять
же не было принято нами во внимание при определении отношения
расстояний от слияния до моста и от моста до места нашей стоянки.
Дело в том, что мост, судя по схеме, расположен примерно посередине
пути от слияния до поворота к перевалу и должен был служить нам
ориентиром.
Местность после моста как-то резко посуровела. Тропа, пройдя по
голому полю, выложенному щебёнкой, перешла на правый берег и стала
подниматься вверх на склон в обход резкого сужения долины. Мы же,
воспользовавшись уже полным отсутствием воды в русле, прошли понизу
и вышли на ровное поле, покрытое серым наносным илом. Впереди
открывался вид на что-то типа завала, из которого слева по ходу
вырывается (в те периоды, когда она течёт) река. Нам казалось, судя
по самочувствию, что мы прошли уже достаточно много и что,
следовательно, именно от этого разлива начинается путь подъёма к
перевалу. Взобравшись вдоль левого борта долины немного повыше
(тропа теряется здесь среди галечниковых наносов), мы выбрали более
менее приличную площадку на траве и встали на стоянку. Воду пришлось
топить из сохранившегося в тенистом углублении снежника.
29 апреля
6.00 подъём
7.20 выход
9.10 моренный вал ледника Тековый
11.10 остановка на обед 3.5 2.45
13.15 выход
14.00 конец моренного вала 0.45
15.10 травянистые увалы над разливом 3 0.40
16.20 стоянка 1.5 0.40
Всего за 4 часа 50 минут пройдено 8 километров.
Выйдя со стоянки ещё в полутьме, после первого перехода мы
сидели всё ещё на жухлой травке перед началом подъёма на морены. При
сумрачном утреннем освещении постепенно становилось ясным взаимное
расположение скальных гребней, разливов, моренных валов, которое
можно отобразить в следующей приближённой схеме:
Как явствует из рисунка, наше желание перелезть через перевал в
этот день оказалось неисполнившимся. Тот разлив, пройдя который мы
встали на ночлег предыдущим вечером, оказался "не тем" разливом, а
то, что и ледник тоже "не тот", мы довольно долго не могли понять по
одной простой причине: все гребни были затянуты туманом, а вдобавок
к этому видимость вскоре ещё более ухудшилась, пошёл снег, и мы
порой не различали в этой мгле даже друг друга. А ведь до этого
снегопада, похоже, осадков не было достаточно давно, все склоны были
оголены до высоты в три тысячи метров и выше, так что сначала в этот
день мы шли по прошлогодней траве, а далее - по голому моренному
валу. Если бы не туман! Тогда после второго же перехода, то есть в
тот момент, когда мы выбрались на тропу, идущую по верху левого
моренного вала, мы бы увидели далеко впереди гребень хребта, очерта-
ниями разительно отличающийся от описаний и фотографий перевалов
Искра Центральная и Карнизный. Однако суждено нам было пройти вдоль
этого длинного ледника почти до конца прежде, чем что-то забрезжило
впереди сквозь белую мглу. Чтобы не терять зря время и силы, мы
остановились на обед, надеясь, что хоть что-то удастся разглядеть и
удостовериться либо в правильности направления нашего движения, либо
в ошибке. А снежок всё сыпал и сыпал потихоньку, но ветра не было и
временами становилось даже тепло от солнечных лучей, рассеянных в
этом тумане. В конце концов нам удалось что-то разглядеть впереди и
понять ошибочность выбранного нами пути. Оставалось сесть и понять,
что же делать дальше. Подумав немного, мы решили идти вниз, так как
никакой информации о перевалах сложности 2А, ведущих в долину реки
Салык из этого ущелья, у нас не было. Спуск по моренному гребню и
далее вниз на травку не отнял у нас много времени. (Кстати, как
явствует из приведённой выше схемы, на ледник и на моренный гребень
можно выйти не только по тому пути, что выбрали мы, но и
непосредственно от разлива, что остался ниже нашей ночёвки. Эти два
пути практически равнозначны, только второй несколько более крут).
Спугнув два стада горных козлов, мы по травянистому склону
спустились, в конце концов, к реке, точнее к широкому разливу, в
дальнем углу которого ещё остались невысохшие лужи. Где же река, и
течёт ли она когда-либо здесь - задавались мы вопросом. Лезть
куда-либо снова не было ни желания, ни сил, да и смысла тоже, так
как стоянки на морене по пути к перевалу отсутствуют, в чём мы
убедились на следующий день.
30 апреля
5.25 подъём
7.10 выход
12.10 обед 3 3.15
14.15 выход после обеда
15.30 подножие перевала 1 0.55
18.25 перевал Искра Центральный(2А,4150) 0.5 2.10
19.20 начало спуска
21.25 стоянка на леднике 0.5 2.05
Всего за 8 часов 25 минут пройдено 5 километров.
Ночью опять падал снег и покрыл белым одеялом всё, что с таким
трудом было отвоёвано солнцем у ушедшей зимы. Морены, поросшие
чахлой травкой, стали скользкими, и приходилось тратить дополни-
тельную физическую и нервную энергию для того, чтобы хоть как-то
подняться выше. Вскоре, впрочем, выглянуло солнце, всё засверкало,
но снег практически не раскисал и наст под защитой свежевыпавшего
слоя держал нас на своей поверхности. Несмотря на это, скорость
передвижения (по-видимому, из-за процесса акклиматизации) была
весьма низкой, и за пять переходов до обеда мы так и не успели дойти
до подножия перевала. Пообедав, погревшись на солнышке и пофотографи-
ровав отлично видный на сей раз гребень нашего перевала, мы
поспешили к нему, ибо время нас уже поджимало. Надев кошки на
последних камнях перед крутым снежным склоном, мы полезли по нему
вверх. Несмотря на то, что этот склон выглядит как снежный конус
выноса из кулуара, утыкающегося в гребень перевала, лавинной
опасности при подъёме не возникало почти до конца. Почти, потому
что, начиная снизу, и вплоть до входа в кулуар снег лежит довольно
тонким слоем на фирновой подложке, закреплённой на осыпи. В кулуаре
глубина снега возрастает, но он хорошо уплотняется и ступени
прекрасно держат. Выше этот снежный кулуар неожиданно (ни при
взгляде снизу, ни на фотографиях это не видно) расширяется и левый по
ходу его борт уходит наискосок ещё левее. Крутизна склона здесь
около тридцати градусов, снег глубокий и сыпучий под твёрдой коркой.
Медленно и аккуратно нам удалось подойти к границе снега и скал и
пройти вдоль неё последние 50 метров до гребня, кому по снегу, а
кому - по разрушенным скалам. Собственно седловина перевала
оказалась несколько левее, и именно от неё ведёт вниз узкий и
довольно крутой в верхней части кулуар. Пришлось навесить пару
верёвок. Для верхней нашёлся вполне приличный скальный выступ слева
от седла, на котором удалось хорошо закрепить верёвочную петлю. Ниже
пришлось забить скальный крюк, оставлять который мы, впрочем, не
стали, спустив последнего с нижней страховкой, благо крутизна склона
уже позволяла сделать это. Снега на спуске было на удивление мало, а
местами из-под него проглядывал плотный и скользкий фирн. Спускались
довольно нерасторопно: сказалась растренированность некоторых из
участников похода. Хорошо, что погода благоприятствовала подобному
разгильдяйству: ветра не было, светило солнце и было на удивление не
холодно. Оставалось только ждать своей очереди и фотографировать.
