Новосибирская областная федерация туризма
Вычислительный центр СО АН СССР
ОТЧЕТ
о горном туристском путешествии
четвёртой категории сложности
группы туристов
Вычислительного центра СО АН СССР
по Главному Кавказскому хребту
с 24 июня по 14 июля 1989 г.
(маршрутная книжка N 0-238-89)
Руководитель группы:Симонов Н.А.
сл.тел. 35-67-21
Маршрутно-квалификационная комиссия Городского турклуба
г.Новосибирска рассмотрела отчёт и считает, что путешествие может
быть зачтено всем участникам и руководителю.
Маршрут имеет категорию сложности.
Председатель МКК
Новосибирск
1989
СОСТАВ ГРУППЫ
1.Симонов 1956 ВЦ 6у-Памир-87 руководитель
Николай н.с. 3р-Алайский-88
Александрович 3р-Терскей-88
2.Булавский 1960 ВЦ 3у-Алайский-88 завхоз
Юрий н.с.
Владимирович
3.Булавская 1960 ИТПМ 3у-Алайский-88 врач
Марина аспирант
Вилленовна
4.Башев 1956 ВЦ 3у-Алайский-88 снаряжение
Андрей м.н.с.
Николаевич
5.Шкурко 1961 ВЦ 3у-Алайский-88
Игорь м.н.с.
Олегович
6.Симонов 1957 ВЦ 3у-Алайский-88
Сергей н.с.
Александрович
7.Чуев 1967 ВЦ 3у-Алайский-88
Евгений электромонтёр
Николаевич
8.Шалимов 1961 ВЦ 3у-Терскей-88
Андрей м.н.с.
Владимирович
М.В.Булавская участвовать в походе не смогла.
ЗАЯВЛЕННЫИ МАРШРУТ
24.6 Новосибирск - Сочи - самолёт
- Сухуми - Зугдиди - поезд
25.6 Местиа автобус
1 26.6 Жабеши - автобус
- лед.Цаннер 15
2 27.6 выход на перевал Цаннер(2А,3990) 10
3 28.6 перевал Семи(2А,3850) 7
4 29.6 перевал Китлод(2Б,3700) 4
5 30.6 перевал Твибер(1Б,3580) 10
6 1.7 перевал Башиль(1Б*,3460)-лед.Лекзыр 12
7 2.7 Местиа 15
8 3.7 Мазери - заброска - р.Гуличала 5
9 4.7 подход под пер.Гульба 5
10 5.7 перевал Гульба(2А,3390) 8
11 6.7 прохождение ледопада лед.Чалаат Вост. 6
12 7.7 перевал Чатын Южный(2Б,3650) 3
13 8.7 подход под пер.Бивачный 8
14 9.7 перевал Бивачный(2Б,3920) 5
15 10.7 спуск к заброске 12
16 11.7 подход под пер.Бечо 12
17 12.7 перевал Бечо(1Б,3375) 8
18 13.7 спуск в долину р.Баксан 13
19 14.7 подъём на Приют одиннадцати 3
20 15.7 выход на вершину Эльбруса(2А*,5642)в один конец 7
21 16.7 спуск через пер.Эхо войны(1А) 10
22 17.7 перевал Чипер-Азау(1А,3263) 15
23 18.7 спуск в Чубери 25
19.7 Зугдиди - Сухуми - Сочи автобус
20.7 Новосибирск самолёт
Всего: 23 дня, 208 километров пешком.
ПРОИДЕННЫИ МАРШРУТ
24.6 Новосибирск - Сочи - самолёт
- Сухуми - Зугдиди автобус
25.6 Местиа автобус
1 26.6 Жабеши - автобус
- лед.Цаннер 12
2 27.6 выход на перевал Цаннер 12
3 28.6 перевал Семи(1Б-2А,3850) 8
4 29.6 перевал Китлод(2Б,3700) 3.5
5 30.6 перевал Твибер(1Б,3580) -
- перевал Башиль(1Б*,3460) - лед.Лекзыр 27
6 1.7 Местиа 18
7 2.7 Мазери - р.Гуличала 2
8 3.7 морена ледника Гуль 8
9 4.7 перевал Гульба(2А*,3390) 5
10 5.7 обход ледопада лед.Чалаат Вост. -
- Чатынское плато - перевал Чатын Юж.(2Б,3650) 11
11 6.7 спуск на лед.Шхельдинский - лед.Ахсу 12
12 7.7 перевал Бивачный(2Б,3920) 8.5
13 8.7 Мазери 15
14 9.7 перевал Бечо(1Б,3375) 15
15 10.7 спуск в долину р.Баксан -
- Терскол - автобус
- Приют одиннадцати 8
16 11.7 седловина Эльбруса(2А,5300) - 6
- спуск на поляну Азау (8)
17 12.7 перевал Чипер-Азау(1А,3263) 28
18 13.7 Чубери-Тито 18
19 14.7 Чубери - 5
- Зугдиди - Гагра автобус
15-19.7 берег моря под Пицундой
20.7 Адлер - автобус
20-21.7 - Новосибирск самолёт
Всего за 19 дней пройдено 222 километра пешком.
Описывать район, в котором проходило путешествие, не имеет,
по-видимому, никакого смысла, настолько обширна литература, посвя-
щённая Кавказским горам. Малая её толика приведена в списке, для
продолжения которого можно воспользоваться библиографией в этих кни-
гах, а также сведениями из журнала "Турист".
Литература
1.Гранильщиков Ю.В. Чегем,Твибер,Безенги. - М.:ФиС,1986.
2.Приэльбрусье,Лекзыр,Адырсу/Алексеев А.А. и др. - М.:ФиС,1982.
3.Бероев Б.М. Приэльбрусье. - М.:Профиздат,1984.
4.Бурлаков Ю.Б. Восходитель. - М.:ФиС,1982.
5.Ефремов Ю.В. Голубое ожерелье Кавказа. - Л.:Гидрометеоиздат,1988.
6.Наумов А.Ф. Горы Сванетии. - М.:ФиС,1985.
7.Ветер странствий: Альманах. Вып.20. - М.:ФиС,1985.
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ И ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ
24 -25 июня.
Два дня были потрачены на то, чтобы добраться до города Местиа.
При этом мы практически всё время ехали, затратив минимум времени на
пересадки. Сначала самолёт Новосибирск-Сочи доставил нас на берег
Чёрного моря (вылет в 4.45 по московскому времени, прибытие в 11 с
промежуточной посадкой в Уральске). Надежды увидеть панораму Главно-
го Кавказского хребта не сбылись, так как весь он от подножия до
вершин был покрыт облаками. Даже Эльбрус не высовывался. В Грузию мы
решили поехать автобусом, посчитав, что ехать на железнодорожный
вокзал Адлер не имеет никакого смысла. Не видно было веских
аргументов в пользу поезда. В то же время автобусы в сторону Сухуми
ходят часто, в среднем примерно каждые полчаса, если учесть
проходящие из собственно города Сочи. Выехали в 13 часов и через три
часа (в 17 по грузинскому времени) были уже в Сухуми. Автовокзал
здесь совмещён с железнодорожным, так что у нас опять был выбор, на
чём ехать дальше. И опять оказалось удобнее ехать на автобусе.
Перекусив хачапури, мы загрузились и через два с половиной часа (в
20.30 с учётом нескольких остановок) прибыли на автостанцию города
Зугдиди. Не следует путать её с автовокзалом, до которого ещё пару
километров топать. В том же направлении надо идти и к железнодорож-
ному вокзалу, немного не доходя до которого расположена турбаза,
приютившая нас в эту ночь. В 21.20 мы уже устроились на оказавшиеся
свободными места, поужинали и хотели уж было отдохнуть, но в 23 часа
(то есть в 2 часа ночи по новосибирскому времени) отдыхающие
путёвочники включили громкую музыку, что, конечно же, не
способствовало нашему сну.
Разноречивые сведения об автобусном сообщении с Местиа, неяс-
ность и нестабильность в политической обстановке посеяли в наши души
сомнения в том, что мы сможем сразу же уехать. Не помогло нам и то,
что Андрей Шалимов пошёл заранее (около 7 часов) на железнодорожный
вокзал - обычный пункт отправления автобусов в сторону Сванетии. Вы-
яснилось, что единственная дорога перекрыта пикетами местных
жителей, протестующих против постройки ещё одной ГЭС на реке Ингури.
В этой атмосфере неясности мы позавтракали в ближайшей столовой
(готовят, кстати, вполне съедобно) в компании нескольких молодых
грузинов, ещё не отошедших от свадебных возлияний и по этому поводу
угостивших нас самогоном. В конце концов, в 9.10 автобус поехал,
набившись так, что пришлось стоять в не очень удобной позе среди
рюкзаков. Один из пикетов мы объехали по кружной просёлочной дороге,
которая вывела нас прямо к следующему, где водителю опять удалось
исхитриться и проехать дальше по железнодорожной колее. Далее дорога
поднимается высоко над поверхностью уже существующего водохранилища,
проходит сквозь туннели и вскоре приводит к месту сооружения второй
плотины. Здесь опять нас ненадолго задержал импровизированный
митинг. В итоге дорога отняла у нас 6 часов.
По имевшимся у нас сведениям начальник КСС должен был быть на
турбазе "Ушба". Чтобы пройти к ней надо было сразу же с площади
повернуть направо к мосту, мы же, ещё не сориентировавшись, пошли
вперёд, к следующему мосту через р.Тюибри, откуда к турбазе пришлось
возвращаться по другому берегу. На турбазе было тихо. И так она не
процветает, а в этом году, в связи с неспокойным положением на
Кавказе, она вообще практически пустовала. Гиви Цередиани (начальни-
ка КСС) не было на месте, как мы подумали, в связи с воскресным
днём. Однако потом стало ясно, что он постоянно обитает у себя дома
в селе Мазери. Отправив телеграммы с совершенно спящего почтамта,
я (Николай Симонов), поехал в Мазери, что примерно километрах в 15
от Местии. У водителя ЗИЛа, подбросившего меня, были свои дела, поэ-
тому от селения вверх по долине в направлении предполагаемого место-
нахождения Цередиани мне пришлось идти пешком. Примерно через
километр меня догнал УАЗик, сев в который я тут же обнаружил, что за
его рулём сидит именно тот человек, что мне нужен. Печати у него,
естественно, с собой не было, поэтому Гиви только оставил свой
автограф в маршрутной книжке, записал наши данные и пригласил меня
поучаствовать в местном народном празднике по случаю построения
новой церкви. Строение это совершенно неприметное, однако поставили
его в таком замечательном месте: посреди широкой зелёной долины под
Ушбой, которая одним своим видом вызывает религиозные чувства.
Праздник же был действительно всенародный. Собралось человек двести,
сварили целого быка, натащили лепёшек и хачапури, самодельного вина
(из привозного винограда) и ячменного самогона, сложив всё это
вначале внутри церкви, которая пока ещё ничем не отличалась от обык-
новенного сарая. Праздник шёл с самого утра. После того, как
закончили своё соперничество волейболисты, началось метание камня,
вылившееся в азартное состязание. Наконец оно закончилось, и все
мужчины уселись по периметру большой буквы П из белых полотнищ, а
женщины встали вокруг, помогая разносить еду и питьё. Далее всё
происходило по классическим канонам: с разных углов "стола"
раздавались поочерёдно многословные тосты за бога и всю окружающую
природу, созданную им. В Местию я вернулся уже в темноте на УАЗике
милиционеров, также принимавших участие в празднике.
26 июня
Подъём в 7.20 (по местному времени, что на один час больше мос-
ковского).
