Секция горного туризма Новосибирского государственного университета

Новосибирский областной клуб туристов

ОТЧЁТ

о горном туристском путешествии пятой категории сложности
группы туристов Новосибирского государственного университета
в районе Южно-Чуйского и Северо-Чуйского хребтов (Алтай)
с 26 июля по 16 августа 1999г. (маршрутная книжка О-52-99)
по маршруту:
пер. Некрасова (1Б) - пер. Черноморец (2А) -
- пер. Узургу Западный (1А) - пер. Тюнь Восточный (2А) -
- пер. Талдуринский (2А) - пер. Лошадь (3А) -
- пер. Абыл-Оюк (1Б) - пер. Траверс пика Мечта (3А) -
пер. Красавица (3А)

Руководитель группы: Симонов Н.А.
e-mail:

Маршрутно-квалификационная комиссия Новосибирского областного клуба туристов рассмотрела отчёт и считает, что путешествие может быть зачтено всем участникам и руководителю.

Маршрут имеет 5 категорию сложности.

Председатель МКК

Академгородок, Новосибирск

1999

• Содержание
• Краткая характеристика района похода
• Справочные сведения о группе и маршруте
• Техническое описание перевалов и участков маршрута
• Выводы и рекомендации
• Фотографии
• Схемы и пройденный маршрут
  • Начало. Южно-Чуйский хребет
  • Вторая часть. Южно-Чуйский хребет
  • Вторая часть. Северо-Чуйский хребет

Содержание

• Содержание
• Краткая характеристика района похода
• Справочные сведения о группе и маршруте
  • Состав группы
  • Заявленный маршрут
  • Материальное обеспечение группы
  • График движения
• Техническое описание перевалов и участков маршрута
  • Долина р. Талдура
  • Пер. Некрасова (1Б, 3200)
  • Пер. Черноморец (2А, 3350)
  • Пер. Узургу Западный (1А, 2800)
  • Пер. Тюнь Восточный (2А, 3200)
  • Отказ от прохождения пер. Северное плечо пика Иикту
  • Пер. Талдуринский (2А, 3300)
  • Первопрохождение пер. Лошадь (3А, 3700) вместо пер. Костарева (2Б, 3500)
  • Долина р. Атбажи, р. Иолдо-Айры и р. Абыл-Оюк (Карагем)
  • Пер. Абыл-Оюк (1Б, 3200)
  • Первопрохождение пер. Траверс пика Мечта (3А, 3530)
  • Пер. Красавица (3А, 3400)
  • Шавлинские озёра и пер. Ештык-Коль
• Выводы и рекомендации
• Фотографии
• Схемы и пройденный маршрут
  • Начало. Южно-Чуйский хребет
  • Вторая часть. Южно-Чуйский хребет
  • Вторая часть. Северо-Чуйский хребет

Краткая характеристика района похода

Северо-Чуйские белки - это целая система хребтов, расположенная в междуречье Чуи, Катуни и их притоков: Аргута, Карагема, Чаган-Узуна и Талдуры. Собственно Северо-Чуйский хребет протянулся практически в широтном направлении на 100 километров от Аргута до села Чаган-Узун. Западная его часть служит водоразделом рек Шавла и Юнгур, истоки которых сходятся в районе Шавлинских озёр. Сюда же подходит и так называемый Карагемский хребет, что тянется параллельно основному, разделяя долины Юнгура и Карагема. К северу от Шавлы расположился невысокий, мало посещаемый туристами Шавлинский хребет. Это практически самостоятельный горный район, который отделён от Северо-Чуйского хребта широким пространством плоскогорья Ештык-Коль. К югу от Шавлинских озёр и дальше на восток, занимая прямоугольник с длиной 40 и шириной 20 километров, расположился самый высокий и наиболее интересный в спортивном отношении горный узел Биш-Иирду. Здесь находится высшая точка хребта: пик Маашей (4177 метров над уровнем моря), другие высокие и красивые вершины, большие ледники и сложные перевалы. Именно эта часть хребта обычно привлекает туристов и альпинистов. Другие интересные места обычно остаются вне их поля зрения.

Природные условия в районе Северо-Чуйских белков просто прекрасные: поросшие густым лесом долины, чистые реки, голубые озёра с отражающимися в них снежными вершинами. Осадков летом выпадает достаточно много, но погода обычно существенно лучше, чем на Катунском хребте, и вполне можно рассчитывать на то, что не больше половины походных дней будет с дождём или снегом. В лесах много грибов и разнообразных ягод, ближе к осени созревают кедровые шишки. Так что в дни отдыха, на подходах и выходах можно за счёт подножного корма существенно разнообразить стандартное походное меню.