Однако стоило спуститься на ледник, в тень от дальних гребней, как
захотелось надеть на себя всё. Ужинали мы уже в темноте.
1 мая
7.00 подъём
9.05 выход
10.30 морены ледника Салык 2 0.50
12.20 обед 3 1.00
14.35 выход
17.40 тропа вдоль реки Салык 3.5 2.20
19.00 р.Аламедин 5.5 1.05
Всего за 5 часов 15 минут пройдено 14 километров.
Утром собирались довольно долго: руки мёрзли, да и акклиматизи-
роваться мы ещё не успели. Пробежав вдоль правой границы ледника
минут 20, мы остановились перед выбором: либо надеть кошки,
связаться и попытаться спуститься в обход разрывов справа, либо
просто связаться и спокойно обойти всё это дело, круто забрав влево.
Предпочтя последнее, мы не прогадали. Идти по насту было легко,
засыпанные снегом небольшие трещинки мы просто игнорировали. Хуже
стало после спуска на ледник С.Рериха(Салык Восточный), стекающий с
перевала Проценко, и поворота направо. Другая ориентация склонов,
большее количество накопившегося в рандклюфте снега, доставили нам
несколько неприятных моментов. Но проваливались мы не очень глубоко,
да и продолжалось это недолго. Пройдя до подножия тех разрывов, к
которым мы первоначально подошли сверху, мы развязались и пошли
дальше вниз вдоль правобережных морен, стараясь выбирать путь по
снежному насту, который то доставлял нам удовольствие от скольжения
по нему, то всё-таки проламывался под нашей тяжестью. После ещё
одного поворота направо наш путь уже лежал вдоль основного ледника
Салык, слева над которым возвышались вершины Аламединской стены.
Солнце, довольно ярко светившее с утра, закрылось какой-то дымкой, и
его рассеянный свет, казалось, исходил от самих заснеженных пиков.
Вскоре мы оказались у разлива, всё ещё частично засыпанного снегом,
среди которого проглядывали тёплые галечниковые площадки. Слева этот
разлив запирается ледником, покрытым моренами, за которым уже,
чувствовалось, начинается окончательный спуск в долину. Интуиция
подсказывала, что надо остановиться на обед и немного подсушиться,
так как солнце, судя по всему, не собиралось надолго задерживаться
на небосклоне. Так оно и оказалось. Вскоре после нашего послеобеден-
ного выхода небо окончательно посерело, поднялся ветер, стало про-
хладно. Это нас не очень огорчало, так как казалось, что скоро эти
морены кончатся и мы спустимся к зелени арчового леса. Ледник
действительно быстро закончился, пошла тропа среди камней, поросших
местами чахлой травкой, тропа, выведшая нас к небольшому озеру. Это,
однако, было только начало. Ниже пошли основные моренные сбросы,
засыпанные к тому же тонким слоем раскисшего снега. Промучившись
почти два часа на этих скользких моренах, а затем ещё и на
курумнике, мы наконец-то спустились к хорошей тропе, натоптанной
среди арчовника. Особенно обрадовал нас шум речки, не слышанный
почти трое суток. Арча, травка, цветочки, текущий средь камней ручей
- всё это очень уж сильно контрастировало с суровыми снежными
пейзажами и освобождало наши души от напряжения, накопившегося за
последние дни. Спустившись в долину, мы выбрали место получше на
зелёной лужайке правого берега, разожгли костёр и продолжили
расслабление. Несмотря на выходные, народу в долине было немного, да
и стояли они все на левом берегу, так что нам не мешали, а
подходившие пообщаться парни лишь внесли на несколько минут
разнообразие в нашу компанию. Заметим, что воды и в этом ущелье было
мало, а сверху при спуске казалось даже, что река Аламедин полностью
пересохла и ушла под поверхность галечникового русла.
2 мая
7.10 подъём
8.45 выход
11.30 обед вблизи слияния двух истоков,
берёзовая роща 9 2.05
13.45 выход
16.30 поворот от реки к перевалу 4 1.50
19.25 ночёвка на снежном наддуве 2 1.45
Всего за 5 часов 40 минут пройдено 15 километров.
Серая дымка, затянувшая вершины с вечера, к утру так и не рас-
сеялась. Горы были скрыты туманом, и что ждало нас впереди,
разглядеть было невозможно. Снизу поддувал свежий ветер, было
прохладно и сыро, а иногда даже сеялся мелкий дождик. Вверх вдоль
реки Аламедин ведёт по правому берегу хорошая тропа, так что проблем
с выбором пути не возникало. Шлось на удивление легко и быстро.
Оставалось только жалеть, что эта симпатичная долина предстала перед
нами в таком сером освещении. Километра через три тропа вывела нас
на верх старого завала, образованного, по-видимому, старыми селевы-
ми наносами, когда-то давно скатившимися вдоль русла левого притока
Джиндысу и перегородившими долину. Сейчас он уже порос лесом и
выглядит весьма живописно. Выше него - небольшой разлив, после кото-
рого тропа идёт практически горизонтально, выводя, в конце концов, к
слиянию двух основных истоков реки Аламедин. Без труда переправив-
шись на её левый берег, мы остановились на обед. Отсюда начинается
набор высоты и крутизна обоих русел резко возрастает. Здесь же в
небольшом замкнутом пространстве - очень уютное место, где под сенью
берёзовой рощи раскинулось множество симпатичных зелёных лужаек.
Можно сказать, что это идеальное место для стоянки и отдыха. Нам,
впрочем, было не очень уютно, так как, даже несмотря на костёр,
ветер умудрялся уносить всё душевное тепло, которое удалось
восстановить только с помощью горячей ухи.
После обеда мы повернули направо и пошли вверх вдоль западного
истока - реки Алтын-Тор. Реки, впрочем, не было. Только сухое русло
да отдельные лужи напоминали о том, что здесь когда-то текла вода.
Тропа здесь уже не так явно выражена, как в долине Аламедина. Снача-
ла она идёт по левому берегу, затем, там, где долина начинает выпо-
лаживаться, она переходит на правый и вскоре исчезает среди свежих
галечниковых наносов. Пришлось идти прямо по руслу, подходя иногда
поближе к берегу, где иногда обнаруживались какие-то остатки тропы.
Ориентирами для их отыскания служили нам в основном кучки лошадиного
помёта. Чем выше мы поднимались, тем ближе становилась верхняя
граница видимости, за которой склоны уже были неразличимы. Несмотря
на это, проблема с отысканием поворота к нашему следующему перевалу
не возникла. После галечника и поворота русла налево мы вышли на
слабо проглядывавшую среди кустов и камней тропу, продолжение
которой всё же просматривалось на противоположном, левом берегу.