время пункт на маршруте расстояние(км) ходовое
время
9.40 - 10.20 переезд на автобусе из Местиа в Жабеши
10.30 выход на маршрут
11.20 второй мост через р.Цаннер 2 0.35
13.00 остановка на обед 2 0.55
14.05 выход после обеда
14.45 кулуар с чёрными камнями, подъём вверх
вдоль него 1.5 0.40
16.15 травянистая седловина над ледником 1.5 0.40
17.45 спустились на ледник Цаннер 1.5 1.20
20.20 стоянка на морене 3.5 1.40
Всего за день за 5 часов 50 минут пройдено 12 километров
Ночевали мы, естественно, на турбазе, в одном из пустовавших до-
миков, а утром, попив чаю, потихоньку двинулись на площадь. Автобус
не заставил себя долго ждать, так что Андрей Башев, ходивший за
бензином, еле-еле успел вернуться. Кроме нас желающих ехать в Жабеши
почти не было, поэтому расселись мы, как бог на душу положит, усту-
пив, однако, передние места сванкам в обычной для них чёрной одежде.
(Дело в том, что по каждому из многочисленных родственников каждая
местная женщина носит траур по несколько лет). Автобус пересёк реку
Тюибри, проехал мимо турбазы, а затем, после моста через р.Мульхра,
поднялся на левый берег. Здесь на одном из поворотов мы увидели
вдруг возникшую над низкими гребнями светящуюся вершину Ушбы. Виде-
ние было недолгим, и вскоре дорога с лесистого склона спустилась в
совершенно обезлесенную долину, пересекла два моста и привела нас в
селение Жабеши, самое дальнее в этой долине. В принципе можно было
проехать ещё пару километров вверх по лесовозной дороге, но так как
ехать было не на чем, то мы сразу же у селения перешли мост через
р.Цаннер и тут же были вынуждены остановиться, чтобы раздеться, ибо
выглянуло солнце и резко потеплело. Тропа здесь сначала идёт вдоль
берега и лишь только после ещё одного мостика, к которому спускается
с другой стороны реки лесовозная дорога, постепенно начинает заби-
раться в лес и вверх. Солнце усердно палило, было душно и жарко (до
27 градусов), а воды впереди, судя по описанию в [1], не предвиде-
лось, поэтому мы остановились на обед у крохотного ручейка. После
перекуса мы довольно быстро вышли к скалам, поросшим соснами, кото-
рые неожиданно расступились и открыли вид на ледник Нагеб. Немного
дальше тропинка вывела нас к крутому кулуару с дном из ссохшейся
чёрно-каменной грязи. Куда идти дальше, было неясно, поэтому мы
полезли вверх по едва заметным следам и пересекли кулуар наискосок
метров на 100-150 выше, выйдя на самую верхнюю часть травянистого
склона, прямо напротив которого в р.Цаннер впадает р.Нагеб. Здесь
стало ясно, что кулуар обычно пересекают по кратчайшему пути, что в
настоящих условиях привело бы к необходимости рубить ступени в
закаменевшей грязи. После траверса каменистого склона под накрапы-
вающим дождиком мы вышли на травянистую седловину гребня, не дающего
леднику Цаннер спускаться ниже по долине. Отсюда хорошо видна вся
его нижняя часть, чистая ближе к левому (южному) борту долины и
засыпаная моренами у противоположной стороны. Замыкается эта ровная
поверхность довольно внушительным ледопадом, выше которого располо-
жено верхнее плато с перевалами Семи, Тихтенген, Цаннер. Руководст-
вуясь указаниями путеводителя [1] , мы поднялись чуть выше седло-
винки и вышли на тропку, траверсом уходившую влево. Вскоре скальные
полочки вывели нас к ручейку, текущему по чёрному гравию, после
пересечения которого тропинка потерялась. Здесь надо было подняться
чуть вверх и пройти траверсом дальше, после чего спуститься на лед-
ник по осыпи. Мы же попытались сделать это ниже, ничего из этого не
получилось и пришлось спускаться прямо вниз по довольно крутым
промоинам. Пришлось быть очень осторожными, чтобы не поскользнуться
и не ободраться. Расстояние, однако, было небольшое, и вскоре мы уже
сидели на леднике. Естественное желание перейти на ту его часть, что
была свободна от морен, оказалось невыполнимым из-за глубокой
промоины с ледниковой речкой, текущей вдоль середины ледника. При-
шлось идти по моренному чехлу, ходьба по которому облегчалась тем,
что во многих местах он залит селевыми потоками, оставившими после
себя довольно ровно растёкшиеся отложения. Остановились мы на ночлег
на правом борту ледника Цаннер, немного не доходя до ледопада, пря-
мо напротив вершины Тетнульд. Для того, чтобы добрать до стоянки у
одного из моренных озёр, у нас уже не было ни времени ни сил, да и
смысла не было в том, чтобы пересекать ледник, карабкаться на море-
ну, а на следующий день возвращаться обратно.
27 июня
6.50 подъём
8.10 выход
8.30 подошли под ледопад 1 0.20
12.20 вышли на ледник выше ледопада 2 2.10
13.40 встали на обед 2 0.50
15.15 выход после обеда
16.25 пришли на место стоянки 2 1.10
17.00 пошли на перевал
20.05 перевал Цаннер(2А,3990) 5 2.40
22.00 вернулись на стоянку (5) (1.45)
Всего за 7 часов 10 минут пройдено 12 километров (без учёта
возвращения после радиального выхода).
До подножия ледопада мы дошли даже быстрее, чем рассчитывали. И
описание и вид издали свидетельствовали о том, что обходить его надо
по правому рандклюфту, заполненному снегом. Путь к началу рандклюфта
ведёт вдоль ручья. Мы выбрали вариант подъёма по его правому берегу,
посчитав, что это проще и безопаснее, так как справа от ручья возвы-
шались "бараньи лбы", над которыми нависли ледяные глыбы, а ещё
правее виднелся след свежего ледяного обвала. Забравшись довольно
высоко, мы обнаружили, что ручей здесь течёт в неглубоком, но
труднопреодолимом каньоне. По этой причине мы спустились метров на
50 по вертикали, перешли ручей по снежному мосту и вышли на осыпь
под "бараньими лбами". Поднявшись по осыпи и пройдя направо по
довольно широкой скальной полке, мы оказались фактически на верху
этих зализанных льдом скал. Нужно было только ещё немного подняться
и свернуть налево, на снег рандклюфта, оставляя справа сверху рассе-
чённый трещинами лёд. По-видимому, этот путь через "бараньи лбы"
наиболее логичен и безопасен. Дальше проблем с выходом на ровный
ледник уже не возникало, за исключением одного участка довольно
крутого снега, ещё очень твёрдого, несмотря на яркое солнце. Здесь
пришлось даже ненадолго надеть кошки. Пройдя ешё немного в связках
по ровной поверхности закрытого снегом ледника, мы остановились на
обед на маленьком моренном островке.
После обеда мы довольно быстро вышли примерно к тому месту,
где, судя по описанию, в конце лета вытаивает участок сухой морены.
В конце июня всё, естественно, было покрыто снегом. Вытоптав
площадку, мы оставили Евгения готовить ужин, а сами налегке направи-
лись в сторону перевала Верхний Цаннер. Хороший солнечный день кло-
нился к вечеру, а это означало, что снег перестал удерживать нас на
своей поверхности. Пришлось попеременно топтать следы и идти, есте-
ственно с меньшей скоростью. В конце концов, мы выбрались на засне-
женную седловину перевала, где были встречены просто ураганным
ветром, который, впрочем, сам и построил укрытие в виде довольно
мощного наддува или карниза. Впереди была отлично видна одинокая
вершина Дыхтау, однако с видом на восток нам всё же не повезло, так
как верх Безенгийской стены был уже затянут облаками. Всё внутри нас
замёрзло, но оказалось достаточно лишь немного спуститься обратно,
чтобы согреться. В лучах заходящего солнца перед нами открывались
великолепные виды, любуясь которыми, мы и не подозревали о непри-
ятном сюрпризе, ждущем нас впереди. К стоянке мы подошли уже в су-
мерках и обнаружили растерянного, но живого и невредимого Евгения,
стоящего рядом с ямой в полметра глубиной, в которой находились при-
муса и пустая раздутая скороварка. Оказалось, что её клапан был при-
жат, в результате чего крышку сорвало избыточным давлением, а гейзер
из супа забрызгал весь окрестный снег. Женька отделался лёгким испу-
гом, так как всё сооружение было закрыто сверху стеклотканью. Удиви-
тельно, но примуса, ушедшие глубоко в снег, не разгерметизировались,
только верхний обод горелки был сплюснут, а стойки согнуты, сама же
горелка практически не пострадала. Однако крышка с форсункой лежали
неправильно, поэтому примуса не горели, а только потихоньку коптили.
С большим трудом нам удалось вскипятить немного чая и промочить
пересохшее за день горло.
28 июня
7.15 подъём
9.15 выход
11.20 перевал Семи(1Б-2А,3850) 3.5 2.05
11.55 начали спускаться
14.40 стоянка на морене ледника Китлод 4.5 2.45
Всего за 4 часа 50 минут пройдено 8 километров.
Из попытки наладить с утра примуса почти ничего не получилось.
Попив кофе и немного перекусив, мы надели кошки и пошли к перевалу.
Не желая терять высоту, что было неизбежно на кратчайшем пути, мы
пошли вначале на север, направляясь в сторону Главного хребта. После
преодоления относительно крутого участка мы резко повернули влево.
Здесь нас застигло солнце, снег начал быстро раскисать и кошки ока-
зались бесполезны. Но всё-таки на подъёме проблем у нас не возникло,
чего нельзя сказать о спуске, где снег практически перестал нас дер-
жать. Благо, что идти было не очень далеко, и вскоре мы уже обсыхали
на тёплых камнях моренного гребешка непосредственно под перевалом
Китлод.
Полудневный отдых пришёлся как нельзя более кстати, так как по-
зволил в спокойной обстановке привести примуса в более или менее ра-
бочее состояние. Самым сложным оказалось уплотнить резьбу в соедине-
нии горелки с бачком. Добиться её герметичности удалось, намотав на
неё несколько волокон стеклоткани.
29 июня
5.20 подъём
6.30 выход
7.30 перевал Китлод(2Б,3700) 1.5 1.00
8.00 начали спуск
9.55 выход первого участника на ровную поверхность ледника
11.05 спустился последний участник
11.45 стоянка на левой боковой морене лед.Кулак 2 3.30
Всего за 4 часа 30 минут пройдено 3.5 километра.
В отличие от предыдущей ночёвки было тепло, несмотря на ясную
погоду. Существенно сказалось то, что палатка стояла на камнях.
Подъём на перевал был нетруден. Поднимались мы по хорошо замёрзшему
снегу прямо вверх, оставляя небольшой ледопад слева, а открытые кам-
ни справа. Крутизна склона здесь около 30 градусов, что позволяло
двигаться в связках (которые здесь практически не нужны) с одновре-
менной страховкой. Выше перегиба начинается полого поднимающееся
фирновое плато, замкнутое с севера невысоким скальным гребешком с
вершинкой посередине. Поднявшись на неё по шиферной осыпи, мы обна-
ружили тур, вложили в него свою записку и, не теряя времени, так как
солнце уже осветило и нас, и снежные склоны под нами, начали спуск.