Походы на Северо-Чуйском хребте обычно начинаются от Чуйского тракта. Есть 4 стандартных, проверенных опытом и временем пути подхода. Наиболее популярным у массового туриста в силу своей простоты был, да и, пожалуй, остаётся маршрут с началом в Чибите (либо, что равносильно, у нижнего чибитского моста через Чую, что находится километрах в 5 ниже села)*. Путь этот ведёт через плато перевала Ештык-Коль (Орой), более чем на километр поднятое над рекой, и через 45 километров приводит к Большому Шавлинскому озеру.
Для тех же, кто хочет побыстрее попасть к подножию основных вершин и перевалов, наиболее удобным является заезд через ущелье Актру, где находится возрождённый альплагерь. Ущелье с возвышающимися правее него ледовыми массивами пиков Актру и Куркурек прекрасно видно из Курайской долины. Доехав по Чуйскому тракту до села Курай, надо свернуть с дороги и проехать ещё несколько километров вдоль Чуи до моста. Отсюда повернуть направо и ехать в направлении поросших лесом холмов, расположенных на правом берегу реки Актру. Дорога выходит к прогнившему бревенчатому настилу, ездить по которому уже нельзя, но на машине повышенной проходимости можно пересечь реку вброд и доехать прямо до домиков альплагеря. До ледников Актру отсюда уже рукой подать.
Ещё один путь ведёт вверх вдоль реки Маашей (или Мажой). Этот левый приток Чуи стекает с одноимённого ледника, лежащего под стенами пиков Маашей и Карагем. Чтобы попасть к мосту через Чую, находящемуся вблизи устья Маашея, надо проехать мимо посёлка Акташ и в том месте, где Чуйский тракт снова выходит к реке, свернуть с него направо и проехать по покосам к началу прижима. Здесь начинается тропа, которая через 3 километра выводит к мосту, ниже которого Чуя устремляется в популярный среди туристов-водников Мажойский каньон. (Сюда можно попасть и непосредственно от села Чибит, пройдя или лучше проехав, если дорога не размыта, около 15 километров. Дорога эта начинается недалеко от подвесного моста и идёт по террасе правого берега Чуи высоко над каньоном). Крутой, но недолгий подъём по тракторной дороге выводит в широкую долину реки Маашей. Колея идёт ещё 4 километра до пересечения с другой дорогой, которая по моховым плато ведёт как налево, к реке Актру, так и направо - к Ештык-Колю. Далее вверх по весьма живописной долине ведёт хорошая и, за исключением небольшого подъёма на завал озера, ровная тропа.
Ну а четвёртый вариант в начальной своей части совпадает с путём нашего подъезда (см. описание долины реки Талдура), ведёт в долину реки Джело и, через тракторный перевал Карагем, в верховья реки Иолдо-Айры, вдоль которой спускаются на Карагемскую поляну. Этот путь предпочтителен в том случае, когда запланирован маршрут, включающий в себя прохождение перевалов как на Северо-, так и на Южно-Чуйском хребтах.

Практически все основные перевалы района Северо-Чуйских белков упомянуты в книге [1]. Жизнь, однако, не стоит на месте, и этот список продолжает расширяться и обновляться. Добавляются новые перевальные пути, такие, например, как траверс массива Маашей в различных вариантах, траверс пика Мечта, пройденный нами, появляется новая информация о старых перевалах. Например, как выяснилось, Верхнешавлинский перевал, и ранее бывший камнеопасным, сейчас, после происшедших на нём обвалов, вообще ходить нельзя *. Так называемая связка перевалов Эйнштейна-Надежда со спуском к реке Абыл-Оюк имеет сложность 2А. По сути такую же сложность (при наличии снега) имеет и перевал из долины Левого Карагема на ледник Актру через пик Тамма и седловину перевала Маашей.

Заметим, что из-за большего, чем на Южно-Чуйском хребте, количества осадков общее отступление ледников и таяние снежников хоть и увеличило камнепадную опасность перевалов, но не в такой степени. Так что традиционные пути преодоления хребтов по большей части годны к использованию и в настоящее время. Ещё одно характерное отличие определяется многолюдностью этого района, в результате чего по наиболее популярным долинам и перевалам натоптаны хорошие тропы.

Литература

1. Высокогорные перевалы / Сост. Л.Б.Директор - М.: Профиздат,1990.

*
1. Недавно местные жители построили навесной пешеходный мостик через каньон Чуи рядом с устьем ручья Орой. Так что теперь можно не корячиться по буеракам, а спокойно дойти (или даже доехать) от Чибита по дороге до этого мостика, а затем перейти на левый берег. Единственный недостаток этого варианта - это то, что за переход по мосту надо платить. К тому же это может быть и небезопасно, так как поддерживать мостик в хорошем состоянии руки у его создателей не всегда доходят.
*
2. Перевал этот ходить неприятно из-за разрушенных скал, по которым приходится идти со стороны ледника Маашей. Степень риска и опасности, однако, сильно зависит от конкретных погодных условий. В августе 2000 года народ проходил его без особых проблем.

Справочные сведения о группе и маршруте

• Состав группы
• Заявленный маршрут
• Материальное обеспечение группы
• График движения

Состав группы

Заявленный маршрут

Всего 199.6 километров за 22 ходовых дня.

