Южно-Чуйский хребет расположен в южной части республики Алтай вблизи границы России с Китаем и Монголией. Это третий по абсолютной высоте хребет Алтайских гор, в котором находится крупнейший центр оледенения этой горной страны с самым большим по площади Талдуринским ледником. Немногим уступает ему и соседний Софийский ледник. Неудивительно поэтому, что именно с этими ледниками, хребтами их окружающими и вершинами этого района связаны наиболее интересные маршруты.
Хребет протянулся более чем на 100 километров практически в широтном направлении. С севера его естественной границей служат долины реки Карагем и её истока Иолдо-Айры, стекающего с перевала Карагем на запад. Логично поэтому считать эту седловину той точкой, где сходятся два горных района: Северо- и Южно-Чуйские белки. Далее на восток Южно-Чуйский хребет ограничен с севера долиной р.Джело, левого притока р.Талдура, и собственно рекой Талдура. После слияния с р.Чаган эта река приобретает имя Чаган-Узун и выходит в Чуйскую степь, в которую, постепенно понижаясь к востоку, спускаются северные отроги хребта, разделённые долинами других притоков р.Чуя. По одному из них, а именно по р.Тархата, можно провести условную границу между Южно-Чуйскими белками и северными отрогами примыкающего к ним с юга хребта Сайлюгем. (Кстати, именно вдоль долины этой реки проходит дорога, соединяющая Кош-Агач с Джазатором). С запада Южно-Чуйский хребет ограничен рекой Аргут, в которую впадают как Карагем, так и река Джазатор, текущая вдоль южной стороны хребта и также служащая естественной границей района. К югу от р.Джазатор лежит плоскогорье Укок, знаменитое своими прекрасно сохранившимися в условиях высокогорной мерзлоты древними могильниками. Оно замыкается лежащим вдоль границы России невысоким гребнем хребта Сайлюгем, за которым возвышается хорошо видный с Южно-Чуйского хребта мощный узел оледенения Монгольского Алтая.
Близость хребта к засушливым полупустыням Монголии и северо-западного
Китая заметно сказывается на климате района и приводит как к логичным
следствиям этой особенности географического расположения, так и к
некоторым парадоксальным явлениям. Совершенно естественно, что осадков
на Южно-Чуйском хребте выпадает меньше, чем на Северо-Чуйском и - уж тем
более - чем на Катунском. По этой причине погода здесь в летние месяцы
портится реже. Тем не менее, однако, именно на Южно-Чуйском хребте
находится крупнейший алтайский ледник.
Логично ожидать, что долины и склоны разной ориентации будут
сильно отличаться друг от друга. Так оно и есть в действительности:
по долинам рек бассейна р.Карагем растёт настоящая горная сибирская
тайга из кедров и лиственниц. Долина р.Талдура в низовьях - практически
каменистая полупустыня, высоко над которой во влажных логах правого
берега ютятся лиственничные перелески. Только после устья р.Джело
этот лес спускается к реке и появляется на некоторых затенённых участках
левого берега. А чем дальше на восток и ближе к центральной части
Чуйской степи, тем меньше деревьев в долинах рек, стекающих с
Южно-Чуйского хребта на север. Но, как это ни удивительно,
больше комаров из-за пойменных мерзлотных болот.
Ещё более сильный, а самое главное неожиданный контраст существует между
северными и южными склонами. Спускающиеся к р.Джазатор долины
гораздо больше напоминают северные лесотундры, чем лежащие совсем рядом
полупустыни. Основной ландшафт здесь определяется горно-мерзлотными
болотами, поросшими густым стлаником, и только достаточно далеко
от хребта в этих зарослях появляются вкрапления лиственничного
и кедрового леса.
Южно-Чуйский хребет начал посещаться туристами существенно позже Катунского и Северо-Чуйского. Связано это как с его относительной удалённостью, так и с тем, что в советские времена Кош-Агачский район был пограничной зоной, для посещения которой требовалось выписывать специальный пропуск. В то же время в хозяйственном отношении северные долины хребта, спускающиеся в Чуйскую степь, были освоены ещё в доисторические времена, о чём свидетельствуют многочисленные могильники, разбросанные по их берегам. Да и если приглядеться внимательно к почве, окружающей зимовья, то можно заметить, что стоят они на таком мощном слое кизяка, для накопления которого требуется не одна сотня лет.
Наиболее активно в спортивном отношении район Южно-Чуйского хребта осваивался в 60-е годы. Именно тогда были пройдены и классифицированы почти все известные ныне перевалы. Много воды, однако, утекло с тех пор, отступили ледники, проходило особенно интенсивное в этих местах разрушение скальных массивов, несколько изменилась методика оценки сложности перевалов. По всем этим причинам классификация, почти не претерпевшая изменений с тех времён, существенно устарела. Причём если некоторые перевалы (такие, например, как Черноморец, Троих) в действительности проще, чем записано в каталоге, то другие (например, Талдуринский) сложнее. А отдельные элементы должны быть из этого списка исключены, так как по указанному пути ходить просто не стоит, как по соображениям удобства и логичности, так и с точки зрения безопасности. В качестве примера можно привести так называемый перевал 8 марта.