Путь сначала по гребешку, а затем налево вниз с него был очевиден и
без чтения литературы. Крутизна его, однако, несколько преувеличена,
так как оказалось достаточно повесить одну верёвку, после которой
уже все пошли в связках, сначала с попеременной страховкой, а после
поворота - с одновременной. Путь спуска мы выбрали так, чтобы не
выходить на обледеневшие желоба, оставшиеся от сошедших ранее лавин,
которые хорошо засыпали бергшрунд в низу склона. Преодолев его безо
всяких проблем, мы быстро пересекли ледник Кулак и остановились на
площадках его левой боковой морены. Под вечер прекрасная погода
начала портиться и временами сыпал снежок.
30 июня
5.15 подъём
6.25 выход
7.40 перевал Твибер(1Б,3580) 3 1.05
7.55 начали спускаться
11.00 подошли под ледник Западный Ласхедар 8 2.10
13.00 обошли ледопад и остановились на обед 1 1.25
14.55 вышли после обеда
16.40 перевал Башиль(1Б*,3460) 3 1.30
18.10 Местийская тропа 5 1.20
20.00 стоянка на леднике Лекзыр 7 1.40
Всего за 9 часов 10 минут пройдено 27 километров.
На перевал Твибер мы поднялись быстро и безо всяких проблем.
Снег за ночь не замёрз, но и не проваливался. Ориентировка при
подходе к перевалу очевидна, так что лезть на гребень, что ограни-
чивает ледник Кулак с юга, и называть это перевалом Ложный Твибер
можно только совсем уже сдуру. Спуск с седловины на ледник Лычат ко-
роткий, но неприятный из-за лежащих на нём "живых" камней средней
величины. Связавшись на всякий случай на закрытом леднике, мы быстро
дошли до его поворота налево, где он фактически и кончается, а вниз
по моренному склону ведёт довольно хорошо видная тропинка. Справа
был виден ледник Восточный Ласхедар, ведущий к одноимённым перевалам
через Главный хребет. Мы же, резко сбросив высоту, повернули на-
лево в сторону хорошо видного перевала Кулак и вышли на ровную по-
верхность ледника Дзинал, быстро его пробежали и остановились у
подножия ледопада ледника Западный Ласхедар. Времени у нас ещё было
много, поэтому мы решили сначала обойти ледопад, а потом уже пообе-
дать, после чего станет понятно, что делать с перевалом Башиль. Не
доходя до ледопада, мы повернули направо и полезли вверх по склону
из засохшей грязи, надеясь выйти на тропинку, что нам в результате и
удалось. Обнаружили мы её, поднявшись почти до самого конца
последнего перед ледопадом лавинного выноса. Отсюда тропка, переходя
с одной травянистой полки на другую, вывела нас выше всех скал на
курумник, где мы и остановились пообедать. Воду мы брали в ручье,
обрывающемся отсюда вниз водопадом.
Ещё с утра было очевидно, что погода хочет испортиться, однако
весь путь до обеда мы прошли под солнцем, и только во время перекуса
начал сыпать мелкий дождик со снегом, не очень до поры до времени
нам досаждавший. После обеда мы за 10 минут подошли к месту выхода
тропинки на ровную поверхность ледника. Связавшись на всякий случай,
мы двинулись вперёд по направлению к почти не разорванному ледовому
склону слева от скального нунатака, разделяющего ледник. Крутизна
этого склона небольшая, снег его покрывающий был довольно мягок, что
позволило нам подняться на перевал Башиль, не надевая кошек.
Здесь-то нас и застала непогода. Налетел бешеный ветер со снегом,
засверкали в непосредственной близости молнии. Ничего не оставалось,
как поскорее спускаться на ледник Лекзыр и бежать вниз. Видимость
из-за плотного снегопада и тумана была совсем плохая, но следы про-
шедшей перед нами группы позволили выбрать первоначальное
направление. И мы побежали вниз по ровному леднику, чавкая раскисаю-
щим прямо на глазах снегом. Молнии сверкали по-прежнему, но били они
по окружающим вершинам, что, впрочем, не избавляло нас от острых
ощущений. К моменту выхода на гребень моренного вала, по которому
ведёт Местийская тропа, снег практически прекратился, но расслабить-
ся мы ещё не могли, так как этот гребень заканчивается раньше, чем
ледопад, и только лавинные выносы с правого борта долины позволили
без проблем пройти участок разорванного льда и выйти на ровную, сво-
бодную от снега поверхность ледника Лекзыр. Выглянуло солнце и стало
совсем весело, оставалось только спокойно идти и любоваться
окружающей природой, в том числе и водопадом в несколько десятков
метров высотой, почему-то ни в каких путеводителях не упомянутом.
На ночлег мы встали прямо на леднике недалеко от так называе-
мого Лекзырского креста напротив Джантуганского ледопада. Стоянок
здесь нет, и нам пришлось выкладывать площадку из камней, так как
сил лезть на левобережную морену в поисках хорошего места у нас не
было.
1 июля
10.45 выход
12.20 спустились с ледника 3 1.20
13.40 остановка на обед у р.Муркваам 1.5 0.55
15.35 выход
16.25 устье р.Чалаат 2.5 0.50
18.30 турбаза "Ушба" 11 2.00
Всего за 5 часов 5 минут пройдено 18 километров.
С утра, как только встало солнце, я (Н.Симонов) отправился на
прогулку, чтобы всё-таки выяснить, где находятся хорошие стоянки, а
заодно и пофотографировать. Хорошую ровную площадку мне удалось об-
наружить сразу же, как только я поднялся на верх ближайшего моренно-
го вала. Единственный недостаток этой площадки - это то, что за
водой надо ещё подниматься метров на двадцать. С ледника обнару-
жить эту площадку довольно сложно, несмотря на то, что на большом
валуне, стоящем на её краю, я сложил тур. По-видимому, надо ориенти-
роваться по противоположному борту долины, где немного правее Джан-
туганского ледопада на склоне есть узкий моренный карман, заросший
травой и редкими кустиками. Стоянка на левом борту долины располо-
жена прямо напротив этого кармана, а выше неё все склоны вершины
Марьянна покрыты зарослями цветущего рододендрона.
После предыдущего тяжёлого дня мы старались идти не спеша,
тем более, что солнце стояло уже довольно высоко. Повернув вместе с
ледником налево, мы пошли вниз, стараясь держаться ближе к его лево-
му борту, в чём нам помогали свежие следы и редкие турики. Ледник
заканчивается на скальных лбах, спуск с которых не составил нам
труда, так как окончание щели правее крайнего слева монолита превы-
шает лежащую под ней осыпь всего лишь на полтора метра. Спустившись
к реке, мы вышли на тропу, начало которой оказалось засыпанным све-
жеобвалившимися глыбами. Дальше тропа поднимается на скалу и выводит
в берёзовый лес, где местами пропадает среди поваленных лавиной
стволов. Пробравшись сквозь негустые заросли, мы вышли на берег реки
Муркваам, обрывающейся перед впадением в Тюибри водопадом, выше
которого через неё были перекинуты брёвна. Было жарко, мы останови-
лись на обед и завалились загорать, потягивая свежесваренный компот.
После обеда и перехода по брёвнам через бурный поток мы, вместо
того, чтобы повернуть по скале направо и вниз к реке, пошли прямо, в
результате чего были вынуждены спускаться по довольно крутой
тропинке. Дальше пришлось идти прямо вдоль потока практически без
тропы, которая, по-видимому, регулярно уничтожается здесь во время
паводков. Вскорости, однако, мы вышли на хорошую тропу на склоне,
выведшую нас к устью реки Чалаат. Здесь через р.Местиачала перекинут
замечательного вида мостик, обвивающий собой огромный валун. Отсюда
уже начинается дорога, ведущая в Местию, оглянувшись назад с которой
, мы смогли увидеть ледопад ледника Чалаат. Туда нам ещё надо было
дойти, преодолев следующий перевал.
По дороге мы пошли довольно быстро, лишь дважды замедлив свой
ход: первый раз для того, чтобы поесть земляники, а второй - когда
пришлось обходить затопленный левым притоком участок. На турбазе
"Ушба" мы были ещё засветло, помылись в душе, поужинали в столовой,
а после - долго сидели на травке, пили вино и беседовали с
Ю.Бурлаковым, автором книги о Мише Хергиани, который, как оказалось,
работает на этой турбазе инструктором. Обсуждали мы, в частности, и
совсем ещё свежие впечатления от апрельских событий в Тбилиси и
реакцию на них многочисленных грузинских народностей. До сих пор это
никак на нас не сказывалось, местное население было вполне
дружелюбно, в том числе и два молодых свана, принимавших участие в
беседе, а под конец её, уже в полной темноте, отведших нас утолить
жажду к нарзанному источнику на левом берегу р.Мульхра.
2 июля
Всего за день за 40 минут прошли 2 километра.
Хорошо выспавшись, мы встали, уже когда яркое солнце осветило
нас, поднявшись из-за Гестолы. Позавтракав, мы забрали вещи у
завхоза Ады, которая заодно поставила нам печать в маршрутную книж-
ку, и стали собираться. На площади мы просидели недолго, так как
подошёл автобус, идущий в Зугдиди, и по пути довёз нас до селения
Бечо. Вскоре к мосту через Долру, где мы высадились, подъехал
грузовик и, безо всяких намерений поживиться за наш счёт, подвёз до
Мазери. Здесь мы совершенно случайно снова столкнулись Гиви
Цередиани, который предложил оставить заброску перед кольцом вокруг
Ушбы у него дома. Но мы, не зная реального положения вещей, хотели
оставить заброску как можно выше по долине, чтобы не бегать туда и
обратно. Доверившись устаревшим сведениям, приведённым в [1], мы
взяли мешки с заброской и пошли вверх по долине в направлении
гипотетической турбазы "Шихра". Оказалось, однако, что турбаза
приказала долго жить, а в её корпусах расположен пионерский лагерь,
пустой в это время, вероятно, в связи со всеми беспорядками.
Пришлось возвращаться обратно и идти к Гиви домой. Голубая крыша его
дома была хорошо видна внизу, ближе к реке, однако, дошли до него мы
не сразу, так как по пути нас перехватил его сосед и стал угощать.
Только после того, как к нам подошёл и тоже угостился Гиви, мы,
наконец-то, занесли к нему на веранду наши вещи. Узнав про нашу беду
с примусами, он порылся у себя на антресолях, и выдал нам новый.
Жаркий день как-то незаметно уже склонился к вечеру, сил у нас после
обильных угощений почти уже не было, поэтому мы сумели только немно-
го подняться вдоль р.Гуличала вверх и на первой же более менее
приличной полянке завалились спать в виду розовеющей в закатных
лучах Ушбы.
3 июля
6.10 подъём
7.30 выход
13.00 остановка на обед 7.5 3.00
14.30 выход
14.45 стоянка 0.5 0.15
Всего за 3 часа 15 минут пройдено 8 километров.