Изменения по сравнению с заявленным маршрутом

1. Информация о дороге, ведущей от Чуйского тракта к селу Бельтир, а также о тропах, дорогах
    и мостах в долине р.Талдура оказалась устаревшей и недостоверной (в том числе и та,
    что использована для составления топографической карты с масштабом 1 км в 1 см).
    По этой причине, зайдя вверх по реке по левому, а не по правому, как предполагалось, её берегу,
    мы и заброску организовали тоже на левом борту долины.
2. Из-за приступа аппендицита у одного из участников похода пришлось отказаться
    от перевала через северное плечо пика Иикту и выходить к цивилизации кратчайшим
    путём и через простейший перевал, то есть через перевал Талдуринский (2А).
3. Из-за повышенной камнепадной опасности вместо подъёма напрямую на перевал
    Костарева был выбран более длинный и более сложный путь на соседнюю
    седловину, названную нами впоследствии перевалом Лошадь (3А).
4. Большое количество свежевыпавшего снега и плохая видимость заставили нас
    отказаться от радиального выхода на пик Красавица.
5. От последних двух перевалов (траверс пика Маашей и выход в долину Актру через
    пик Тамма) пришлось отказаться по той причине, что к моменту спуска с перевала
    Красавица мы отставали от графика на 3 дня, в результате чего нам не хватало ни времени,
    ни продуктов на их прохождение.

Материальное обеспечение группы

Общественное снаряжение

1.	Палатка	3
2.	Спальник	1 4хместный 6 индивидуальных
3.	Верёвка основная (10мм)	4 (50м, 50м, 45м, 40м)
4.	Верёвка вспомогательная (8мм)	1 (50м)
5.	Ледобуры	20
6.	Скальные крючья, закладухи	23
7.	Карабины	20
8.	Ледосброс	2
9.	Лавинная лопата	2
9.	Айс-фифи	3
11.	Верёвка расходная	20 м
12.	Примус "Шмель-2"	2
13.	Скороварка + кастрюля + поварёшка + стеклоткань + "шуба" для скороварки
14.	Ремнабор + запасные кошки + фонарь и свечка (по 3, на каждую палатку)
15.	Фотоаппарат	5
16.	Компас, набор карт и схем, монокль

Специальное личное снаряжение

Айсбайль (ледоруб)
Кошки 12-зубые
Подвесная система
Зажим (жумар)
Рогатка
Карабины личные (3 штуки)
Каска

График движения

Расстояние указано с учётом коэффициента 1.2

Всего за 22 дня (в том числе две днёвки) пройдено 190.2 километра с набором высоты 8900 метров и спуском на 9900 метров. Повесили 1330 метров (29 верёвок) перил на подъёме и 1390 метров (30 верёвок) на спуске.

Техническое описание перевалов и участков маршрута

• Долина р. Талдура
• Пер. Некрасова (1Б, 3200)
• Пер. Черноморец (2А, 3310)
• Пер. Узургу Западный (1А, 2800)
• Пер. Тюнь Восточный (2А, 3200)
• Отказ от прохождения пер. Северное плечо пика Иикту
• Пер. Талдуринский (2А, 3300)
• Первопрохождение пер. Лошадь (3А, 3700) вместо пер. Костарева (2Б, 3500)
• Долина р. Атбажи, р. Иолдо-Айры и р. Абыл-Оюк (Карагем)
• Пер. Абыл-Оюк (1Б, 3200)
• Первопрохождение пер. Траверс пика Мечта (3А, 3530)
• Пер. Красавица (3А, 3400)
• Шавлинские озёра и пер. Ештык-Коль

Долина реки Талдура

Долина реки Талдура издавна используется туристами для подъезда как в район Южно-Чуйских белков, так и для того, чтобы попасть через её левый приток Джело и перевал Карагем в верховья реки Карагем.

Дорога начинается от села Бельтир, где сливаются два основных истока реки Чаган-Узун: Талдура и Чаган (см. описание подъездов к этому селу и пути вверх по Чагану в отчёте о походе 3-ей категории). Путь вверх по Талдуре ведёт по её левому берегу, куда прямо в границах села ведёт хороший мост. Он, однако, используется в основном для поездок к летним пастбищам, расположенным высоко на плоскогорьях. Дело в том, что примерно в 5 километрах от Бельтира в Талдуру впадает крупный левый приток Кускуннур, и наезженная колея сначала поднимается довольно высоко на его конус выноса, а затем уже спускается обратно к Талдуре. По этой причине сначала надо переехать на левый берег Чагана и проехать километров 6 по правому берегу Талдуры. Здесь есть ещё один мост, узкий и не очень надёжный с виду, но грузовик по нему проезжает. Далее дорога идёт практически без перепадов примерно до характерного оврага ручья Туюкярык, прорезающего осыпной склон долины на высоте примерно 150 метров над рекой. Где-то тут колея разветвляется: одна идёт наверх, в обход устьевого ущелья реки Джело, а другая выводит к Джело недалеко от её слияния с Талдурой.* Если уровень воды высокий, то даже для машины типа ГАЗ-66 переправа представляет весьма серьёзное препятствие.