Здесь от ледника, с трудом различимого в тумане, спускается в долину
широкий конус выноса, поросший кустами ивняка и арчой. Две ветви
ледника разделены скальным гребнем, от которого, однако, не отходит
явно выраженной морены. Моренный вал, непрерывно переходящий в выше-
упомянутый галечный конус, начинается левее, то есть от правого
борта ледника Приток (Топ-Карагай Восточный) расположенного к югу от
скального гребня. Вскоре нам удалось выйти на тропу, которая вывела
нас прямо на этот моренный вал. Время, однако, неумолимо близилось к
вечеру, а подходящего места для стоянки в пределах видимости не
было. Пройдя по довольно неприятному для ходьбы острому гребню
морены, круто обрывающемуся в обе стороны, мы вышли уже на снег,
который к тому же начал потихоньку падать и сверху. В конце концов
мы остановились на снежной подушке прямо на гребне морены. Крутизна
её была достаточно большой, но глубина снега позволила построить
приличные площадки под палатки. Было тихо, а облачная погода не
способствовала сильному вымораживанию воздуха, так что мы, можно
сказать, почти не мёрзли. Другое дело, что устали все довольно
сильно.
3 мая
8.00 подъём
9.45 выход
13.35 обед под ледовым взлётом 2 3.10
15.20 выход
19.00 ночёвка на перевале Орлиный(2А,4200) 1 3.00
Всего за 6 часов пройдено 3 километра.
Утро вознаградило нас за усталость и за мрачность предыдущего
дня. Светило яркое солнце, снежные склоны сверкали, а на востоке
возвышались вершины Аламединской стены. Даже несмотря на не очень
хорошо державший снег, идти было приятно, и казалось, что вскоре мы
без особых проблем подойдём под перевал. Тем более, что, судя по
схеме, идти было совсем недалеко. Вскоре, однако, начали сказываться
последствия тёплой ночи, снег стал проваливаться, и нам пришлось
довольно долго промучиться прежде, чем мы вышли на ледник. Пока мы
связывались, как-то незаметно снизу налетел туман, зацепился за
гребни соседних вершин и скрыл от нас всю перспективу. На леднике
было тихо, снег проваливался не очень глубоко, но ничего не было
видно. Мы остановились на обед и время от времени поглядывали вверх,
надеясь что-то увидеть. Сквозь туман казалось, что ближайший ледовый
взлёт выводит прямо на перевальную седловину. Справа проглядывал
тёмными пятнами скальный гребень, отделяющий наш ледник от северной
ветви - ледника Кара-Тоо, а налево наискосок уходил конусообразный
след ледового обвала, засыпанный снегом. Видно было, что лёд
оборвался с висячего ледника вершины, расположенной левее той
снежной седловины, которую мы принимали за перевал. Поднявшись до
верха этого склона, мы неожиданно обнаружили себя в ледопаде на краю
довольно широкой трещины. Вышли мы к ней очень удачно: как раз в том
месте, где она перекрыта мощным снежным мостом. Для страховки
пришлось навесить перила на снежном якоре, причём верёвки хватило
только от верха до ледового острова в нижней части трещины, а ниже
пришлось надвязывать ещё один конец. Ясно было, что это не перевал,
но из-за окружавшего нас тумана, было совершенно непонятно, куда же
двигаться дальше. Кроме того нас совершенно сбило с толку наличие
ледопада на пути нашего подъёма. Мелькала даже мысль о том, что мы
опять попали не на тот ледник. В этот момент на какую-то секунду
туман рассеялся, и перед нами открылся небольшой цирк с ровным
заснеженным полем ледника, постепенно поднимающимся к скальным
вершинам впереди. Именно между ними, как потом выяснилось, и надо
было подниматься на перевал Инструментальщик по широкому снежному
кулуару. Нам, однако, показалось, что этот путь слишком сложен для
категории 2А, а в то же время слева виднелись две простых седловины,
так и манивших к себе. Пора уже было останавливаться на ночлег,
поэтому, не мудрствуя лукаво, мы быстренько вышли на ближайшую.
Посмотрев вниз, мы поняли, что спуск несложен, и решили сначала, что
можно спуститься пешком, не тратя время на навешивание перил. Первый
начал спускаться, обнаружил, что слой снега в кулуаре, а особенно в
верхней его части, довольно тонок, а под ним - твёрдый фирн, но
всё-таки спустился до конца, так как ему показалось, что при
достаточной аккуратности все остальные тоже смогут проделать то, что
удалось ему. Однако многие устали, и надеяться на их аккуратность
уже не приходилось. К тому же времени до темноты было в обрез.
Поэтому было решено заночевать на седловине, благо место было
подходящее. Для нашего лидера мы повесили пару верёвок, и он, матеря
всё на свете, поднялся к нам.
4 мая
7.10 подъём
8.40 начало спуска с перевала
9.35 спустились все
11.15 подход под взлёт перевала Диагональ 1.20
11.55 перевал Диагональ(2А,4200) 2.5 0.30
13.00 повесили перила, начали спуск
14.30 спустился последний, обед 0.5 1.30
16.05 выход
17.50 стоянка на морене по перевалом Тарановой 4 1.25
Всего за 4 часа 45 минут пройдено 7 километров.
С утра опять стояла сказочная, чисто весенняя погода. Облака за
ночь разнесло, и солнце, многократно отражаясь в снежных зеркалах,
снова засверкало среди ослепительно синего неба. Было холодно,
решение о спуске по уже навешенным верёвкам было принято заранее, и
мы начали спускаться на заснеженные морены ледника, не обращая
особого внимания на то, в каком направлении он течёт. А следовало бы
поумерить свои восторги по поводу окружающих красот, разогреть мозги
и разведать вначале дальнейший путь прежде, чем куда-то двигаться со
всем грузом за спиной.
Спустились мы быстро, но так же быстро поняли, что вниз по
долине нам идти нельзя, что мы по прежнему находимся в бассейне реки
Алтын-Тор, так что надо поворачивать направо в сторону перевалов,
ведущих всё-таки на ледник Топ-Карагай. На схеме какие-то переваль-
ные пути были обозначены, но никакого их описания у нас, конечно же
, не было. В результате мы, увидев справа по ходу очень естествен-
ный путь подъёма на какую-то седловину, направились к ней. Идти было
недалеко, надо было только подняться вверх по довольно пологому и
широкому снежному кулуару. Снег держал довольно хорошо вплоть до
того момента, когда мы подошли к концу кулуара. Здесь, перед самым
гребнем, он сужается, и, чтобы не барахтаться в глубоком и рыхлом
снегу, нам пришлось выйти направо на скалы, по которым уже, как по
ступенькам, мы легко поднялись на седловину. Погода в этот момент
снова начала портиться, гребни затянуло туманом, но даже этой
ограниченной зрительной информации оказалось достаточно, чтобы мы
наконец-то поняли окончательно, где мы находимся, что это за
седловина и куда с неё мы будем спускаться. Перевал этот, названный
нами Диагональ из-за своеобразного направления спуска по
диагональной скальной полке, обозначен под номером 153 на
общепринятой в Новосибирске схеме и под номером 144 на полутора-
километровой схеме, выпущенной в Киргизии. Среди камней на седловине
мы обнаружили старую консервную банку с обрывком записки, из которой
поняли что, люди, побывавшие здесь до нас, насквозь этот перевал не
прошли. К сожалению своей записки мы, расстроенные осознанием своей
неудачи с перевалом Инструментальщик, на этом перевале не оставили.