Ночь была тёплая и влажная из-за близости речки. Как потом вы-
яснилось, мы выбрали для стоянки весьма своеобразное место, где с
одной стороны, практически прямо под нами в лощине текла р.Гуличала,
а с другой, не далее, чем в ста метрах, в овраге с крутыми берегами
журчал ручей - её левый приток. Идти по освежающему утреннему холод-
ку, напоминающему наши сибирские рассветы, было очень приятно. Тро-
па, пройдя сквозь загороженный от скота сенокосный луг, вывела нас
снова к р.Гуличала, где на правом берегу вытекает источник с привку-
сом сероводорода, а вверх, на склон левого берега, поднимается на-
стоящая дорога, происхождение которой представило для нас настоящую
загадку. Пройдя мимо развалин селения Гуль по скотопрогонной тро-
пинке, мы снова вышли на таинственную дорогу с двумя колеями, уходя-
щую налево по склону. На повороте этой тропы мы были просто ошелом-
лены великолепным сверканием километровых отвесов Ушбы, эффектности
которым придавал их контраст с ещё тёмной долиной внизу. Вскоре до-
рога вывела нас к стоянкам пастухов и её загадка разрешилась. Она,
оказывается, была проложена двухполозными волокушами на бычьей или
лошадиной тяге. Чуть дальше тропа снова спускается к речке и дальше
уже ведёт вдоль неё. Здесь наша скорость передвижения резко
снизилась, но не столько из-за крутизны, сколько из-за яркого и
жаркого солнца. По этой причине мы скоро встали на обед, спугнув по
пути стадо бычков, спасающихся от мух и жары на снежниках. После
обеда мы лишь поднялись на гребень, отделяющий ледник Гуль от
обширного цирка к югу, и встали на ночлег на традиционных альпинист-
ских стоянках. Место действительно хорошее: от ледника оно отделено
моренным валом, а между валом и скальным гребнем лежит забитый сне-
гом карман, по которому течёт чистый ручей, около самых площадок
перетекающий через травянистое окончание гребня и уносящийся вниз,
где далеко в дымке виднеются домики селения Мазери.
Времени для отдыха было много, так как идти дальше не имело
никакого смысла. Естественно, что мы воспользовались этой возможно-
стью и, взобравшись на скалы выше по гребню, полюбовались на южные
стены Ушбы, а заодно и посмотрели на наш завтрашний путь по леднику
к перевалу Гульба.
4 июля
6.10 подъём
7.20 выход
8.35 перевал Гульба(2А*,3390) 2 1.05
9.40 начало спуска
11.40 ледник Чалаат Западный 1 2.00
12.50 стоянка на скальном мысу 2 0.35
Всего за 3 часа 40 минут пройдено 5 километров.
Перевал дался нам довольно легко. Пройдя по снегу между морен-
ным валом и скальным гребнем, мы вышли на ледник. Впереди был
отлично виден перевальный гребень, на который мы поднялись по прос-
тейшему пути: по снежнику справа по ходу. Крутизна его невелика и,
несмотря на утренний морозец, кошки нам не понадобились. Тур
расположен метров на сто левее, то есть ближе к Ушбе. В нём мы обна-
ружили прошлогоднюю записку нашей новосибирской группы под руковод-
ством Л.Якубова. В то же время на перевале ясно были видны чьи-то
следы. По-видимому, дело в том, что тур расположен там, где его
сложили первопроходцы, а не в самой логичной перевальной точке. Мы
начали спускаться прямо от того места, куда вышли. Отсюда вниз ведёт
забитый снегом крутой кулуар - левая верхняя часть (если смотреть с
ледника Чалаат) известной по описаниям буквы Н. Надев кошки, мы
спустились вдоль него местами с попеременной, а в основном с одно-
временной страховкой до того места, где два верхних кулуара
сливаются в один. Здесь в одном месте пришлось выйти на скалы, а за-
тем пересечь кулуар сначала справа налево, а потом, в самом его
низу, перед бергшрундом обратно, так как у его правого борта подгор-
ная трещина была хорошо засыпана снегом. Вскоре мы уже стояли на
срединной морене ледника Чалаат Западный и прикидывали, где бы
встать на стоянку. Выйдя на левый боковой моренный вал под склонами
вершины Чатын, мы обнаружили выше него на скальном мысу площадку
посреди настоящего оазиса с цветущими рододендронами. Весь вечер мы
пытались выглядеть тропу на дальнем левом склоне ледопада ледника
Чалаат Восточный, но так с полной уверенностью и не определили, где
она находится, а самое главное, было не совсем понятно, как выходить
с ледника на борт долины.
5 июля
5.10 подъём
6.30 выход
8.00 подошли под ледопад 3 1.00
8.15 начали обход
10.55 верх моренного вала под третьей ступенью ледопада
2 2.30
13.45 обед на скалах над ледопадом 1.5 2.00
15.15 начало спуска на ледник
16.30 Чатынское плато ледника Чалаат Восточный 1 1.00
19.45 перевал Чатын Южный(2Б,3650) 3.5 3.00
Всего за 9 с половиной часов пройдено 11 километров.
Спустившись по снегу и конгломератному склону на ледник, мы
связались и пошли по относительно ровной поверхности ледника в сто-
рону промежутка между нижней и второй ступенями ледопада ледника
Чалаат Восточный. Вскоре, перед выходом на голый лёд пришлось надеть
кошки, которые мы так потом и не снимали до самого вечера. Пробрав-
шись через ледовые ухабы, мы очутились перед началом ледопада. Дол-
го выбирать наилучший вариант выхода на борт долины нам дал
налетевший дождь. Ничего не оставалось, как прямо в кошках подняться
по лавинному выносу, а затем выйти на травянистые полки на скалах.
Кошки на скользкой траве были весьма кстати. Выйдя на моренный вал
над верхней частью второй ступени ледопада, мы остановились, так как
требовалось точно выяснить, как обходить третью ступень. Было два
варианта: либо попытаться вылезти по краю ледопада вдоль скал (около
ста метров крутого и ненадёжного льда, после которого начинаются
крутые снежные поля), либо воспользоваться обходной тропой,
описанной в [7]. Мы выбрали последний и полезли в кошках по крутому
снежному склону, ведущему к перевалу Московская Олимпиада. Вылезши в
первую же дырку, что уходила налево между скальных башен, мы
оказались действительно на хоженой тропе, идущей по скальным полкам
высоко над ледником. Приутихший было, дождь со снегом снова посыпал,
и мы, накрывшись полиэтиленом, остановились на маленькой площадке
перекусить. После обеда, повесив на всякий случай верёвку, мы
спустились на крутые снежные поля, прошли по ним наискосок вправо
вверх и очутились на Чатынском плато. Времени до темноты ещё было
достаточно, поэтому мы сразу же направились в сторону перевала.
Повернув налево, мы обошли несколько трещин и на относительно ровный
участок ледника непосредственно под северными стенами вершины Чатын.
Справа при этом остался ещё один небольшой ледопад, спускающийся как
раз с перевала Чатын Южный. Направив свои стопы вправо, в сторону
контрфорса пика Щуровского, мы преодолели бергшрунд и по крутому
снежному склону вылезли на ровное поле, оставив скалы слева. Краткий
миг хорошей видимости позволил уточнить наше местоположение, и вско-
ре, после краткого траверса вправо, мы уже были на перевале и
топтали площадку для установки палатки. Здесь сразу почувствовалось,
насколько стало холоднее, летел сухой снег, но временами туман раз-
носило и становились видны соседние вершины, а в один из моментов
показался даже Эльбрус. Показался и скрылся, и больше мы его вершин
ни разу не видели.
6 июля
7.00 подъём
8.40 начало спуска
11.55 Шхельдинский ледник 1 3.00
(3 верёвки - в сумме около 100 метров)
14.40 обед у ночёвок Аристова 6 2.30
16.00 выход
16.35 нижние стоянки Ахсу 1.5 0.35
19.00 ночёвка около верхних стоянок Ахсу 3.5 2.05
Всего за 8 часов 10 минут пройдено 12 километров.
Несмотря на холод, мы отлично выспались и, надев кошки и тёплую
одежду, начали потихоньку спускаться. Нападавший за предыдущие сутки
снег не представлял никакой опасности на крутом (градусов до 50)
скальном склоне. Повесив на петлях три верёвки, мы спустились со
скал на крутой снежный склон. Лавинной опасности не было, так как
снег оказался хорошо промёрзшим. Метров 100 спуска закончились
небольшим бергшрундом, преодолённым нами безо всяких проблем, и
вскоре мы уже подошли к Шхельдинским ночёвкам. Оглядываясь, мы так и
не сумели ничего по-хорошему разглядеть из-за постоянной облачности.
Дальше вниз, вплоть до ледника Двойной, притекающего справа из-под
пика Кавказ и перевала Шхельдинский(3А), мы прошли в связках. Дело в
том, что путь спуска проходит практически по рандклюфту правой сто-
роны некрутого, но достаточно сильно разорванного ледопада, и только
достаточно большое количество снега позволяет идти довольно спокой-
но.
Выйдя к ночёвкам Аристова (весьма неприветливое место у поворо-
та Шхельдинского ледника направо), мы остановились пообедать, и всё
время, пока мы сидели, мимо нас сновали туда сюда альпинисты.
Контраст между северным и южным склонами ГКХ в этом отношении рази-
тельный. До этого момента, несмотря на обилие следов на снегу, в
Грузии мы не встречали никого, а здесь - сразу целые толпы.
После обеда мы решили, что для того, чтобы на следующий день
брать перевал Бивачный, надо подойти к нему поближе. Прямо от ночё-
вок Аристова, вдоль левого края ледника Ахсу ведёт тропа, поднявшись
по которой, мы подошли к так называемым нижним стоянкам Ахсу, распо-
ложенным в левом моренном кармане. Зелёная травка манила нас к себе,
но до перевала, уже хорошо видного отсюда, идти было ещё достаточно
далеко, поэтому мы предпочли пройти мимо и выйти на ледник. Связав-
шись на всякий случай, мы, преодолевая сопротивление всё усиливав-
шегося ветра, вскоре уже вышли на заснеженное поле верхней части
скального гребня, разделяющего ледник Ахсу на спокойную восточную и
ледопадную западную часть. Стоянки на скалах оказались под снегом,
поэтому пришлось вытаптывать площадку для палатки на пронизывающем
ветру. Особенно от него досталось дежурным, готовившим ужин. В
результате, вопрос о том, выиграли ли мы что-нибудь, уйдя с нижних
стоянок на верхние, так и остался открытым.
7 июля
7.00 подъём
8.20 выход
9.20 основной бергшрунд 1 1.00
10.20 перевал Бивачный 0.5 1.00
10.40 начало спуска
12.40 ледник Ушбинский(Южно-Шхельдинский) 0.5 1.30
14.40 обед 3 2.00
16.00 выход
17.20 подножие ледопада 1 1.20
19.00 Ушбинские стоянки 2.5 1.10
Всего за 8 часов пройдено 8.5 километров.
С утра по-прежнему было холодно и ветрено, в связи с чем вышли
довольно поздно. Дойдя за 25 минут до первого бергшрунда, мы преодо-
лели его по снежному мосту, почти и не заметив. Крутизна постепенно
увеличивалась, но ступени в снегу хорошо держали, так что на перевал
мы вышли практически пешком. Только при преодолении основного
бергшрунда пришлось попеременно страховать друг друга. Во все
остальные моменты двигались одновременно, в том числе и последний
отрезок - траверс верхней части склона с выходом на перевал. Пере-
вальная седловина - небольшое углубление типа чашки с замёрзшей
лужицей посередине, защищённое с запада снежным горбом, а с востока
- скальным гребешком, разорванным в одном месте. Отсюда спускаются
вниз два параллельных кулуара, из которых мы предпочли левый. Пове-
сить верёвку оказалось весьма непросто из-за того, что снизу, с лед-
ника Ушбинский, задувал влажный пронизывающий ветер, обледенивший
все скалы. Забив в конце концов крюк, мы спустились на одну верёвку
и оказались на снежном склоне, выведшем нас на ледник. Видимость
здесь упала практически до нуля из-за плотного облака, накрывшего
всю верхнюю часть ледника. Пришлось даже прибегнуть к помощи компа-
са. Трещин здесь не так уж и много, но из-за плохой видимости и спе-
цифического рассеянного освещения те мелкие детали рельефа, с помо-
щью которых они распознаются под снегом, были совершенно
неразличимы. Это принуждало идти наугад и довольно медленно, что,
однако, не предотвратило нескольких проваливаний по пояс.