Здесь следует заметить, что в Бельтире машин достаточно много. Хватает и грузовиков, среди которых есть и ГАЗ-66. Проблема в том, что в этом селе нет заправки, из-за чего автомобили большую часть времени стоят на приколе. Есть, однако, приличные люди, с которыми можно иметь дело и, несмотря на все объективные препятствия, за приемлемую цену договориться о заброске.

Вскоре после переправы вправо вверх крутым серпантином уходит дорога в верхнюю долину Джело и к перевалу Карагем, а путь вдоль реки вскоре выводит к стойбищу пастухов, расположенному на широкой террасе у подножия перегородившего всю долину скального барьера. (См. описание спуска по правому берегу в отчёте о 3-ке). Дорога, врезанная в склон, поднимается на холм, круто спускается в ложбину среди скал и выводит к броду через реку Мохро-Оюк. Здесь, в тени ущелья, растут довольно крупные лиственницы. Речка не представляет серьёзного препятствия ни для пешеходов, ни для машин. После переправы колея выводит на широкое моховое болото и обрывается у берега Талдуры: зимой здесь переправляются на другой берег, чтобы потом, через несколько километров вернуться обратно. Летом же приходится слезать с машины и идти дальше пешком.**

Вдоль берега идёт хорошая тропа с постепенным набором высоты, а километра через три с правого берега возвращается дорога и довольно круто взбирается к зимовью Кокярык. Дальше начинаются широкие разливы реки, и колея идёт практически горизонтально. Примерно в 9 километрах от мохового болота (2.5 - 3 часа ходьбы) этот путь выводит к прижиму. Ясно, что зимой его объезжают по руслу Талдуры. Летом же приходится выбираться по скалам (или вдоль них по болоту) наверх, а затем спускаться обратно к реке. Менее часа ходьбы - и оказываешься у края широкого конуса выноса речки, что течёт из-под перевалов Костарева и Лошадь. Здесь весьма неплохое место для стоянки: в ручейке течёт чистая вода и есть дрова. Прямо напротив, на другом берегу виднеется лиственничная роща с расположившимся на её опушке зимовьем. Над ним крутым лбом нависает конечная морена ледника Некрасова. В этом месте логично (и вполне безопасно в низкую воду) переходить Талдуру вброд.

Дальше вверх по долине идёт достаточно хорошо натоптанная тропа. Она пересекает конус выноса, а затем спускается с него на галечники. В этом месте приходится переходить через довольно крупный ручей. После галечников тропа выходит на пологие травянистые склоны, поперёк которых течёт ещё один неширокий, но глубокий и быстрый поток, а затем постепенно поднимается в обход прижима. Дальнейший путь ведёт практически всё время вдоль реки***, уводя изредка в сторону, в узкие проходы среди заглаженных скал. Здесь, около ещё одного чистого ручья, примерно в 30-40 минутах ходьбы от нижней границы конуса выноса есть неплохое место для стоянки. Дальше тропа как-то незаметно исчезает, всё реже встречаются одинокие лиственницы, и путь выводит на галечники левого берега Талдуры, где справа со склона спускается, растекаясь на несколько рукавов, большой ручей, текущий, судя по всему, из-под перевала Перемётный. Конец Талдуринского ледника совсем рядом, река даже некоторое время течёт параллельно его краю. Чтобы выйти на него, приходится лезть довольно круто вверх на левобережные морены и набирать не менее 200 метров высоты. Непосредственный выход на ледник сразу от реки проблематичен.

* Дорога от моста идёт по отсыпанной на солончаках террасе у подножия склона. Разветвляется она вскоре после холма с установленной на его верху деревянной оградкой, типа как на могилах ставят.

** Как выяснилось в 2001 году, по дороге, всё-таки, можно проехать и летом. В низкую воду большая и мощная машина может преодолеть все броды и доехать до последнего зимовья.
В 2003 году в том месте, где дорога возвращается обратно на левый берег (немного выше по течению от зимовья Тэкетуру), местные жители восстановили мост. Теперь, при необходимости, можно спокойно перейти на тот берег, по которому вам нужно идти.

Перевал Некрасова (1Б, 3200)

Этот перевал ведёт через боковое ответвление северного отрога Южно-Чуйского хребта, начальный отрезок которого носит название Талдуринская ограда. Он соединяет ледник Некрасова (долина р.Талдура) и восточное поле лед.Талдуринского. Путь к перевалу начинается от самого верхнего на р.Талдура зимовья колхоза Кызыл-Маны. Оно расположено на правом берегу реки на опушке лиственничной рощи, что растёт на конусе выноса ручья, стекающего с ледника Некрасова. Конечные морены этого ледника довольно круто нависают над долиной, и выбираться наверх удобнее всего, по-видимому, слева по ходу, по ложбине вдоль их границы. * (см. Фото с противоположного берега)
После крутого взлёта (более 200 метров по вертикали) можно выйти направо на обширные пространства, засыпанные обломочным скальным материалом. Отсюда уже становится виден свободный от моренных отложений язык ледника и хорошо просматривается противоположный борт долины с вершиной 3933 и ледником справа от неё, по которому надо идти к пер.Костарева.
Путь к леднику Некрасова, как можно понять, прост и, если нет дождя и камни не скользкие, то часа через два после начала подъёма от реки можно уже подойти к подножию ледового лба. Кстати, несколько ниже него, там, откуда ледник отступил, лежит небольшое ледниковое озеро, на щебёночных площадках рядом с которым можно, при необходимости, достаточно комфортно переночевать.