Выйдя на седловину, мы тут же начали искать путь спуска. Снача-
ла нам показалось, что думать не над чем, а надо просто спуститься
прямо вниз по скалам, которые практически вертикально обрываются в
сторону ледника Алтын-Тор. Решив, однако, что бездумных действий в
этом походе мы уже совершили вполне достаточно, мы огляделись по
сторонам и обнаружили слева узкую и местами довольно крутую скальную
полку, по диагонали спускающуюся ещё дальше налево. Конца её не было
видно, так что оставалось только забить крюк, повесить верёвку и
спускаться по ней до упора, чтобы выяснить перспективность этого
пути. Оказалось, что только на паре относительно крутых участков
приходится проявлять повышенную осторожность и прижиматься к скале,
чтобы не превратиться в маятник, а в основном можно спокойно идти
пешком по снегу. При этом опасности от падения камней практически не
возникает, так как , во-первых, их падает мало, а во-вторых - всё,
что падает, пролетает мимо людей, находящихся ниже. Двух верёвок,
повешенных на скальных крючьях, оказалось достаточно, чтобы дойти до
конца полки, где уже можно повернуть прямо вниз и спокойно
спуститься по снежному склону на ровную поверхность ледника. Здесь
мы закрепили ещё одну верёвку, быстренько спустились на ледник и
сели обедать. Погода не баловала, но и жаловаться на неё было грех.
Ветра не было, лишь только изредка как бы прямо из воздуха падали
редкие снежинки, а сквозь туман иногда пробивалось согревавшее нас
рассеянное солнечное излучение.
Проблемы с выбором пути наконец-то отпали, мы связались на
всякий случай и пошли вниз по заснеженному и, по-видимому, покрытому
моренным чехлом леднику. Вместе с остальными проблемами ушла и
проблема с погодой: обрывки облаков и тумана стали растекаться,
таять и постепенно исчезать среди по-вечернему бледно-голубого неба.
Снег, и без того уже подтаявший, начал проваливаться, причём
особенно на относительно затенённых склонах, где наст всегда тоньше.
Повернув за угол, мы вышли на западную ветвь ледника Алтын-Тор. Идти
дальше вверх не имело никакого смысла, так как наилучшее место для
стоянки лежало прямо перед нами на ровной снежной площадке к востоку
от моренного вала. Солнце вот-вот должно было опуститься за
седловину перевала Тарановой, а правее, в верховьях ледника про-
глядывалось понижение, ведущее к перевалу Алтын-Тор-Ашуу. Ведущие
вдоль морены следы, спускавшихся с этого перевала людей, лавино-
опасный склон перевала Тарановой, убедили нас в необходимости идти
именно на Алтын-Тор-Ашуу, тем более, что идти было совсем недалеко.
Сразу после захода солнца за гребень стало как-то очень уж
холодно. Чувствовалось, что ночью ударит настоящий мороз. Пришлось
срочно надевать все имеющиеся тёплые вещи, быстро-быстро ужинать и
забираться в спальник.
5 мая
7.50 подъём
9.45 выход
10.05 подножие перевала 0.20
10.40 перевал Алтын-Тор-Ашуу(1Б,4100) 1.5 0.30
12.10 спуск на ледник Туюк-Су,
поворот ледника 2.5 0.40
13.05 спустились с ледника на морену 0.25
15.30 река Ала-Арча, обед 7 2.15
18.05 выход
18.35 устье реки Топ-Карагай 0.30
19.00 стоянка 5.5 0.15
Всего за 4 часа 55 минут пройдено 16.5 километров.
Ясное, по-сибирски морозное утро (было около 15 градусов)
одарило нас, наконец-то, теми ощущениями, ради которых, собственно,
и стоит ходить в горы именно весной. Даже ночь, прошедшая в
полудрёме и постоянных попытках согреться, не испортила впечатления
от ослепительно синего неба, от сверкающих снежных полей и
светло-шоколадных скал, выглядывающих как кусочки кураги из торта.
Не прошло и часа после нашего выхода, как мы уже были на перевале.
Всё это время светило солнце, но даже его яркие лучи ничего не могли
поделать с чрезвычайно твёрдым настом. Если бы не следы спускавшихся
в предыдущий день туристов, то нам пришлось бы надеть кошки, чтобы
выбраться по снежному склону на перевал. Как и предполагалось, это
была группа наших друзей из Академгородка, с которой мы надеялись
встретиться в долине Ала-Арчи. Однако различные непредвиденные
обстоятельства, как у нас, так и у них привели к тому, что мы
чуть не пересеклись в совершенно неожиданном месте, разминувшись
лишь на несколько часов. Уходить с перевала не было никакого
желания, хотелось сидеть, греться на солнце и любоваться сверкающими
картинами. Но что поделать, горное солнце жестоко и не щадит ничего:
ни наших лиц, ни снежного покрывала ледника. Надо было побыстрее
спускаться на травку, пока наст ещё выдерживал наш вес.
Ледник мы практически пробежали, только после его поворота на
север пришлось быть более осторожными, чтобы не попасть ногой в одну
из появившихся на перегибе узких трещин. У самого конца ледника
снега на его поверхности довольно мало и временами было
скользковато, но мы вполне обошлись без кошек, без проблем перейдя
налево на моренный гребень, как-то очень удобно смыкающийся со
льдом. При этом ещё левее остались ледовые разрывы, заинтересовавшие
нас, в результате, только с эстетической точки зрения. (Они действи-
тельно очень эффектно сверкали под скользящими солнечными лучами).
На морене скорость нашего движения заметно упала, так как снег,
лежащий здесь между камнями, уже заметно подтаял. Тропа,
по-видимому, идёт всё время вдоль левого борта, но нам временами
было удобнее спускаться правее, по дну ложбины, по ещё
способному выдерживать нас плотному снегу. Спустившись на свободные
от снега, поросшие травой старые морены, мы вышли, наконец, на
некое подобие тропы. С этого места через низкое понижение в гребне
хорошо видна конечная морена ледника Голубина, лежащего к югу. На
верху этой морены мы разглядели какой-то сарай, возможно, домик
гидрометеостанции, от которого прямо к нам спускалась хорошо набитая
тропинка. Ниже, где, казалось бы, эти две дорожки, слившись, должны
были превратиться в мощную тропу, ничего подобного не происходит.
Точнее сначала всё, вроде бы, происходит так, как и ожидалось, но
после затоптанной и загаженной овцами лужайки, где уже круто вниз
уходит ручей Туюк, тропа практически пропадает. Возможно, она идёт
по правому берегу, тогда как мы предпочли безо всяких проблем
спуститься по травянистому склону слева от ручья.