По мере нашего спуска в облачности стали намечаться разрывы, а
когда мы подошли к верхней части ледопада, ещё не осознав этого,
туман разнесло и мы, наконец, точно определили свое местоположение и
остановились перекусить.
Пройдя направо, мы попытались пройти по лавинным выносам, но
идти по ним оказалось совершенно невозможно из-за их неоднородной
структуры, в которой пространство между плотными комками заполнено
рыхлым снегом. Поэтому пришлось идти ближе к центру, о чём не
пришлось жалеть, так как трещин здесь, несмотря на крутизну градусов
в 30, не меньше, практически не было. Спустившись без проблем на
ровную поверхность ледника, мы направились по его середине вниз. Мо-
жно было (да и, наверное, нужно было) совсем спуститься с ледника на
так называемые "охотничьи стоянки", но накопившаяся усталость и
начавшийся дождик заставили нас завернуть налево в моренный карман,
которым заканчивается юго-западный гребень главной вершины Шхельды,
разделяющий два основных потока Ушбинского ледника.
8 июля
9.00 подъём
10.50 выход
11.30 "охотничьи стоянки" 2.5 0.40
13.00 р.Долра, обед 2.5 1.10
16.00 выход
15.10 нарзанный источник 6 1.10
18.30 с.Мазери 4 0.40
Всего за 3 часа 40 минут пройдено 15 километров.
Хорошо выспавшись, мы встали, когда солнце уже выползало из-за
вершин Ушбы. Пройдя по ровному языку ледника, мы повернули направо
на морены, откуда, руководствуясь туриками и следами прошедших перед
нами людей, вскоре спустились по снежнику к хорошим площадкам с чис-
тыми ручьями, цветами и даже берёзками. Дальше тропа между камней
постепенно увела нас вправо и спустилась среди травы и кустов к до-
вольно большому ручью. Перейдя его, мы вышли уже на классические
альпийские луга с разнообразными и многочисленными цветами. После
траверса в несколько сот метров тропа круто убегает вниз. При этом
слева открывается вид на мощные водопады, текущие из-под Ушбинского
ледника и видные далеко снизу из долины. Войдя в сырой пихтовый лес,
мы остановились на обед на берегу реки, в том месте, где тропа по
мосту переходит на её правый берег. Несмотря на бежавшие по небу
облака, было тепло и даже жарко.
После обеда мы буквально побежали вниз по тропе, которая вскоре
превратилась в лесовозную дорогу. Перед пионерлагерем - ещё один
мост, приведший нас обратно на левый берег. Пройдя мимо пустых
корпусов бывшей турбазы, мы сошли с дороги и повернули налево на
тропинку, ведущую в обход заболоченной низины. Вскоре она вывела нас
к нарзанному источнику, который представляет собой деревянный коло-
дец посреди заболоченного луга. Со дна этого колодца поднимается
обильно насыщенная газом минеральная вода. Посидев на скамеечках и
хорошенько напившись, чему не помешал кратковременный дождик, мы
снова вышли на дорогу и, пройдя мимо новой церквушки, вскоре были в
Мазери, у дома Гиви Цередиани.
Об этом человеке, начальнике Местийской КСС, стоит сказать
особо. Он ещё из той когорты сванских альпинистов, что ходили на
сложнейшие восхождения вместе с Мишей Хергиани. На Ушбе и других
кавказских вершинах он был несчётное число раз, проложив несколько
собственных маршрутов. Участвовал он и в восхождении на пик Победы.
Гиви - неоднократный чемпион страны, в чём мы убедились, рассмотрев
значки и грамоты, лежавшие в той комнате, где он нас оставил ноче-
вать. В настоящее время он живёт, как нам показалось, просто в
собственное удовольствие, живёт так, как, по-видимому, всегда жили
сваны.
9 июля
10.10 выход
11.10 нарзанный источник 4 0.45
12.45 мост через р.Долра (место обеда 8 июля) 6 1.15
13.55 обед 3 1.00
15.40 "южный приют Бечо" 1.5 0.25
19.40 перевал Бечо(1Б,3375) 5.5 3.00
21.20 стоянка у р.Юсеньги 5 1.10
Всего за 7 часов 35 минут пройдено 25 километров.
С утра Гиви угостил нас на прощание вином, чачей и хачапури, и
мы отправились вверх по долине р.Долра, но не все, так как Андрей
Шалимов и Сергей Симонов вынуждены были по семейным обстоятельствам
покинуть нас. Спустившись в селение Бечо, они уехали в Местию, а
оттуда, уже испытанным маршрутом, - в Сочи.
Светило солнце и, несмотря на свежий ветерок, было жарко. Ско-
рость нашего передвижения, однако, была достаточно высокой до тех
пор, пока мы не прошли место вчерашнего обеда. Через несколько сотен
метров после него тропа круто взбирается на левый берег, а затем уже
практически горизонтально выходит на альпийские луга, где мы и
остановились пообедать. Небо к этому времени посерело, но дождя не
было. Не было и дров, поэтому чай мы кипятили на примусе, подаренном
нам Гиви Цередиани.
Немного пройдя вдоль реки, мы вскоре вышли к так называемому
"южному приюту", а фактически к пастушескому кошу, около которого
сидели несколько сванок и одна русская бабка - все из Мазери. Как
оказалось, их основное занятие - сидеть на этой оживлённой турист-
ской тропе и торговать всяческими суррогатами местного производства:
свитерами, разбавленным мацони и тому подобным барахлом. А вокруг
этого домика - обширное изгаженное конями и свиньями пастбище,
задерживаться рядом с которым нам совсем не хотелось.
Перевал в результате нам дался довольно тяжело. Сказались,
по-видимому, и утреннее угощение и жара до обеда. Повернув прямо от
коша в правую по ходу долину, мы вышли на тропу, идущую вдоль левого
берега речки. Путь к перевалу, если знать описание, очевиден. После
перехода через левый приток, стекающий из-под ледника Квамп (перевал
Ахсу), тропа постепенно начинает выбираться на борт долины, а затем
серпантином выводит на плечо скального гребня, скрывающего за собой
ледник Керунда. Отсюда, как и со всего пути подъёма, на западе
прекрасно виден ледник Долра, обрывающийся на крутых заглаженных
скалах. Любоваться видами, впрочем, нам не позволили совсем помрач-
невшая погода и накопившаяся усталость. С плеча гребня по скальным и
снежным полкам мы спустились на ровное тело ледника. Путь местами
довольно неприятный, но, однако, по нему ходят даже дети. Дальше уже
оставалось только выбраться со снега на осыпь и подняться по ней на
седловину. Вообще говоря, с перевала мы должны были увидеть Эльбрус
во всей красе, но погода нам этого не позволила: всё небо было
затянуто тучами, а долина - заполнена туманом. Поэтому, прочитав
тексты на многочисленных мемориальных табличках, мы пошли быстренько
вниз, чтобы успеть до темноты спуститься к более-менее удобной
стоянке. От седловины мы двинулись наискосок вправо, чтобы выйти по
закрытому леднику к его правому борту. При этом слева остались до-
вольно крутые сбросы и участок трещин, а справа сквозь туман просве-
чивала над небольшим ледопадом какая-то седловина. Выйдя на тропу,
мы побежали сквозь туман вниз. Идти пришлось довольно далеко, так
как тропа спускается к реке Юсеньги только перед её правым притоком,
стекающим с перевала Родина. (Раньше нет ни площадок, ни воды). Было
уже довольно поздно, поэтому мы не стали переходить этот приток, а
встали на первой же подвернувшейся площадке.
10 июля
7.20 подъём
8.30 выход
10.30 шоссе вдоль реки Баксан 6 1.30
11.00(10.00 по-московски)
посёлок Терскол автобус
15.00(моск.) Приют Одиннадцати 2 1.00
Всего за два с половиной часа пройдено 8 километров
С утра стояла отличная солнечная погода, лишь долина р.Баксан
ещё была затянута туманом, который по мере нашего спуска рассеялся.
Казалось, что наконец-то нам повезёт с погодой. До дороги по тропе
мы добежали довольно быстро, встречая по пути множество туристских
групп и даже вышедших на экскурсию "матрасников". Выйдя на шоссе, мы
сели в рейсовый автобус и вскоре оказались в посёлке Терскол. Отме-
тившись в КСС у весьма неприятного и недружелюбного балкарца, мы
хорошенько перекусили, отправили телеграммы и стали искать машину,
чтобы подъехать до конца шоссе к нижней станции канатной дороги
"Поляна Азау". Вообще-то, судя по отзывам туристов, бывавших в этом
районе к северу от ГКХ, только такого неприязненного приёма и можно
было ожидать от местных деятелей.
На канатку мы успели как раз вовремя, так как нижние два
отрезка дороги заканчивали свою работу в 15 часов по местному (мос-
ковскому) времени, а верхний, кресельный, - в 14 часов, то есть мы
оказались последними, поднявшимися на канатке в этот день до её
конца. Последняя станция расположена на высоте 3800, и от неё нужно
ещё подниматься на 400 метров, чтобы достигнуть Приюта Одиннадцати.
Путь к нему ведёт по закрытому леднику, но провалиться в какие-то
трещины, о чём предупреждают таблички, стоящие в начале тропы, здесь
просто негде. Пока мы шли, светило яркое солнце, но вершины Эльбруса
были затянуты облаками, под вечер спустившимися к Приюту и немного
посыпавшими снегом. Оставалось надеяться, что за ночь всё-таки
что-то изменится.
На приюте мы оказались весьма вовремя ещё и потому, что успели
забить для себя свободные койки до того, как под вечер и снизу и
сбоку начали подходить довольно многочисленные группы альпинистов,
туристов и просто экскурсантов. Местный начальник Алик был пьян с
утра и долго не мог сообразить, что нам от него надо, когда мы пока-
зали ему нашу маршрутную книжку. Только после того, как он услышал
слово "Новосибирск", он вспомнил, что когда-то учился в нашем
техникуме физкультуры, и быстренько поселил нас в восьмикоечный блок
(койки в два яруса) вместе с грузинскими кинооператорами, снимавши-
ми фильм, посвящённый Хергиани. Выяснилось, что они тоже собираются
на Эльбрус, впрочем как и многие другие обитатели этого "отеля". (В
принципе, приют содержится в довольно приличном по советским меркам
состоянии, но вот сортир! Из этого заведения всё просто валится на
снег внизу под обрывом и страшно воняет. Если же учитывать, что
половина обитателей этой гостиницы - иностранцы, то сервис уже не
выдерживает никакой критики).
11 июля
время московское
1.00 подъём
2.40 выход
4.00 скалы Пастухова 2.5 1.20
7.00 седловина Эльбруса(2А*,5300) 3.5 2.40
9.00 Приют Одиннадцати (6) 1.30
11.00 Поляна Азау (2) 0.30
За 4 часа пройдено 6 километров вверх и за два часа - 8 кило-
метров вниз.
Поспать нам практически не удалось, так как народ довольно
долго шумел да и время для сна было не совсем подходящее. Что же
касается холода в этом неотапливаемом помещении, то после того, как
мы полностью оделись, залезли в спальники и укрылись одеялами, то
стало даже жарко.