Дальше, в зависимости от технических возможностей группы можно поступить по-разному. Наиболее быстрый и безопасный вариант - это выход в кошках прямо в лоб на ледник и далее - по кратчайшему пути к перевалу. ** Крутизна мягкого ноздреватого льда вначале около 30 градусов, дальше она постепенно уменьшается градусов до 15-10. Трещин вплоть до поворота за осыпной гребень справа нет, снег, если не прошли свежие снегопады, лежит только в верхнем цирке ледника, под самым перевальным гребнем. Так что никаких опасностей и технических сложностей при этом варианте подхода к перевалу не возникает. Другие пути в первую очередь отнимают больше времени, так как они длиннее, а скорость передвижения по осыпям либо по моренам существенно ниже. К тому же и физической энергии приходится тратить больше. Вдобавок ко всему этому, если идти вдоль правого борта ледника, то можно попасть на участок с трещинами.
Итак, подойдя по льду к концу осыпного гребня, надо обойти его и выйти в верхний цирк. Отсюда уже хорошо просматривается невысокий скальный гребень, замыкающий ледник с юго-запада, с двумя очевидными седловинами. Перевал Некрасова - левая из них. В принципе можно перевалить и через правую, по сложности это также будет соответствовать перевалу категории 1Б, но, по-видимому, смысла в этом нет, так как спуск с этой седловины ведёт тоже на Талдуринский ледник, но только метров на 200 правее и метров на 50 ниже. Причём характер спуска примерно такой же, то есть крутая осыпь, но, судя по всему, более камнеопасная.
Подход к подножию перевала проходит по снегу, выход с которого непосредственно на седловину - это метров 10 осыпи из крупных камней. С перевала открывается отличный вид на Талдуринский ледник.

Спуск с него - крутая осыпь из больших камней разного цвета, так как седловина расположена как раз на границе скал, сложенных из различных пород.*** Спускаться совсем недалеко: не более 100 метров. Правее подножия перевала у границы ледника есть маленькое голубое озеро. Ледник здесь ровный, покрытый неглубоким слоем снега и при необходимости можно, не отходя далеко, поставить палатку прямо на его поверхности.
Достаточно четырёх часов, чтобы подняться от реки Талдура до седловины перевала и спуститься с него на Талдуринский ледник.

* В 2001 году мы обнаружили, что, возможно, более удобный путь выхода лежит по ложбине, что находится правее (по ходу) центра моренного лба. При этом дальше можно либо идти по ложбине влево, к границе морен, а только потом снова поворачивать направо, либо сразу выбираться на следующую ступень. После этого лучше идти примерно по центру, даже немного ближе к левому краю, где прослеживается начинающаяся на перевале Некрасова граница между светлыми и тёмными скальными обломками.
** Делая в 2001 году радиальный выход на перевал, мы поняли, что по леднику Некрасова есть удобный путь подхода, соответствующий его категории. Нужно просто идти по моренам правее озерка и выходить на полосу камней, которая тянется по льду практически до осыпного гребня, замыкающего верхний цирк (см. фото). Потом надо поворачивать налево  и, обойдя конец этого гребня, двигаться прямо по направлению к седловине (см. фото).
*** В действительности, на границе скал разного цвета находится правая, северная седловина.

Перевал Черноморец (2А, 3310)

Перевал ведёт через основной гребень Южно-Чуйского хребта с Талдуринского ледника на ледник Узургу (Восточный). Путь к нему от подножия перевалов Некрасова (1Б) и Гребешок (2А) совпадает с направлением движения к перевалу Троих (1Б) и идёт в обход скального гребня, отходящего от Талдуринской ограды. Пройдя по полого спускающемуся, а затем так же полого поднимающемуся леднику надо выйти к тому месту, где слева открывается вид на крутую ледовую стену перевала Девяти (2Б). Здесь необходимо, обойдя несколько поперечных трещин, выйти налево, на приподнятую над основным ледником заснеженную ледовую поверхность, а затем, не доходя до склона, повернуть направо. Некрутой подъём выводит на бугор, на перегибе которого приходится обходить несколько довольно широких трещин. Фактически это и есть перевал, потому как отсюда уже надо, продолжая двигаться в том же направлении, спускаться к скальной перемычке, ограничивающей ледник с юга. Перед ней, так же, как и на перевале Троих, лежит небольшое ледниковое озеро с плавающими в нём льдинами. Тур с запиской находится слева от него. Отсюда вниз уходит осыпной кулуар, по которому и нужно спускаться. Всего для того, чтобы дойти от подножия перевала Некрасова до поворота к перевалу Девяти требуется 1.5-2 часа, а на выход на седловину перевала Черноморец - ещё полчаса.