Наконец-то мы могли расслабиться и отдохнуть от снега: от
бьющей в лицо крупы, от проваливающейся под ногами ненадёжной опоры,
да и от яркой его красоты хотелось уже тоже отдохнуть. И что ж, нам
это вполне удалось. Несмотря на довольно свежий ветерок, было тепло,
солнце не обжигало, а ласково гладило наши притомившиеся тела и
души. Горячий компот согревал нас изнутри, а костёр, который нам
удалось разжечь из валявшихся на песке обломков арчи, неведомо
кем сюда занесённых, источал давно забытый запах дыма и добавлял
комфорта в наше и так уже расслабленное состояние. Идти никуда не
хотелось, но всё-таки ночевать надо было в более подходящем месте, а
не посреди голой галечниковой поймы. Пройдя в хорошем темпе по тропе
правого берега до реки Топ-Карагай, мы перебрались по железному
скелету пешеходного мостика на левый и вскоре нашли хорошую полянку,
откуда уже было видно впереди ущелье Ак-Сай, спускающееся справа в
поросшую еловым лесом долину Ала-Арчи. Было уже довольно прохладно,
так как вечером солнце не проникает в это довольно узкое здесь
ущелье. Мы набрали дров и устроили себе первый праздничный костёр в
честь фактического завершения троечной части маршрута. Дело в том,
что все наши приключения с перевалами Искра и Инструментальщик
привели к отставанию в два дня от графика похода. В результате у нас
осталось всего пять дней на кольцо через вершину Адыгене и
радиальный выход на пик Корона. В то же время набор перевалов,
достаточный для маршрута третьей категории сложности, у нас уже был,
а длительное хождение по заснеженным ледникам с преодолением трёх
перевальных седловин вместо одной намеченной всех изрядно притомило.
6 мая
6.00 подъём
8.15 выход
8.45 мостик, устье реки Тэке-Тор 2.5 0.30
9.15 река Аксай 1.5 0.20
11.30 обед под водопадом 5 1.15
14.45 выход
17.05 стоянки Рацека 2.5 1.35
19.30 ночёвка на Коронском леднике 2 1.30
Всего за 5 часов 10 минут пройдено 13.5 километров.
Итак, нам не хватало по крайней мере одного дня для того, чтобы
хотя бы окончание маршрута привести в соответствие с маршрутной
книжкой. Возможен был вариант с заменой кольца через перевал 30 лет
ВЛКСМ(2А) и вершину Адыгене на просто радиальный выход на эту
вершину с подъёмом через перевал Адыгене(1Б) и спуском обратно по
пути подъёма, но энтузиазма это ни у кого не вызвало. Поэтому мы
решили не дёргаться, не суетиться, а спокойно, с запасом времени и
сил сходить на вершину Короны, после чего сразу спуститься во
Фрунзе.
С утра опять стояла прекрасная погода, небо сияло какой-то
свежей голубизной, а вдоль ущелья поддувал бодрящий ветерок,
стимулировавший нас побыстрее переставлять ноги. Долго наслаждаться
утренней прохладой нам не пришлось: широкое ущелье реки Аксай уже
сверкало под ярким солнцем, оправдывая своё название. Чтобы не
терять зря время, мы двинулись напрямую, легко перепрыгнули
маловодную речку, подошли к подножию правого берега и, поднявшись в
лоб по травянистому склону метров на пятьдесят, очутились на мощной
тропе. Этот путь, ведущий из альплагеря "Ала-Арча" на ледник Аксай к
альпинистским приютам, местами оборудован вполне по-альпийски, если
под этим термином понимать то, как поставлено дело в Альпах. Идти
было просто приятно, оставалось только благодарить тех людей,
которые не поленились выложить скользкие в дождь участки тропы
каменными плитами, превратив их в лестничные пролёты. Одного
перехода нам хватило, чтобы подняться до широкой травянистой
площадки, на которую, по-видимому, садятся вертолёты. Отсюда уже
была прекрасно видна Корона со всеми своими башнями. Ещё через 40
минут мы были под водопадом, который ещё не вполне проснулся после
зимней спячки и только хиленькими ручьями стекал по свисающей со
скалы наледи. Здесь стояло несколько палаток, в которых отдыхали
после восхождения перед окончательным спуском две группы
альпинистов. Ясно было, что они не связаны со структурами
альплагеря, услуги которых резко вздорожали, как и всё остальное
этой весной. Они рассказали, что на Аксайском леднике были наши
академовские альпинисты, но, устав ждать хорошую погоду, уехали
тренироваться на какие-то скалы. Так что, прилетев на одном
самолёте, мы снова повстречались с ними только при посадке на
обратный рейс. Ещё эти ребята уточнили, что из-за относительно
большого количества снега маршрут на третью башню Короны упростился
донельзя, чуть ли не до 1Б. Это заставило нас призадуматься над
выбором цели. А пока мы решили остановиться здесь пообедать, так как
идти по моренному гребню до стоянок Рацека или просто до приличного
места для устройства трапезы было ещё довольно далеко.
Позагорав, мы снова нагрузили на себя рюкзаки и полезли
потихоньку вверх. Тропа всё время идёт вдоль гребня правой боковой
морены ледника Аксай, но в это весеннее время некоторые её участки
ещё не освободились от снега, так что местами было скользко и
грязно. Было уже пять часов вечера, когда мы подошли к так
называемым стоянкам Рацека - домику, сложенному из камней, скреплён-
ных цементным раствором, и небольшому палаточному городку,
который раскинулся в тёплом моренном кармане под скалой, словно
предназначенной для скалолазных тренировок. Нам хотелось подняться в
этот день как можно выше по леднику, но времени оставалось мало,
несмотря на западную ориентацию долины и освещённость её солнцем
практически до самого заката, а силы как-то незаметно иссякли -
по-видимому, сказалась накопившаяся за поход усталость. В результате
мы успели только подняться по правому моренному гребню выше ледопада
и, не доходя до верхних Коронских стоянок, остановиться на стоянку
под скалами правого борта ледника. Прямо напротив через ледник
тянулась цепочка следов по направлению к седловине перевала Тэкетор,
а наша тропинка уходила налево за поворот, и что ожидало нас там, мы
не видели и не знали.
7 мая
6.30 подъём
8.10 выход
8.30 Коронские стоянки 1.5 0.20
9.40 верхнее поле ледника Аксай 1.5 1.10
11.05 подножие вершинной башни 1.05
12.00 вершина Корона(первая башня по пути
сложности 3А,4800) 1 0.40
13.20 начали спуск
14.55 Коронские стоянки 1.25
15.20 пришли к палатке, обед 4 0.15
18.15 выход
20.00 стоянка под водопадом 4.5 1.30
Всего за 6 часов 25 минут пройдено 12.5 километров.
Вечером, как только солнце скрылось за гребнем, снег, подтаяв-
ший под его лучами, тут же схватился морозцем, что предвещало нам на
следующий день гладкий и ровный путь к вершине. Так оно и оказалось.
Вышли мы втроём (Н.Симонов, А.Ерзин и Ю.Кочетов) уже когда
совсем рассвело. Шли не очень торопясь, стараясь не сбить дыхание на
подходе к, как нам представлялось, технически сложным участкам. Идти
было легко и приятно. Наст после ясной морозной ночи был прочен как
камень, а не скользить по нему нам помогали следы многочисленных
восходителей, прошедших ранее по тому же пути. Действительно, как и
рассказывали нам внизу альпинисты, к подножию Короны по краю ледника
вела прямо-таки настоящая дорога, обходящая немногочисленные
трещины, что встречаются по пути. Погода для восхождения выдалась
просто идеальная, солнце сверкало на снежных поверхностях окрестных
гор, но мы практически до самой вершины были защищены от него
фундаментальной тенью Короны. Только на какие-то несколько минут мы
попали под его обжигающие лучи, прорвавшиеся в промежуток между
скальными башнями, и снова вернулись в тень, что сохраняла в
неприкосновенности морозный аромат ночи.
