Озеро, которое почему-то называют Голубым, хотя оно
чаще бывает зеленоватого цвета, приютилось в
моренном кармане ледника Левый Большой Актру. С
северо-запада и с северо-востока в него спускаются
крутые осыпные склоны вершин Стажёров и Кзылташ, а
между ними уходит на север ущелье, ведущее к
перевалам Значкист (1Б) и Контейнер (1Б). От альплагеря
по левому берегу реки Актру к озеру ведёт набитая
тропа. Она выходит к скальному барьеру, через ворота
в котором когда-то вываливался язык ледника, а
сейчас падает каскадами речка. Перед скалами -
большая поляна, на которой можно, при необходимости,
переночевать. Обычно, однако, никто здесь не
задерживается. Тропа поворачивает вправо и
взбирается серпантином по крутому осыпному кулуару,
выводя на морены ледника. Дальнейший подъём, уже
более пологий, приводит к озеру, рядом с которым
стоит домик гляциологов и есть места для палаток.
Здесь обычно ночуют как перед восхождениями на
вершины Радист, Тамма, Юность, Студентов, Стажёров,
Юбилейная, Кзылташ и, конечно же, Актру, так и перед
выходом на перевалы Маашей (2Б) и Актру
(2Б). Место это действительно приятное и стоит того,
чтобы здесь побывать.
Дальнейшее описание путей по леднику даётся для бесснежного сезона, когда открываются и становятся видны многочисленные трещины.
Подход к вершине ведёт вначале по верху моренного
вала, а затем по боковой морене, с которой уже надо
выходить на ледник. Трещины начинают встречаться
почти сразу, так что, если лежит снег, идти надо в
связке. После относительно пологого подъёма
приходится распутывать лабиринт больших трещин (обычно
это легче сделать ближе к левому , то есть ближнему
борту), затем следует ровная часть, а за ней - опять
разрывы, после которых идёт выполаживание,
переходящее в очередной не очень сильно, но тоже
разорванный участок. Выше него лежит довольно
большое ледовое поле,
на котором в разные стороны
расходятся пути: налево - к перевалу Маашей, направо -
выход по осыпному склону на гребень пика Актру, на
маршрут 3А (альп.), а к перевалу Актру и к простейшему варианту подъёма на
вершину (2А альп.) надо идти дальше вверх по леднику.
Двигаться лучше не вдоль борта, а
ближе к центру, где ледник менее крут и легче
распутывать очередной лабиринт трещин. Выше него -
заснеженное верхнее поле ледника, а сразу направо
поднимается юго-восточный скальный гребень, по которому
ведёт один из классических путей подъёма на вершину (2А-2Б альп.).
Немного дальше справа открывается крутой снежно-ледовый
склон, выводящий прямо на вершину. Путь этот, однако,
либо лавиноопасен, либо, если снег сошёл, потребует
затратить достаточно много энергии на подъём с
навешиванием страховки на льду.
Справа по ходу (с востока) этот склон ограничен южным
гребнем, по которому на вершину ведёт вполне классический скальный маршрут
(2Б-3А альп.), описаний которого я, однако, не встречал.
Мы оказались на этом маршруте достаточно случайно,
хотя мысль попробовать пройти именно так возникала.
Но мы прошли мимо и начали подниматься по снежному склону
левее по ходу. Поднявшись достаточно высоко
фактически по лавинным выносам, под которыми встречаются неширокие трещины,
мы были вынуждены свернуть на скалы из-за того, что
ступени в снегу перестали держать. Повернув вправо,
мы преодолели траверсом полосу льда крутизной градусов
40 и шириной метров 50. На гребне мы оказались немного
ниже пересекающей его ледовой полосы, поэтому
сначала поднялись до неё, прошли по льду и, только
выбравшись снова на скалы, сняли кошки. Выше этого
места на гребне стоит большой жандарм, но он довольно просто обходится справа, а единственное
неприятное место
встретилось немного выше, где гребень резко
сужается и приходится облезать его с
правой стороны по плохо держащимся камням, висящим
над крутым кулуаром.
Дальше гребень расширяется и
идётся без проблем. Путь по скалам выводит на
покрытый снегом купол восточной вершины. До высшей
точки остаётся пройти метров 100 налево вдоль узкого
снежно-ледового гребня.
На вершине установлена металлическая тренога. Вид
отсюда открывается отличный, практически во все стороны,
кроме запада, где массив Маашея заслоняет Белуху.
От озера до выхода на верхнее поле ледника идти два - два с половиной часа. Ещё полчаса занимает подход до начала простейшего пути подъёма к вершине. Подъём вдоль южного гребня от ледника до высшей точки занимает немногим более двух часов.
Спуск по простейшему варианту ведёт на запад вдоль
вершинного гребня. От треноги вниз уходит осыпной
склон, после спуска с которого надо надеть кошки и
двигаться вдоль узкого снежно-ледового гребня.
Потом приходится снова подниматься, чтобы выйти на
западную предвершину, мало уступающую основной по
высоте.
На подъёме есть трещины.
Дальше гребень представляет собой россыпи
черепичных обломков, спуск по которым выводит на
широкую ледовую седловину. Отсюда уже надо
поворачивать налево и спускаться прямо на ледник.
Склон этот может быть лавиноопасным, и наоборот, в
конце лета в верхней его части обнажается голый лёд.
Крутизна склона небольшая, градусов 30, и спускаться
по нему практически всегда можно просто в связке, с
учётом того, что его пересекают несколько нешироких
трещин.
Выйдя на плоскость ледника, надо повернуть налево и
идти вниз по пути подхода.
Всего на спуск от вершины до ровного ледника требуется около часа, а на обратный путь до озера - не более двух часов.