Путь спуска практически весь проходится пешком, так что не будь посередине кулуара крутого сброса высотой метров 5, перевал вообще можно было бы классифицировать как 1Б. А так - приходится вешать одну верёвку на спуск, что и позволяет считать всё-таки, что сложность этого перевала соответствует категории 2А. Напомню, что по каталогу он классифицируется как 2Б. Заметим, что при желании его можно пройти по пути именно такой сложности. Достаточно не повернуть в кулуар, а пойти прямо и спуститься по крутым ступенчатым скалам. Этот путь, однако, не только сложнее, но он и более опасен из-за лежащих на скальных полках камней. В кулуаре же практически только при спуске по верёвке возникает реальная опасность оказаться на пути камнепада. На всех других участках можно, прижавшись к скалам, спрятаться за их выступами. Недлинный спуск выводит на ровную заснеженную поверхность ледника Узургу. Трещин здесь практически нет и идти можно прямо по направлению к резкому провалу в правом гребне. Ледник фактически наползает на него, так что можно при необходимости не идти дальше вниз, а спуститься направо по ледовому языку к подножию перевала Троих. Если же дальнейший путь лежит на восток, то можно безо всяких проблем пройти по леднику налево и перевалить через перевал Безымянный (1А) в верховья реки Аккарасу.

Путь дальше вниз по леднику Узургу тоже достаточно прост. Здесь, правда, появляются трещины, но они легко обходятся. Можно пройти сначала по рандклюфту, а затем снова свернуть на тело ледника, дойти по нему до начала крутого склона и выйти на правобережные морены. Затем спуститься по камням к концу ледника и повернуть направо, чтобы обойти крутые скальные сбросы. Спуск по осыпи выводит в круто падающее русло пересохшего ручья, а затем - на поляну с ручейком. Здесь, при необходимости, можно вполне комфортно переночевать. Путь от седловины перевала до этого места занимает около трёх часов.
Короткий спуск отсюда по травянистому склону выводит к правому берегу речки. Дальше приходится снова уходить от ручья направо, чтобы обойти прижим. Спуск по травянистым склонам приводит к болотистой равнине, где сливаются поток, текущий с ледника Узургу и ручей, стекающий из-под одноимённой вершины. Пик Узургу (3146) легко отличить по огромному геодезическому пункту на его вершине. Тут, в принципе, тоже можно найти место для палатки, но лучше пройти дальше и спуститься к слиянию истоков реки Узургу. До леса отсюда далеко, у реки - сплошные болота с комарами, поэтому надо повернуть направо и выбраться по травянистым склонам метров на 200-250 вверх. Здесь, среди заглаженных давно отступившим ледником скальных лбов всегда можно найти хорошее место для ночёвки. Одно из лучших, на котором мы и стояли, находится на берегу среднего из северных истоков реки Узургу, в небольшой котловине, открывающейся на юг красивыми скальными воротами. Подъём сюда от реки занимает не более часа. Заметим, что все остальные перевалы верховьев реки Узургу (Узургу Западный (1А), Сибстрин (2А), НИСИ (1Б), Троих (1Б)) прекрасно видны с этого места и идти до них совсем не далеко.

Перевал Узургу Западный (1А, 2800)

Описание перевала находится в отчёте о походе 3-ей категории сложности.

Перевал Тюнь Восточный (2А, 3200)

Ведёт через основной гребень Южно-Чуйского хребта с ледника Тюнь Восточный на ледник Ошту-Айры. Путь к нему начинается со стоянки на поросшей травой ступеньке у подножия конечных морен ледника. Это, пожалуй, оптимальное место для ночёвки перед прохождением перевала. Если останавливаться дальше от него, на тех же травянистых террасах или на моренах под перевалом Тронова, то удлинится путь подхода. В то же время подниматься на морены и ночевать там тоже не имеет смысла, так как сокращение пути на полчаса никак не компенсирует комфортность стоянки на травке рядом с чистыми ручьями. Здесь к тому же сухо, в отличие от расположенного ниже обширного заболоченного пространства, по которому текут ручьи, составляющие один из истоков реки Левый (или Восточный) Тюнь.

Проблем с выбором пути при подъёме на морену не возникает: надо просто идти прямо вверх по моренному склону, оставляя слева мутный ручей, текущий с ледника. С верха морен уже становится виден весь ледник, полого поднимающийся к замыкающей его невысокой скальной перемычке, которая, уходя направо, переходит в юго-западный гребень пика Иикту. Сам пик не виден: его заслоняет скальная южная предвершина. Переход до языка ледника занимает не более 40 минут.

Перед выходом на ледник лучше надеть кошки, так как лёд гладкий и, несмотря на небольшой уклон, весьма скользкий. При подходе к скалам приходится переходить несколько нешироких трещин, поэтому в верхней части ледника, где он закрыт снегом, необходимо идти в связках. Последний взлёт, метров 30 по вертикали, преодолевается пешком по границе осыпи и скал. Тура на седловине может не быть. Всего на подход по леднику требуется чуть более часа, а на подъём на гребень - минут 10.