Путь наш всё время лежал вдоль правого борта ледника,
который, как оказалось, совсем не так прям и ровен, как можно было
понять из карты. Вершина от Коронских стоянок не видна, и поэтому
наши друзья, оставшиеся ждать внизу, так и не смогли увидеть всего
процесса подъёма. Чуть больше часа потребовалось нам на то, чтобы
выйти на верхнее поле ледника Аксай, откуда, наконец-то, и
открылась, как на развороте книги, панорама башен Короны. Мы ещё
заранее решили, что на третью башню идти нет никакого смысла, тем
более, что, заявляя маршрут, мы имели в виду подняться на наивысшую
точку массива, которая, как оказалось, находится на вершине
четвёртой башни. В результате размышлений был выбран компромиссный
вариант с подъёмом по традиционному пути на первую башню. Тропа,
пройдя вдоль границы ледника, естественным образом подвела нас к её
подножию. Правее на ледник спускается узкий и крутой кулуар,
отделяющий первую башню от второй. Метров десять по нему мы
поднялись по снегу, но дальше крутизна увеличилась, открылся жёсткий
лёд, и пришлось навесить для страховки верёвку, которой как раз
хватило до узкой седловинки, обрывающейся ещё более крутым кулуаром
на ледник Джиндысу. Слева и справа над нами нависали отвесные скалы,
но путь их преодоления ясно просматривался. Выкарабкавшись налево
метров на пять выше седловины, мы оказались уже на предвершинном
гребне первой башни, по которому до высшей точки оставалось пройти
не более пятидесяти метров.
Усевшись на камни, мы больше часа ловили кайф, фотографировали
и обозревали панораму Киргизского хребта, обеспеченную нам
великолепной погодой. Какие-то люди поднимались по северному гребню
в направлении нашей вершины, а мы грелись на солнышке, восхищаясь
удивительной видимостью в несколько десятков километров и ощущая
себя очень далёкими от земной поверхности, чему способствовал эффект
закругленности горизонта, возникающий при взгляде вдоль хребта. Но в
конце концов пришлось спускаться. Снег на поверхности ледника
подтаял, но это не мешало нам скользить вниз, и вскоре мы уже были у
палатки. Пообедав и позагорав, мы решили, что мёрзнуть в снегах нам
уже не хочется, а так как время и силы ещё есть, то стоит спуститься
на травку под водопадом. Было несколько грустно уходить, а особенно
грустно тем, кто просидел весь день у палатки, не использовав такую
идеальную возможность для подъёма на вершину. А подняться туда могли
все, так как сложность маршрута, пройденного нами, явно завышена и
на 3А никак не тянет. Она скорее ближе к 2А. Но, как это ни
печально, уходить вниз тоже надо было, а там, на стоянках Рацека,
нас ждала неожиданная встреча с Толиком Булычёвым, чью записку мы
сняли с вершины. Немного пообщавшись, мы всё же не стали ставить
свою палатку среди толпы альпинистов, а пошли вниз, скользя по
находящемуся в процессе бурного таяния последнему снегу,
закрывавшему моренный вал и тропу на нём. Ужинали под водопадом мы
уже в темноте. На душе было светло и грустно.
8 мая
16.00 выход
18.00 ночёвка в лесу чуть выше альплагеря 5.5 0.50
За 50 минут пройдено 5.5 километров.
При желании мы, конечно же, могли быть в Бишкеке уже в этот
день, но так как спешить нам было некуда, а погода по-прежнему
стояла прекрасная, то мы, естественным образом, устроили себе
полуднёвку и прозагорали до обеда, после чего, не торопясь,
собрались и пошли потихоньку вниз. Солнце, тем временем, постепенно
утрачивало свою яркость, рассеиваясь в принесённой поднявшимся
свежим ветром дымке. А мы собирали чабрец, фотографировали тюльпаны
и, в конце концов, спустились в долину реки Ала-Арча прямо к
альплагерю. Связываться с этой структурой нам не хотелось, мы
немножко поднялись вверх по долине, забрались под сень леса и
поставили палатку так, что с дороги её видно не было, но в то же время
и до лагеря было рукой подать. Купив в баре бутылку киргизского
коньяка и буханку хлеба, мы устроили себе праздничный ужин с тортом
из сухарных крошек, сгущёнки, варенья и сухофруктов.
9 мая
11.00 выход на шоссе
13.30 шлагбаум 14 2.00
садимся на автобус и уезжаем в Бишкек (Фрунзе)
За 2 часа пройдено 14 километров.
С утра мы не очень торопились, надеясь уехать на автобусе,
который, вроде бы, должен был отправиться в Бишкек в 9 часов утра по
местному времени (то есть в 11 по нашим часам). Подойдя к
альплагерю, мы, однако, оного не обнаружили и, чтобы не терять зря
время, пошли вниз по хорошему асфальтовому шоссе. Погода снова
стояла солнечная, но, как и в предыдущий день, поддувал свежий
ветерок, так что на жару не было и намёка. Мы уже думали, что
придётся посидеть у виднеющегося в полукилометре впереди шлагбаума
в посёлке Кашкасу в ожидании попутного транспорта, когда нас догнал
совершенно пустой автобус, отвёзший к альплагерю пикникантов и
возвращавшийся в город. Это была большая удача, так как шофёр (за
соответствующую плату, естественно) согласился подвезти нас до самых
ворот дома родственников одного из участников похода, где мы и
остановились на оставшееся до нашего рейса время, проведя его в
изнурительном отдыхе, основная суть которого состояла в тяжёлом
обжорстве. Остановиться было невозможно: плов плавно перетекал
в разнообразные овощи и чай со вкуснейшим вареньем, а под занавес
был нанесён уже окончательно выбивший нас из колеи удар - фирменные
чебуреки, таявшие на языке. Что ж, тяжесть в животе, в конце концов,
забылась, а воспоминание от вкуса чебуреков осталось с нами. Так же,
впрочем, как и впечатления от прекрасных сверкающих снегов под
фиолетово-синим небом.
ОПИСАНИЕ ПЕРЕВАЛОВ
Перевал Искра Центральный(2А,4150).(Фото 1-5)
Снежно-скальный перевал, ведущий с ледника Ивероновой(Искра) в
бассейне р.Иссык-Ата на восточный приток ледника С.Рериха(Салык
Восточный) в бассейне р.Салык, правого притока р.Аламедин.
Путь к нему начинается из долины р.Иссык-Ата. Для определения
момента поворота от реки к началу подъёма на борт долины будем
отталкиваться от двух характерных ориентиров: первый - это
фундаментальный мост из стальных конструкций, расположенный примерно
в 4.5 километрах выше слияния р.Иссык-Ата и р.Бытый, а второй -
разлив Мин-Джилки в месте слияния истоков р.Иссык-Ата. Если
двигаться вниз по долине от Мин-Джилки, то подъём на левый борт
долины надо начинать от верхней части следующего разлива.