Большинство желающих подняться на вершину вышли примерно на час
раньше нас, и поэтому, когда мы открыли дверь и очутились в
кромешной тьме, то впереди была хорошо видна цепочка огней фонари-
ков. Сначала и мы пошли с фонарём, но вскоре глаза адаптировались и
оказалось, что не так уж и темно. Правильное направление движения, и
без того очевидное, помогали выдерживать вешки, стоящие вдоль тропы.
Шли мы в кошках, что весьма способствовало подъёму по хорошо под-
мёрзшему снегу. На скалах Пастухова мы догнали первую группу, а
затем постепенно стали обходить всех подряд - сказывалась наша хоро-
шая акклиматизация. Казалось, что наши надежды на хорошую погоду
сбудутся, так как, когда стало рассветать, мы увидели практически
все окрестные вершины и даже Ушбу. Но по мере подъёма погода всё
ухудшалась, налетела снежная туча и подул резкий ветер, видимость
упала до нескольких метров. Шедшие прямо перед нами болгары и немцы
остановились, в результате чего нам даже пришлось топтать следы и на
седловину мы вышли первыми, обогнав всех, вышедших ранее нас. Здесь
уже стало не до шуток - настолько ухудшилась погода. Осознав, что
нет никакого смысла лезть на вершину в таких условиях, мы первыми
повернули обратно. Вешек, размечающих тропу, около седловины
практически не было, следы замело, так что пришлось надеяться на
свою интуицию. По мере спуска ветер стихал, туман рассеивался и
вскоре мы уже вышли из облака и остановились на скалах Пастухова,
обозревая обширные снежные поля к югу. Стало ясно, что желания идти
через них к перевалу Эхо Войны, как было запланировано, у нас нет.
Поэтому мы спустились к Приюту, расплатились по трёшке с человека за
ночлег и вскоре уже сидели, совершенно опустошённые, у станции
"Поляна Азау". Отдохнув немного, мы собрали последние душевные силы
и решили, что необходимо пообедать и расслабиться. Оставалось только
решить, что делать с рюкзаками. Побродив вокруг станции, мы
обнаружили в её цокольном этаже небольшую столовую, в которой
питались на собственных харчах ученики детской спортшколы из Набе-
режных Челнов. Поговорив с поварихой, мы затащили рюкзаки вовнутрь и
вышли на площадку автостоянки, чтобы сесть в какую-нибудь попутную
машину, идущую в Терскол. Вскоре подъехал маленький автобус и минут
за пять довёз нас (а заодно и олимпийских чемпионов по фигурному
катанию Гордееву и Гринькова) до посёлка. Никаких кафе здесь не
было, поэтому пришлось проехать дальше - до Поляны нарзанов, где мы
хорошо перекусили, попили пива и просто расслабились. Спешить вроде
бы больше было некуда, поэтому мы, не торопясь, вернулись к своим
рюкзакам, приготовили ужин, поели и начали думать о месте ночлега.
Внутри станции спать было противно, мы отошли немного в сторону,
расчистили место для палатки от стёкол, оставшихся от многочисленных
пикников, и завалились спать. Время было ещё совсем детское: около 8
часов, но отрубились мы почти мгновенно. Примерно через час какой-то
дикий вопль вырвал нас из объятий сна. Оказалось, что это пришёл
лесник и с пеной у рта кричит, чтобы мы уходили отсюда, так как, по
его мнению, спать в этом месте нельзя. Надеясь, что он успокоится и
начнёт что-нибудь соображать, мы объяснили ему ситуацию, спросили,
где поблизости можно отдохнуть, и показали ему нашу маршрутку, взяв
которую, он попытался сначала что-то переписать себе в записную
книжку, а потом, совершенно неожиданно, засунул её в карман и,
сказав, чтобы мы пришли за ней на следующий день в посёлок Эльбрус,
пошёл прочь. Зачем лесник так поступил, было поначалу непонятно, так
как если бы мы действительно нарушили какие-то правила, то он должен
был просто взять с нас штраф. Мы предложили это леснику, однако он
вдруг снова начал кричать. Казалось, что ещё одно мгновение и - он
выхватит кинжал и всех ПЭРЭРЭЖЭТ. В конце концов, стало ясно, что ему
просто хочется поиздеваться над нами, воспользовавшись своей ма-
ленькой властью. Поняв это, мы не стали ему возражать, а снова
улеглись спать, не сразу заснув после всех этих криков.
12 июля
время грузинское
7.00 подъём
9.00 выход
11.00 "Песчаная гостиница" 4 1.30
13.30 перевал Чипер-Азау(1А,3263) 5 1.50
15.00 обед у р.Ненскра 4 1.00
20.30 ночёвка у левого притока 15 3.40
Всего за 8 часов пройдено 28 километров.
Утром мы, естественно, никуда не поехали, а, приготовив завтрак
в столовой, собрались и пошли вверх по течению р.Азау, унося с собой
полскороварки тушёной печени, которой нас любезно угостила повариха.
Не пройдя и двух сотен метров от станции канатной дороги, мы вышли к
целому палаточному лагерю, рядом с которым стояла одна на всю долину
табличка, запрещающая устанавливать палатки. Этот факт косвенно
подтвердил правильность нашего вывода о мотивах поведения лесника.
Вскоре мы подошли к языку ледника, с вырывающимся из-под него
мутным потоком. Поднявшись вправо на борт долины, мы вышли на полно-
стью закрытую моренами поверхность ледника, пересекли его и вскоре
уже по хорошо набитой тропе выбрались на песчаные стоянки под пере-
валом Эхо Войны. Отсюда надо было пройти по тропе ещё дальше на
запад в направлении перевала Азау, а затем повернуть налево и по
некрутому снежнику выйти на ровное поле ледника Чипер-Азау. Что мы и
сделали, но затем, повинуясь стадному инстинкту, повернули снова
направо, по следам, натоптанным целыми толпами туристов, идущих
через перевал Азау в обоих направлениях. Через Чипер-Азау их
проходит не меньше, но именно в этот момент наступило какое-то
затишье в движении на юг. На седловине перевала Азау мы осознали
свою ошибку, повернули на восток и за двадцать минут траверсом
перешли на нужную нам седловину. Одновременно с нами на перевал под-
нялась из долины Ненскры большая группа с детьми, а со стороны Азау
- одинокий польский парень. Узнав, что Анджей собирается идти вниз в
Сванетию, мы предложили ему присоединиться к нам, на что он с радо-
стью согласился.
Путь спуска с перевала ведёт наискосок налево, а затем вниз к
речке, которая в это время года была ещё перекрыта снежными полями.
Весь этот спуск мы проделали, глиссируя по плотному снегу. Выйдя на
моренный вал, мы прошли мимо обелиска, перешагнули через восточный
исток р.Ненскра и остановились пообедать. Отличная погода, стоявшая
с утра начала понемногу портиться, о чём нас заранее предупредил
свежий ветер. Подзаправившись печёнкой, мы довольно резво побежали
вниз по тропе и вскоре уже были у нарзанного источника, рядом с
которым стояло несколько палаток и толпился народ. Видно было, что
ещё несколько групп спускается с перевала Чипер-Карачай. Наполнив
фляжки, мы постарались побыстрее уйти с этого места. Хотелось, учи-
тывая изрядное расстояние до селения, пройти как можно больше в этот
день. Вскоре тропа ушла с ровных пространств, заставив нас караб-
каться вдоль берега по огромным валунам в виду мощного водопада
р.Манчхап на правом борту долины. А дальше уже начался лес, точнее
берёзово-вязовое криволесье, перемежающееся болотами. Идти было
трудно, противно, но очень долго не было места для палатки. Наконец,
когда уже постепенно стало темнеть и начался елово-буковый лес, мы
вышли к стоянкам перед мостками, переброшенными через довольно
крупный левый приток. Поужинав и посидев у костра, мы собрались
хорошо выспаться, но исполнить своё намерение нам не удалось из-за
ночной грозы, которая была настолько мощной, что мы даже в палатке
промокли.
13 июля
устье р.Даллар 3 1.00
остатки моста через Ненскру, обед 7 3.00
селение Чубери-Тито 8 2.00
Всего за 6 часов пройдено 18 километров.
Одевшись с утра во всё мокрое, мы, перебравшись через поток,
снова вошли в заросли, которые с готовностью отдавали нам всю влагу,
накопленную за ночь. Вскоре тропа снова вывела на ровную поляну, а
затем, пройдя по косогору, резко нырнула вниз, к месту впадения
крупного правого притока - р.Даллар. Здесь традиционная стоянка
групп, идущих с его верховьев, или наоборот, направляющихся туда. Но
для этого им надо перебраться через Ненскру, что после мощного
ночного ливня сделать было весьма проблематично, так как мост был
смыт. Нам, однако, туда не надо было, и мы пошли вниз, выйдя вскоре
к целому озеру. Пройдя пару раз вдоль берега по затопленной тропе,
мы вышли к конусу выноса свежесошедшего селя, который и образовал
запруду. В этом месте выглянуло солнышко, тропа стала казаться уже
не такой грязной, а кусты - не такими мокрыми. Перейдя по полураз-
рушенному мостику ещё один левый приток, мы сквозь строй
огромных елей и буков вышли на берег Ненскры и остановились перед
тем, что осталось от моста через этот бешеный поток. Всё, кроме
единственного бревна, было снесено половодьем. На другом берегу
сидели четверо туристов и не знали, что им предпринять, так как
верёвки для страховки у них не было. Перебросить им конец не
удалось, поэтому пришлось перебраться одному без рюкзака на правый
берег и самому закрепить там верёвку. Постепенно все, обнимая бревно
ногами, перебрались на нужную им сторону, латыши отвязали конец на
том берегу, и мы помахали друг другу ручками.
Посушившись на солнышке и пообедав, мы побежали дальше вниз.
Тропа постепенно перешла в дорогу, и вскоре мы уже подошли к первым
домам селения Чубери-Тито. Лучше всего, как выяснилось потом, было
бы чуть-чуть не доходить до них, а сразу после перехода по мосту
обратно на левый берег свернуть налево, на полянку с нарзанным
источником. Мы же прошли ещё пару километров и встали под пихтами
недалеко от чистого левого притока. Поужинав, искупавшись и хоро-
шенько расслабившись, мы, понадеявшись на туристов из Старого Оскола,
остановившихся рядом с нами (и которым мы тоже помогли перепра-
виться), пошли в гости к свану, живущему чуть выше на пригорке.
Посидели у него, угостились, поговорили, в полной темноте спустились
к палатке и завалились спать, не подозревая, какой сюрприз нас ждёт
утром. Ночью кто-то, воспользовавшись нашим крепким сном, "почистил"
наши рюкзаки. Кто это был, так и осталось загадкой, несмотря на наши
утренние поиски и заявление в местные органы власти.
14 июля
с.Чубери 5 1.00
За 1 час прошли 5 километров.
Угощавший нас сван, несмотря на оскорбительные для него подо-
зрения, что он или его сын нас обокрали, подбросил наши рюкзаки до
центра селения Чубери, где мы сели на автобус, вскорости доставивший
нас в Зугдиди. Попрощавшись с Анджеем, мы доехали до Сухуми, сделали
ещё одну пересадку и через полтора часа, уже в полной темноте,
стояли у станции Гагра и думали о том, что же нам делать дальше. По-
пив чаю, мы двинулись к берегу моря, но не дошли, так как нас
пригласила к себе одна местная жительница.