Путь спуска достаточно очевиден. Надо пройти метров 50 вправо, где ближе всего к гребню подходит ледовый склон. Здесь лучше спуститься сначала метров 20-30 вниз по разрушенным скалам, а затем выйти направо на лёд. Крутизна его - около 40 градусов. Достаточно повесить 4-5 верёвок, чтобы спуститься на снежный склон ниже двух бергшрундов. Со скал на гребне могут лететь камни, так что при отсутствии снега надо соблюдать дополнительные меры предосторожности. Спуск по снежному склону на ровную поверхность ледника Ошту-Айры и передвижение по нему уже не представляет никаких проблем. Всего на прохождение перевала от стоянки до ледника требуется около 5 часов.
Дальнейший путь вниз совпадает с путём спуска с перевала Мрачный (2А).

Отказ от прохождения пер. Северное плечо пика Иикту

Включая этот перевал в нитку маршрута, мы руководствовались несколькими соображениями. В силу того, что большинство в группе впервые оказалось в районе Южно-Чуйских белков, хотелось, во-первых, познакомиться с основными долинами, хребтами и ледниками, и, во-вторых, чтобы эта часть маршрута включала в себя какую-нибудь изюминку. Первоначально предполагалось совершить радиальный выход на пик Иикту, действительно, как оказалось, очень красивую вершину. Но после того, как в Интернете удалось обнаружить информацию о прохождении в 1993 году перевала через северное плечо пика (к сожалению ни в тексте, ни в заголовке описания не указано, кто это сделал), возникла естественная идея попробовать повторить их путь и, так же, как они, подняться по гребню на вершину. При этом, правда, нам показалось, что логичнее будет завершить кольцо по Южно-Чуйскому хребту этим перевалом и спуститься после него к заброске у реки Талдура, то есть пройти его в обратном направлении.

Оказалось, однако, что за 6 лет ледовая обстановка существенно изменилась. Если тогда на спуске с плеча на ледник Ошту-Айры удалось найти относительно безопасный путь в обход ледовых сбросов, то в 1999 году такой вариант стал просто невозможен. Это стало ясно уже при прохождении перевала Мрачный в маршруте 3-ей категории. Даже издали было прекрасно видно, что ледовая стена пика обрывается свежими сколами, под которыми лежат беспорядочно наваленные глыбы льда. Варианты подъёма на северное плечо по разрушенным скалам также отпадали из-за их не меньшей опасности. Поэтому возник естественный вариант с выходом по снежно-ледовому склону на юго-западный гребень, по нему - на вершину (3936 метров над уровнем моря), а затем уже спуск на северное плечо к геодезическому знаку в виде металлической треноги (отметка 3772 метра). Оттуда уже, в зависимости от конкретной снежной обстановки, спускаться либо направо вниз по крутому ледовому склону, либо, если камнепадная опасность слишком высока, прямо по восточному скальному гребню. (Есть, в принципе, и ещё один вариант: спуск по крутым скалам дальше на север, а затем - по ледовому кулуару на Талдуринский ледник).

Потом, когда после перевала Тюнь Восточный мы поднялись на верхнее поле ледника Ошту-Айры и хорошо просмотрели весь северный склон пика Иикту, стало ясно, что в условиях 1999 года это просто единственно возможный путь прохождения перевала через этот массив. (Кроме полного, начиная с перевала Тюнь Восточный, траверса). Уточнение деталей, не видных снизу, привело к выводу, что подниматься лучше всего по широкому кулуару, выводящему на ледовое юго-западное плечо вершины. Практически весь этот путь можно пройти пешком по снегу, только в верхней части на крутых участках понадобится повесить 2-3 верёвки. Ледовый гребень, ведущий к вершине, некрут и также по большей части проходится пешком. Только на двух участках пришлось бы повесить по 2-3 верёвки в обход скальных контрфорсов. После вершины гребень поворачивает на север и спускается на плечо. Примерно на середине пути его рассекает широкая трещина, на спуске через которую тоже надо повесить 1-2 верёвки. Она забита снегом, и в ней, похоже, пришлось бы ночевать. Дело в том, что спуститься от этой трещины до Талдуринского ледника засветло вряд ли бы хватило времени, а другого места для того, чтобы поставить палатку, на гребне просто нет. * Спускаться, если бы мы пошли на траверс, пришлось бы, скорее всего, по скальному гребню, так как дождь, шедший более суток, не только смыл все остатки снега на склоне, но и растопил лёд, скреплявший камни в осыпях. Камнепады в течение того времени, пока мы стояли под стеной пика, грохотали практически непрерывно.

В конце концов, просидев целый день в палатках в ожидании улучшения погоды, на следующее утро мы побежали вниз, чтобы по простейшему пути (через перевал Талдуринский) выйти в долину реки Талдура. Причина была одна: приступ аппендицита у одной из участниц похода. Окончательный диагноз мы установили лишь именно в этот день отсидки, так что с погодой, можно считать, нам повезло.