Снизу вверх необходимо идти по тропе левого берега. От лугов,
что раскинулись над слиянием р.Иссык-Ата и р.Бытый, тропа сразу же
спускается к воде и идёт фактически всё время вдоль реки. Через 2.5
километра она выходит на широкое пространство, поросшее травой и
арчой, а ещё через полтора - к характерному огромному валуну,
после которого остаётся пройти ещё полкилометра до моста. Высоко на
левом борту долины справа над мостом виднеется конечная морена
ледника, в верховьях которого расположен перевал Буревестник(1Б),
ведущий в урочище Кентор. Тропа переходит на правый берег, но также
продолжается и по левому примерно ещё полкилометра, после чего всё
равно приходится перебираться налево. Выше по течению склоны долины
резко сходятся, тропа поднимается на откос правого берега, а затем
спускается к разливу, расположенному выше сужения русла. Выше
разлива долина перегорожена древней мореной, прорезанной рекой слева
по ходу. Каньон этот заканчивается широкими галечниковыми выносами,
правее и выше которых на травянистых увалах снова появляется тропа.
Справа виднеется осыпной склон с открывающейся выше него висячей
долиной, из которой можно легко попасть на ледник Тековый (Сахарная
Голова) (см. схему из дневника путешествия за 29 апреля). Дальше
необходимо выйти на тропу, поднять по ней до верха завала, а затем
уже спуститься с него к следующему разливу. При этом с тропы отлично
видна справа вверху конечная морена ледника Тековый, а ещё правее -
низкий гребень, отделяющий её от вышеупомянутой висячей долины.
В принципе существует тропа и по правому берегу, по которой
также можно выйти к этому, как уже говорилось, второму, если считать
сверху, разливу, не выходя на гребень древней морены, загромождающей
левый берег.
С левого берега к разливу спускается некрутой осыпной склон,
поросший травой, а выше по течению начинаются безжизненные моренно-
-осыпные холмы. Крутой, поросший чахлой травкой склон, несколькими
ступенями, постепенно выполаживаясь, выводит к беспорядочному
нагромождению морен ледника Ивероновой (Искра). И уже отсюда в
хорошую погоду становится виден водораздельный гребень с ярко
выраженной снежной седловиной перевала Карнизный(2А). (Перевал
оправдывает своё название, ибо ещё издалека виден огромный по
местным масштабам снежный наддув на гребне). Дальше необходимо идти
по моренам вверх, выбирая путь ближе к левому борту с выходом на
неявно выраженный боковой моренный вал. В весеннее время может
оказаться более удобным двигаться по заполненным снегом ложбинам
рядом с ним ближе к центру долины, однако для обхода перегиба
ледника приходится в любом случае прижиматься к левому борту. Эта
ступень в дне долины является продолжением северо-восточного гребня
узловой вершины 4579, и именно с этого места, наконец-то,
открывается вид на весь замыкающий цирк ледника, в том числе и на
перевал Искра Центральный. Отсюда уже остаётся меньше часа ходьбы до
подножия последнего взлёта, причём практически без набора высоты.
Склон, ведущий на перевал, имеет северо-восточную ориентацию,
поэтому практически круглый год широкий осыпной конус, по которому
надо подниматься, покрыт снегом. Крутизна небольшая (градусов до
30), но по мере подъёма она незаметно увеличивается, причём
увеличивается крутизна снежной поверхности, а скальный склон,
лежащий в основании, практически не изменяет своего угла наклона.
Как следствие этого, постепенно увеличивается глубина снега, а в
результате - возможно возникновение лавинной опасности. Ко всему
прочему, в конце концов приходится входить в снежный кулуар, из
которого и начинается заснеженный осыпной конус внизу. Выше сужения
этот кулуар неожиданно поворачивает влево и несколько расширяется,
что опять же может приводить к накоплению снега в верхней части
склона. Поэтому безопаснее выбираться прямо вверх либо по скалам,
либо по снегу вдоль скал справа по ходу, а затем уже выходить по
гребню налево на перевальную седловину. Подниматься можно всё время
без страховки, за исключением тех случаев, когда снег совсем уж
раскис, не держит, и для страховки можно на последнем отрезке
подъёма повесить одну верёвку. В любом случае, однако, необходимы
кошки.
На ледниковое поле, спускающееся на северо-запад с вершины
4579, ведёт узкий скальный кулуар средней крутизны (градусов до 50
на некоторых участках). Достаточно двух верёвок спуска, чтобы выйти
на осыпь, по которой уже можно легко скатиться на ледник. В
зависимости от состояния снега может потребоваться страховка и ещё
метров на 5-10 ниже конца второй верёвки. Всего на спуск достаточно
иметь 2-3 скальных крюка.
Дальше вниз нужно идти прямо вниз по ровному ледовому полю,
постепенно заворачивая влево, чтобы обойти скальные сбросы, на
которые наползает ледник. Сзади остаётся вершина 4579 и снежная
седловина перевала Искра Южный(2Б) (см. Фото 1). Некрутой кулуар
вдоль левой границы верхнего ледника выводит на правобережную морену
ледника С.Рериха(Салык Вост.). Дальнейший путь лежит всё время вдоль
правого борта долины. Ледник С.Рериха постепенно поворачивает влево
и сливается с ледником Н.Рериха(Салык). Пройдя опять вдоль его
правого края, надо спуститься к галечному полю, по которому уже
течёт ручей, вскоре, впрочем, исчезающий под моренными нагромождени-
ями. Этот разлив замыкается невысоким ледово-моренным валом,
преодолеть который опять же лучше ближе к правому борту долины.
Здесь уже появляется тропа, отмеченная каменными туриками, но
спускаться по ноголомным осыпям предстоит ещё довольно долго, больше
двух часов до хорошей тропы, сбегающей среди лугов и арчи вдоль
вырвавшейся из-под осыпей реки Салык. Отсюда ещё около часа ходьбы
до реки Аламедин.
Всего на прохождение перевала от р.Иссык-Ата до р.Аламедин
требуется больше одного ходового дня: около 4-х часов на подход, 1-2
часа на преодоление последнего взлёта, столько же на спуск до ледника
и около 5 часов на то, чтобы дойти до реки.
Перевал можно порекомендовать для включения в нитку маршрута
3-ей категории сложности, особенно в том случае, когда туристам
хочется увидеть вершины Аламединской стены во всём их великолепии.
Это самый логичный перевал сложности 2А, ведущий из долины
р.Иссык-Ата в долину р.Аламедин. Впечатление от него, правда,
несколько смазывается утомительным спуском по осыпям ущелья Салык.