Есть ещё одно обстоятельство, которое обязательно необходимо принимать во внимание при планировании похода на Южно-Чуйском хребте. Это повышенная камнепадная опасность практически всех скальных гребней в малоснежное время года. При этом следует иметь в виду, что разрушенные скалы в этом районе практически не образуют осыпей в классическом понимании этого слова, таких осыпей, которые характерны для гор Средней Азии. Здесь осыпной материал, даже освободившись от снега, всё равно остаётся скреплённым льдом. Поэтому, как только пригреет солнце либо пройдёт тёплый дождь, начинаются камнепады. Так что передвигаться по подобным псевдоосыпям я бы никому не советовал. По этой причине многие перевалы (такие, как Гребешок) в бесснежное время просто нельзя ходить, а безопасные пути прохождения других (Талдуринского, в частности) увеличивают их техническую сложность. В то же время наоборот б'ольшая часть перевалов категории 2А в снежное время года проходится пешком, то есть реально их сложность в такой ситуации никак не выше, чем 1Б.
Следует отметить, что даже в последние годы, когда Алтай остался практически единственным безопасным и доступным горным районом, Южно-Чуйский хребет по-прежнему относительно мало посещаем. Основная масса туристов просто не доезжает до него, по той простой причине, что кроме Белухи, озера Шавло и, пожалуй, Актру, ничего другого на Алтае не знает. Поэтому неудивительно, что здесь нет туристских тропинок и при подходах по долинам приходится идти в лучшем случае по колее зимника или по лошадиным и овечьим следам.
Существует устоявшееся мнение, что полноценный спортивный поход на Южно-Чуйских белках нельзя организовать и необходимо составлять комбинированный маршрут, добавляя в него перевалы либо на Северо-Чуйском, либо на Катунском хребте. Мне кажется, что это верно лишь для походов 5-ой и 6-ой категорий сложности в силу отсутствия необходимых для этого перевалов. По сути лишь траверс пика Иикту и пройденный нами в 1999 году перевал Лошадь могут быть классифицированы как 3А. Что касается походов вплоть до 4-ой категории включительно, то для них на Южно-Чуйском хребте можно составить очень интересные маршруты. При этом по основным долинам района можно подъехать настолько далеко, что до ледника останется практически только полдня ходьбы. А зимники ведут ещё выше! Так что, может быть, зима здесь если и не оптимальный, то вполне нормальный сезон для проведения горных походов, когда, по крайней мере, проблемы с камнепадной опасностью не возникают.
Маршруты по Южно-Чуйскому хребту начинаются и чаще всего заканчиваются на
Чуйском тракте. Южнее Курайской степи Чуя, зажатая отрогами Северо-Чуйского
хребта, входит в ущелье. На выходе из него в Чуйскую степь на левом берегу реки
виднеется довольно большое село Чаган-Узун, к которому ведёт новый бетонный мост.
Если проехать ещё немного дальше по тракту, то хорошо видно, как в тёмные и
прозрачные воды Чуи вливается серая муть, приносимая рекой Чаган-Узун с ледников.
На всех картах указано, что дорога в верховья этой реки ведёт через мост к одноимённому
селу, затем через ещё один мост на её правый берег, по которому уже можно
напрямую доехать до села Бельтир (или Кызыл-Маны, по названию колхоза).
В действительности же такой путь если и возможен, то, по рассказам местных
жителей, только на автомобиле типа ГАЗ-66. Лучше и надёжнее проехать ещё 11
километров по тракту до села Ортолык, а затем уже повернуть направо и по
двум деревянным мостам, перекинутым через протоки Чуи, переехать на её левый берег.
Дальнейший путь лежит по каменистой пустыне, раскинувшейся в междуречье двух левых
притоков Чуи: Елангаша и Чаган-Узуна. Зубодробильная гравийка с поставленными
кое-где на её обочине совершенно бесполезными дорожными знаками ведёт направо,
на невысокий плоский водораздел и выходит через 29 километров к Бельтиру.
Если же ехать прямо по направлению к горам, то попадаешь в долину реки Елангаш,
известную своими наскальными рисунками. Здесь, на правом её берегу, находится
высшая точка Южно-Чуйского хребта, но, в то же время, нет сложных перевалов.
Начинать маршрут можно, в принципе, и с южной стороны хребта, из долины реки
Джазатор, куда от Кош-Агача ведёт через невысокий перевал дорога. Это может быть
удобным в том случае, когда хочется пройти по западной или восточной окраине
района, к которым дорога подходит достаточно близко, тогда как к центральной
части хребта придётся довольно долго подходить по стланикам и болотам.
Литература
1. Высокогорные перевалы / Сост. Л.Б. Директор -
М.: Профиздат,1990.