15-21 июля
Эти дни мы провели на берегу моря под Пицундой, купались,
загорали, так что нас почти не коснулись кровавые события, начавши-
еся как раз 15 июля в Сухуми. Как удачно нам удалось проскочить
через этот город! (Вот где пригодились сэкономленные на маршруте
дни). К дню нашего вылета автобусное сообщение восстановилось, и
доехать до аэропорта нам удалось без проблем. Сложности возникли
только при вылете. Самолёт задержался сначала в Адлере, а затем - в
Уральске, так что домой мы прилетели не рано утром, а под вечер 21
июля.
ОПИСАНИЕ ПЕРЕВАЛОВ
Перевал Семи(1Б,3850).(Фото ).
Ведёт через отрог Нашкодра, отходящий к югу от вершины Тихтенген в
Главном Кавказском хребте. Это простейший путь с ледника Цаннер на
ледник Китлод и обычно используется в связке с каким либо из
перевалов через ГКХ. Самостоятельного значения не имеет, поэтому
совершенно непонятно, почему он классифицируется всюду (в том числе
и в [1]) как 2А. При подходе к нему из долины самый сложный участок
- это обход ледопада. Подойдя снизу к его подножию, необходимо пере-
йти на левый берег ручья на осыпь, спускающуюся с бараньих лбов, и
подняться по ней до конца. Здесь, слева, можно выйти на горизонталь-
ную полку и пройти по ней до конца вправо, фактически на верх скал.
Отсюда надо подняться ещё выше по осыпи почти до льда, наползающего
на камни, и повернуть влево на снежник, по которому уже легко выйти
в широкий, хорошо забитый снегом рандклюфт. Путь вверх по рандклюфту
уже несложен, разве что, если снег слишком плотен, придётся надеть
кошки. Дальше можно идти либо постепенно поворачивая налево вокруг
вершины Ойя, либо прямо вперёд в направлении перевала Восточный Тих-
тенген, ведущего через ГКХ на север. Опишем второй вариант. Выйдя на
линию, соединяющую перевалы Семи и Цаннер, надо, если склоны ГКХ не-
лавиноопасны, продолжать идти в сторону перевала Вост.Тихтенген,
подняться на моренную ступень, непосредственно к ГКХ прилегающую,
и повернуть по ней круто налево. Дальше нужно идти, уже никуда не
сворачивая, и, преодолев один относительно крутой участок (не более
30 градусов), выйти на ровную, широкую седловину. С перевала откры-
вается отличный вид (но Эльбруса, как утверждается в [1], не
видно).
Спускаясь, необходимо придерживаться правого края ледника,
чтобы обойти участок трещин, расположенный южнее. После выхода к
основанию небольшого скального гребешка, отделяющего перевал Китлод
от перевала Западный Тихтенген (который остаётся справа при спуске),
можно не спускаться вниз, а траверсом перейти на верх моренного
гребня, свободный от снега. Судя по всему, это и есть так называемые
верхние Китлодские ночёвки. Если это так, то их расположение указано
в [1] неверно (слишком далеко от ГКХ).
Перевал простой, для его прохождения требуется только умение
ходить в связках по закрытому леднику. Всего на его прохождение от
середины ледника Цаннер до верхних Китлодских ночёвок требуется 4-5
часов.
Перевал Китлод(2Б,3700).(Фото )
Ведёт через ГКХ с ледника Китлод (бассейн рек Твибер,Мульхра,Ингури)
на ледник Кулак (бассейн рек Гара-Аузсу,Чегем). Исходный пункт для
подъёма расположен на верху правого моренного гребня ледника Китлод
(верхние Китлодские ночёвки). Прямо на север отсюда прекрасно виден
снежно-ледовый склон с небольшим ледопадом посередине. От ночёвки до
его подножия совсем рукой подать. Подниматься удобнее всего справа
по ходу от трещин, не выходя, однако, на камни справа, так как
гораздо быстрее и безопаснее идти вверх в кошках по не очень крутому
(до 40 градусов) фирну, а в снежное время - по замёрзшему снегу.
Короткий (не более 200 метров по вертикали) подъём выводит на широ-
кое фирновое плато, по которому нужно идти в направлении замыка-
ющего его ряда скал. Тур расположен на вершинке, стоящей посередине,
подняться на которую нетрудно по шиферной осыпи.
Спускаться надо по гребню, отходящему от этой вершинки в
направлении ледника Кулак. Крутизна этого гребня максимальна в его
верхней части (до 50 градусов), поэтому при спуске желательно пове-
сить одну (по крайней мере) верёвку, которую при достаточном количе-
стве снега можно закрепить на снежном якоре. Сделать это на разру-
шенных скалах вершинки весьма проблематично. Ниже уклон уменьшается
и можно уже спускаться по фирновому (или снежному) склону с
попеременной страховкой вплоть до того места, где крутизна ребра
снова увеличивается и становится необходимым спускаться с него
влево, чтобы выйти на ледник. Обычно нижняя часть ребра к концу лета
освобождается от снега и вплоть до бергшрунда можно спускаться
пешком, так как торчащие рёбрами вверх шиферные породы держат весьма
хорошо. Если же снега достаточно много, то верёвка здесь, в
принципе, тоже не нужна. Бергшрунд неширок и легко преодолим с верх-
ней страховкой, тем более, что он, обычно, хорошо забит снегом.
Дальнейший путь ведёт уже по ровной поверхности ледника, пересекши
который, можно остановиться на ночлег на его правой боковой морене.
Всего на прохождение перевала с юга на север требуется около
четырёх часов (в том числе один час на подъём). Из снаряжения требу-
ется основная верёвка, снежный якорь-самосброс и, может быть,
скальный (или швеллерный) крюк.
Перевал Твибер(1Б,3580).(Фото )
Ведет через ГКХ с ледника Кулак (бассейн рек Гара-Аузсу, Чегем) на
ледник Лычат (бассейн рек Твибер, Ингури). От ночёвок на левой
боковой морене верхнего поля ледника Кулак нужно идти, постепенно
забирая вправо, в самый дальний западный конец ледника. Путь по
моренам безопасен и прост. Перевал - наиболее низкое понижение в
гребне, отходящем на север от вершины Бодорку, и, как отмечено в
[1], расположен как раз на границе массивов двух различных горных
пород: чёрных плитчатых слева и светлых гранитов справа по ходу. Ко-
роткий камнеопасный спуск по осыпи крутизной около 30 градусов
выводит на ровную поверхность ледника Лычат. По нему надо идти на
запад, параллельно ГКХ, не отклоняясь влево, чтобы не выйти в район
трещин. Ледник Лычат вскоре кончается у южного отрога одноимённой
вершины. Здесь на камнях традиционное место стоянок альпинистов. При
необходимости можно спуститься левее ручья по тропе среди камней на
северный исток ледника Дзинал, пройти по левому краю на юг и под-
няться на его основное тело. Направление течения ледника круто меня-
ется на юго-западное. По его ровной поверхности, покрытой моренами,
можно передвигаться в любом направлении, но идти вниз удобнее по ле-
вому краю. При этом следует иметь в виду, что ледник Дзинал в пос-
леднее время сильно отступил и кончается, не доходя до ледника Тви-
бер. Перевал простой, но интересный разнообразием ландшафтов. На его
прохождение от ночёвок на леднике Кулак до Лычатских стоянок требу-
ется 2-3 часа, в том числе около часа на подъём.
Перевал Башиль(1Б*,3460).(Фото )
Ведёт через Светгар - южный отрог ГКХ - с ледника Дзинал (бассейн
р.Твибер) на ледник Лекзыр (бассейн р.Местиачала). Путь к нему идёт
по леднику Западный Ласхедар (или Башиль), расположенному между юго-
-восточными отрогами вершин Башиль и Тот. Нижняя часть ледника пред-
ставляет собой сильно разорванный ледопад, обойти который лучше все-
го справа по ходу. В принципе возможен и путь слева (по правому
борту долины), но он гораздо более сложен и опасен. (Так что, по-ви-
димому, в [1] перепутаны борта долины). От ледника Дзинал надо по
моренам подняться на нижнюю, ровную поверхность ледника
Зап.Ласхедар. Немного не доходя до основания ледопада, надо
повернуть направо и по последней ложбине, заполненной лавинными вы-
носами, подняться почти до самого её конца и выйти налево на скалы.
(Подниматься можно либо по самой ложбине в кошках по твёрдому
снегу, либо вдоль неё по конгломератному склону). По удобным
ступенькам на скалах и траве между ними, оставляя слева водопад и
постепенно забирая вправо, выходим на травянистый склон, выше кото-
рого расположен ещё один участок пологого склона, покрытого травой.
Выйти на него можно по одному из кулуаров, выбрав из них наименее
крутой. По этой полке идёт натоптанная тропинка, немного пройдя по
которой выходим на некрутой каменистый склон. (Судя по всему, на
начало этой тропинки можно выйти непосредственно с ледника Дзинал).
Здесь течёт ручей, обрывающийся вниз водопадом, и, в принципе, можно
даже найти площадку для палатки. Немного дальше тропинка снова появ-
ляется среди камней и траверсом выводит на ровную поверхность ледни-
ка выше ледопада, которая замыкается ледовым склоном, разделённым
пополам скальным островом. Справа от него по ходу - опять же ледо-
пад, а слева - некрутой склон, покрытый снегом. Это и есть путь подъё-
ма на перевал Башиль. Седловина - ровное снежное поле, полого спус-
кающееся к леднику Лекзыр. Тур слева (в [1] написано справа) на
скалах гребня вершины Тот. Весь подъём занимает 3 часа, в том числе
половина этого времени тратится на обход ледопада.
Спускаться на ледник Лекзыр и идти по его покрытой снегом по-
верхности необходимо в связках, оставляя справа подножия ледопадов
из-под перевалов Лекзыр и Башиль-Ауз, но не сильно от них отклоня-
ясь, чтобы не выйти на ледовые разрывы. Вскоре на западе появляется
правый боковой моренный гребень, по которому проходит Местийская
тропа. Она ведёт в обход ледопада. После спуска по гребню до его
конца надо пройти между трещин налево на ровную поверхность ледника.
Сухие стоянки есть на Местийской тропе, а также ниже - на левой бо-
ковой морене под склонами вершины Марьянна, немного выше Джантуган-
ского ледопада. На спуск до Местийской тропы требуется около полу-
тора часов, а до нижних стоянок ещё 1.5-2 часа. Чтобы совсем
спуститься с ледника необходимо идти ещё около полутора часов.
Сложность перевала соответствует категории 1Б, а не 2А, как
указано в классификации. Звёздочка свидетельствует об усложнении об-
хода ледопада в дождливую погоду вплоть до необходимости
использовать кошки.
Перевал Гульба(2А*,3390).(Фото )
Ведёт с ледника Гуль, что лежит под юго-восточными стенами Ушбы, на
ледник Чалаат Западный через юго-восточный отрог Ушбы. Путь к нему
начинается от Гульских ночёвок, расположенных на окончании скального
гребня, что отделяет ледник Гуль от цирка к югу. Нужно пройти по
ложбине между этим гребнем и моренным валом и выйти на ледник, кото-
рый в этой части закрыт моренными отложениями и снегом. Впереди
хорошо виден гребень перевала правее вершины Гульба. Выходим на него
по снежнику в правом дальнем углу цирка. От стоянки до него полтора
часа хода. Тур с запиской расположен на гребне в ста метрах левее.
Спускаться можно в кошках налево вниз от точки выхода на перевал
вдоль забитого снегом кулуара, который ниже сливается с приходящим
слева кулуаром. Вместе они образуют хорошо видную издали букву Ню
Внизу кулуар заканчивается бергшрундом, преодолеть который лучше
справа по ходу. Крутизна склона всюду около 40 градусов. В бесснеж-
ное время года можно идти по скальному ребру правее кулуара, а перед
бергшрундом спутиться с него налево. Ниже трещины - пологий ровный
ледник, на спуск до которого с перевала требуется около двух часов.