Перевал Орлиный(2А,4200).(Фото 6-10)
Ледово-снежный (ледово-осыпной летом) перевал, ведущий с
ледника Приток (Топ-Карагай Восточный) (бассейн реки Алтын-Тор,
западного истока реки Аламедин) в соседнее к югу ущелье левого
притока той же реки Алтын-Тор. Самостоятельное значение имеет лишь
при условии прохождения всего ледника Приток. В этом случае возможны
три варианта: 1) преодоление перевала в тренировочном кольце с
подъёмом от реки Алтын-Тор и спуском обратно по соседнему ущелью,
2) прохождение его в связке с перевалом Диагональ(2А) (номер 144 на
полуторакилометровке киргизского издания) с выходом на ледник
Алтын-Тор, либо 3) прохождение в связке с перевалом Кара-Тоо (номер
145б на той же карте) с выходом на ледник Топ-Карагай. Последний
вариант, правда, проблематичен, так как сведения о расположении
седловины Кара-Тоо противоречивы. Путь через эту седловину можно
использовать также в качестве варианта прохождения перевалов
Инструментальщик(2А-2Б) или Обходной(2А-2Б) со спуском в долину реки
Алтын-Тор не по леднику Приток, а по соседнему к югу ущелью.
Опишем вариант с прохождением ледника Приток. Путь к нему
начинается от реки Алтын-Тор вдоль первого, если считать снизу,
левого её притока. При этом никаких сложностей в определении момента
начала подъёма из долины не возникает, так как языки ледников Приток
и Кара-Тоо, разделённые скальным гребнем, видны уже от реки. Удобнее
всего идти, придерживаясь моренного гребня, начинающегося чуть ниже
правого края ледника Приток практически от южного борта долины. При
ближайшем рассмотрении на этой морене можно даже различить слабо
выраженную тропу. С выходом на ледник по правому рандклюфту проблем
не возникает. Выше - ровное ледовое поле длиною около километра,
ограниченное с севера невысоким скальным гребнем, через несколько
простых седловин в котором можно попасть на ледник Кара-Тоо. (Ни
один из этих перевалов не описан). Прямо по ходу, несколько ближе к
правому борту, виден резкий провал в скальном обрамлении ледника,
выше которого - только небо. (Этот проём между вершин виден и из
долины). На перегибе видны ледниковые трещины, а на вершине слева по
ходу - свежие ледовые сколы, следы обвалов с которых загромождают
путь подъёма. Идти надо прямо вверх, преодолеть участок трещин и
выйти направо на верхнее поле ледника. Слева по ходу, практически на
его уровне видна седловина перевала Орлиный. Чуть дальше на запад
есть ещё один безымянный перевал, ведущий, по-видимому, туда же, что
и Орлиный. Направо начинается подъём к перевалу Обходной, а прямо по
ходу ледник замыкается двумя доминирующими вершинами, между
которыми, судя по описанию, надо подниматься на перевал
Инструментальщик. Седловина перевала Орлиный представляет собой
ровную площадку, с которой на юг спускается короткий и некрутой
кулуар. В бесснежное время по нему можно спокойно спуститься без
страховки, весной же могут понадобиться верёвки (не более двух), так
как в верхней части кулуара снег выдувается ветром, обнажая под
собой обледеневшую осыпь. Дальнейшее направление пути по моренным
валам зависит от выбранного варианта.
Описанный путь соответствует сложности 2А, которая может
повышаться в бесснежное время из-за возможных трудностей при
преодолении участка трещин на леднике Приток. На прохождение
перевала от реки Алтын-Тор до цирка с перевалами Орлиный, Диагональ
и Кара-Тоо (номер 145б) требуется целый ходовой день.
Перевал Диагональ(2А,4200).
Скально-снежный (скально-осыпной летом) перевал, ведущий на
восточную ветвь ледника Алтын-Тор из верховий следующего к востоку
левого притока реки Алтын-Тор.
С восточной стороны перевал выглядит очень логично и просто.
Это понижение в гребне в конце широкого кулуара. Нетрудный пологий
подъём по засыпанной снегом осыпи приводит к короткому (метров 10)
участку простых скал, по которым легко можно выйти на седловину.
Прямо вниз с неё к леднику обрываются крутые скальные сбросы, а
налево наискосок идёт скальная полка, по которой и нужно спускаться.
Достаточно навесить две верёвки вдоль неё и ещё одну вниз, чтобы
выйти на относительно некрутой осыпной склон, спускающийся к
леднику. Ледник Алтын-Тор ровный, закрытый моренами, и проблем со
спуском по нему не возникает.
На подъём из цирка на седловину достаточно полутора часов, а на
спуск до ледника - около двух. Перевал этот логично использовать в
связке либо с перевалом Орлиный, либо с каким-то из перевалов,
ведущих из долины Алтын-Тор на ледник Топ-Карагай (номер 145б или
безымянным перевалом, что расположен в верховьях ледника Алтын-Тор).
При этом следует иметь в виду, что со стороны ледника Алтын-Тор
перевал найти довольно трудно.
Перевал Алтын-Тор-Ашуу(1Б,4100).(Фото )
Снежный (осыпной) перевал, ведущий с западной ветви ледника
Алтын-Тор (бассейн реки Аламедин) на ледник Туюксу (бассейн реки
Ала-Арча). Это наиболее простой и логичный перевальный путь,
соединяющий долины двух рек. Параллельный ему перевал Тарановой(1Б)
позволяет несколько сократить переход, однако подъём на него с
ледника Алтын-Тор более крут и может быть лавиноопасным. При подходе
к перевалу Алтын-Тор-Ашуу удобнее всего ориентироваться на право-
бережную морену западной ветви ледника Алтын-Тор. Она подводит
практически под самый взлёт перевала. Некрутой снежный (осыпной)
склон (градусов 20-25) с перепадом высот не более 200 метров выводит
на удобную седловину, метров в 50 ниже которой лежит уходящее на
юго-запад ровное поле ледника Туюксу. Идти удобнее всего по его
середине. Километра через два ледник довольно круто поворачивает на
север, и, чтобы не попасть в ледопад около его правого борта, надо,
продолжая придерживаться середины ледника, постепенно смещаться
влево. Здесь около скал ледник тоже разорван, поэтому, не
приближаясь к борту долины, надо продолжать идти вниз по его
середине, а затем выйти налево на гребень моренного вала, что
начинается ниже участка трещин. Дальнейший путь идёт всё время по
моренам вдоль левого борта, а затем по ложбине справа от этого вала.
Дальше направо уходить не стоит, так как там, где морены кончаются,
на курумнике появляется тропа, вскоре сливающаяся с ещё одной, что
спускается с левого борта долины. Здесь скальный гребень, отделяющий
ущелье Туюксу от ледника Голубина, резко понижается, и становится
видна морена этого ледника с деревянным домиком на её верху, от
которого и спускается тропа. Ниже после стоянки пастухов она
пропадает, но это не страшно, так как спускаться можно безо всяких
проблем как вдоль ручья, так и по травянистому склону любого из его
берегов. Всего на прохождение перевала от морен ледника Алтын-Тор до
реки Ала-Арча требуется около 4-х часов, в том числе минут 40-50 на
подъём.
ИТОГИ ПУТЕШЕСТВИЯ
Пройденный маршрут вполне соответствует третьей категории
сложности, однако, весьма сильно отличается от заявленного. По этой
причине его прохождение может быть зачтено всем участникам, но не
руководителю, дважды серьёзно ошибшемуся в ориентировке.
ФОТОГРАФИИ
Фотоплёнки, к сожалению, оказались испорченными при проявлении,
что привело к низкому качеству отпечатков.