Ближайшая удобная стоянка на леднике Западный Чалаат - это пло-
щадка на скальном мысу юго-восточного отрога г.Чатын. Этот мыс распо-
ложен несколько выше левого бокового моренного вала, который начи-
нается сразу после крутого левого поворота ледника Чалаат Западный,
стекающего с перевала Чалаат. Единственный недостаток этой стоянки -
малый размер площадки. Если нужно идти вниз, то сначала нужно идти
по середине ледника, а затем повернуть ближе к левому борту, чтобы
обойти участок трещин. Следует, однако, быть внимательным и не под-
ходить слишком близко к склонам Чатына, с которых временами срывают-
ся ледовые обвалы. После выхода на тело восточной ветви ледника
можно либо пойти вверх по травянистым полкам левого борта в обход
ледопада, либо спуститься вниз вдоль правого борта ледника, пройти
по льду налево и по левому берегу р.Чалаат выйти к мосту через
р.Местиачала.
Перевал односторонний. На спуске, в зависимости от сезона,
могут понадобиться кошки или только попеременная страховка при
спуске по скалам и преодолении бергшрунда.
Перевал Чатын Южный(2Б,3650).(Фото )
Ведёт через ГКХ с Чатынского плато Чалаатского ледника на ледник
Шхельдинский (р.Шхельда, р.Баксан). Расположен к северу от пика Щу-
ровского. Рядом с ним в том же направлении ведут перевалы Чатын
Северный(2Б) и Шхельдинский(3А). На Чатынское плато можно попасть
либо с ледника Лекзыр через перевал Доллакора, либо снизу по ледни-
ку. Опишем второй вариант. Путь от р.Местиачала вдоль левого берега
р.Чалаат проводит к леднику, пересекши ровную часть которого,
выходим к его правому борту. После обхода нижней ступени ледопада
приходим к месту слияния западной и восточной ветвей ледника Чалаат.
Сюда можно попасть также через перевалы Гульба(2А*), Гульба-2(1Б) или
Чалаатский(3Б). Пересекаем ровный участок с открытыми, но легко об-
ходимыми трещинами в сторону левого борта долины и подходим почти
под основание второй ступени ледопада. Здесь надо повернуть вправо
вверх вдоль кулуара, забитого снегом, и выйти из него в первом же
удобном месте налево, на склон с травянистыми полками. В хорошую
погоду подъём по нему не представляет труда. При внимательном рас-
смотрении можно обнаружить даже что-то вроде тропинки. В дождь на
этом склоне могут понадобиться кошки. Постепенно уклон уменьшается,
появляется даже возможность установить палатку, и вскоре уже
однозначный путь выводит на небольшой моренный гребешок, справа-впе-
реди от которого виден снежный склон, спускающийся с перевала Мос-
ковская Олимпиада (см.[7]). Для того, чтобы обойти третью ступень
ледопада, надо идти к скалам, ограничивающим впереди этот склон, и
подниматься вдоль них к ближайшей щели. Она расположена несколько
выше и левее небольшого скального выступа, окружённого со всех сто-
рон снегом. Подъём довольно крут (градусов до 40) и проходится в
кошках. Из щели сначала спускаемся вдоль скал направо, затем
поднимаемся на небольшую площадку, за которой уже становится ясно,
что мы находимся на тропе. Нужно пройти траверсом до следующей
площадки, с которой уже можно спуститься на крутые фирновые поля,
закрывающие левый рандклюфт ледника. По этим полям поднимаемся уже на
Чатынское плато. Обход двух верхних ступеней ледопада занимает около
пяти часов (при благоприятных условиях и хорошем знании пути - не
более четырёх).
На плато надо двигаться налево, в сторону пика Щуровского, и
подняться на ещё одно небольшое плато непосредственно под северными
склонами Чатына. При этом справа остаётся сначала скальное ребро,
напоминающее издали рыбу, а затем небольшой ледопад, спускающийся
как раз с перевала Чатын Южный. Фактически нужно пройти между двумя
ледопадами, что хорошо видно на фотографии на стр.102 в [7], после
чего повернуть направо, в сторону контрфорса пика Щуровского. Здесь
необходимо преодолеть бергшрунд и двигаться прямо вверх по снежно-
-ледовому склону, который выводит на небольшое фирновое поле, огра-
ниченное с запада заснеженным гребнем. Этот гребень постепенно
спускается к северу, к неявно выраженной перевальной седловине.
Подъём с Чатынского плато на перевал занимает около 3 часов.
Спуск начинается немного левее тура. На крутом (местами до 50 и
более градусов) скальном склоне необходима верхняя страховка. Всего
достаточно повесить три верёвки (около 100 метров в сумме), для чего
удобно использовать петли, так как на склоне много торчащих скальных
выступов. Ниже начинается крутой снежный склон, который в конце лета
может оказаться ледовым. По нему одновременно спускаемся до неболь-
шого бергшрунда, легко преодолимого с верхней страховкой. Выйдя на
верхнее поле северо-восточного истока ледника Шхельдинский, надо
идти в направлении его правого края, к месту его поворота. Здесь,
спустившись по закрытому снегом рандклюфту, выходим к Шхельдинским
ночёвкам. Спуск до них с перевала занимает 2-3 часа. Дальше вниз
нужно продолжать двигаться вдоль правого борта ледника, а затем,
перед ещё одним поворотом направо, пересечь его в направлении ночё-
вок Аристова и выйти на тропу, ведущую к альплагерю вдоль левого
борта долины.
Перевал Бивачный(2Б,3920).(Фото )
Ведёт с ледника Ахсу (левый приток ледника Шхельдинский) на ледник
Ушбинский (Южно-Шхельдинский) через ГКХ западнее массива Шхельды.
Ночевать перед его преодолением можно как на верхних ночёвках Ахсу,
так и ниже: на нижних ночёвках Ахсу или даже на стоянках Аристова у
Шхельдинского ледника. На подход от нижних ночёвок до подножия пере-
вала требуется 2 часа, а от Шхельдинского ледника - менее трёх
часов.
От стоянок Аристова вверх по морене вдоль левого края ледника
Ахсу ведёт тропа, минут через 30-40 выводящая к невысокому моренному
валу, за которым расположены нижние стоянки Ахсу. С этого места
хорошо виден весь ледник, стена пика Бивачный слева над ним и,
далее, ледовый склон перевала Бивачный. Здесь нужно выйти на ледник,
желательно в связках, так как, несмотря на ровный и спокойный харак-
тер его восточной ветви, трещины всё-таки попадаются. Вплоть до
подножия склона, спускающегося с перевала, двигаться нужно парал-
лельно гребню ГКХ в направлении перевала Средний. Чётким ориентиром
для поворота налево вверх служит характерный изгиб бергшрунда,
разорвавшего склон вдоль его середины. К этой же точке начала
подъёма нужно подходить и в случае ночёвки на верхних стоянках,
расположенных на верху нунатака, разделяющего ледник Ахсу. В
последнем случае подход занимает минут двадцать.
Первый бергшрунд преодолевается без проблем по хорошим снежным
мостам, после чего крутизна склона увеличивается и достигает своего
максимума (градусов до 50) выше основного бергшрунда. В зависимости
от количества снега и его состояния тактика подъёма может быть со-
вершенно различной. В частности, после снегопадов перевал просто
непроходим из-за лавинной опасности. При промежуточном состоянии
снега на перевал можно выйти просто пешком, выбивая или топча
ступени. Если же склон оголён, то возникает необходимость навешивать
перила на ледобурах по всей его протяжённости (не менее трёх
верёвок).
Основной бергшрунд преодолевается в месте его изгиба по мостику
со страховкой, после чего, поднявшись метров на 50 вверх, надо
пройти траверсом влево и выйти на перевальную седловину. Здесь, при
необходимости, можно поставить палатку. Спускаться лучше по левому
кулуару, расположенному ближе к стенам пика Бивачный. Достаточно
одной верёвки, повешенной на скальном крюке, чтобы выйти на снежный
склон, по которому уже пешком спускаемся на ледник. Связавшись,
нужно идти прямо вниз, не уходя влево под склоны Шхельды, но и не
отклоняясь вправо, чтобы не выйти на ледопад, обтекающий с обеих
сторон довольно большой скальный остров. Спустившись ниже этого
нунатака, забираем под него вправо. Здесь относительно спокойное те-
чение основного тела ледника переходит в ледопад, полностью пере-
крывающий всю долину. Спускаться по нему лучше всего сначала ближе к
правому краю с постепенным переходом в центр. При этом слева
остаётся основной массив ледопада, а справа - что-то вроде рант-
клюфта, засыпанного ледовыми обломками и лавинными выносами. После
ледопада открытое тело Ушбинского ледника ровное и почти без трещин.
На ночёвку можно встать на традиционных Ушбинских стоянках,
расположенных в моренном кармане у окончания юго-западного контрфор-
са вершины Шхельда, ниже которого сливаются два основных потока
Ушбинского ледника. Отсюда открывается отличный вид на обе вершины
Ушбы. Стоянки неплохие, но за водой приходится либо ходить на лед-
ник, либо искать ручеёк, вытекающий из-под снежника. Выйти на эти
ночёвки лучше всего с юго-востока, так как с запада они отделены от
ледника довольно крутым моренным валом. Спуск с перевала до этих
стоянок занимает 5-6 часов.
Если группа идёт вниз, то можно пройти по леднику, а затем
вдоль его правого борта по моренам и спуститься к более комфорта-
бельному месту для стоянки, где из-под камней текут чистые ручьи.
Путь сюда займёт ещё дополнительных 30-40 минут. Дальше вниз тропа
идёт вправо по травянистым склонам в обход водопадов. За час с
небольшим по ней можно спуститься к реке Долра.
Описывать перевалы Бечо(1Б,3375) и Чипер-Азау(1А,3263), а также
подъём на седловину Эльбруса(2А*,5300) не имеет никакого смысла, так
как о них имеются подробные сведения в литературе. Наши впечатления
об их прохождении приведены в дневнике путешествия.
ИТОГИ ПУТЕШЕСТВИЯ
За 19 ходовых дней пройдено 222 километра, 9 перевалов (3 - 2Б,
2 - 2А, 3 - 1Б)и два радиальных выхода: на перевал Цаннер(2А) и
седловину Эльбруса(2а*). Программа выполнена почти полностью за
исключением того, что погода не позволила подняться с седловины
Эльбруса на его вершину. Сокращение продолжительности ходовой части
на четыре дня объясняется, во-первых, недооценкой транспортных
возможностей долины р.Баксан, а также нашим нежеланием устраивать
полуднёвки (например, после перевала Твибер). Кавказская погода не
застала нас врасплох, хотя могла бы быть и получше. Красивые места,
нарзанные источники, довольно интересные с технической точки зрения
перевалы, ледники с многочисленными ледопадами - всё это, конечно,
привлекает. Но вот общение с местным населением оставило двойствен-
ное впечатление. Радушность сванов весьма приятна, но за ней, так
же, как и в Средней Азии, порой кроется необязательность. На север
же от ГКХ местные кадры просто неприкрыто враждебны.
Если рассмотреть путешествие в чисто спортивном отношении, то
следует отметить, что снежная обстановка несколько упростила
прохождение перевала Бивачный, но, несмотря на это, сложность похода
полностью соответствует четвёртой категории.