* Впоследствии выяснилось, что есть. Группа из Татарии, проходя в 2000 году траверс пика Иикту обнаружила на гребне несколько подходящих площадок под палатку вблизи скальных жандармов.

Перевал Талдуринский (2А, 3300) *

Описание перевала находится в отчёте о походе 3-ей категории сложности.

*
1. Номинальная сложность этого перевала - 1Б*. Реальное состояние при прохождении соответствовало сложности 2А.

Первопрохождение перевала Лошадь (3А, 3700) вместо перевала Костарева (2Б, 3500)

Оба перевала соединяют долину р.Талдура и верховья долины р.Атбажи и ведут из цирка ледника, что лежит к востоку от вершины с отметкой 3933, на присклоновый ледник, спускающийся с этой вершины на северо-запад в сторону голубого озера. Путь к этим перевалам начинается от места впадения левого притока реки Талдура прямо напротив зимовья, расположенного на опушке лиственничного леса на правом берегу (лес этот растет на конусе выноса речки, текущей с ледника Некрасова). Прямо от реки приходится сразу же круто набирать высоту. Удобно при этом идти по левому берегу ручья, где есть тропа, протоптанная, судя по всему, пасущимися здесь зимой стадами и ведущая на расположенные на верху террасы пастбища. Выше, там, где вода пропадает под камнями, лучше всего идти по правой по ходу ложбине и, не доходя до левого борта долины, выйти налево на морены. Далее надо, по-прежнему не теряя высоты и не забираясь на моренный вал справа, пройти вдоль него до того места, где ложбина выводит уже на пологий осыпной борт долины. При этом слева внизу становится виден язык ледника, по всем признакам достаточно сильно отступивший за последние годы. Далее надо траверсировать осыпной склон и, опять же без потери высоты, выходить на открытый ледник. При этом надо иметь в виду, что камни в осыпи, как это обычно на Южно-Чуйском хребте, скреплены замёрзшей водой, а местами лежат на участках "мёртвого" льда. Ледник некрутой, но на его поворотах есть трещины. Поэтому лучше идти вдоль его левого края, где эти трещины легко обходятся. Слева по ходу над ледником возвышается стена пика 3933. Её ледовый северный гребень, постепенно понижаясь и выполаживаясь, упирается в скалы. С этой заснеженной седловины в цирк ледника спускается широкий и ровный, практически без перегибов и разрывов, ледовый язык, ограждённый с обеих сторон разрушенными скалами. Этот путь подъёма на гребень, названный нами впоследствии перевалом Лошадь ("Ат" по-алтайски), более безопасен, чем перевал Костарева, так как камни летят только по краям этого склона. Далее направо идёт скальный гребень, достигающий своей нижней точки (3500) на седловине перевала Костарева. Отсюда к узловой вершине поднимаются скалы и начинается скально-осыпная стена, которая, заворачивая вправо, замыкает цирк ледника. Здесь находится перевал Восход-2 (2А), который выводит к реке Карагелу-Арык (или Киренэльдуарык), левому притоку Иолдо-Айры.

С седловины перевала Костарева к леднику тоже спускается ровный ледовый склон, пересечённый несколькими вполне преодолимыми трещинами в нижней части. Протяжённость его существенно меньше, чем путь подъёма на перевал Лошадь, однако, как хорошо видно на фотографии, он изрядно засыпан камнями. В принципе, как показало наблюдение за этим склоном в течение нескольких часов, камни по нему летят хоть и регулярно, но довольно редко. Несмотря на это, мы решили не рисковать и подняться по более сложному и трудному, но, в то же время, более безопасному пути. С точки зрения выполнения намеченного маршрута такой выбор был, как это ни парадоксально, тоже более предпочтителен. Дело в том, что нами была запланирована ночёвка на седловине перевала с целью радиального выхода на пик 3933. Выяснилось же, что, во-первых, на перевале Костарева практически негде поставить палатку, а во-вторых, путь от перевала к вершине, как по верху скального гребня, так и вдоль него - не совсем пешеходный. В то же время на снежно-ледовой седловине перевала Лошадь палатку можно поставить, судя по всему, в любых условиях. И до вершины отсюда рукой подать. Из-за плохой погоды нам, к сожалению, не удалось на неё подняться.

Путь подъёма на перевал совершенно очевиден. От ночёвки на левобережных моренах надо выйти на ледник, пересечь его и подняться по лавинному конусу выноса до бергшрунда. Ниже него тоже есть трещины, но они плотно забиты снегом. Практически только на первой верёвке есть определённая камнепадная опасность: осыпающиеся со скал справа камни изредка всё-таки летят и в этом направлении. Подниматься надо практически по линии падения воды с небольшим уклоном влево, в обход относительно крутого лба, отходящего от скал справа по ходу. После ещё одной трещины в начале третьей верёвки и относительно крутого выхода от неё лёд имеет практически постоянный уклон (около 40 градусов). При обходе лба крутизна немного увеличивается. Примерно на 10-ой верёвке количество снега на склоне заметно возрастает, а после 12-ой крутизна уменьшается. Остаётся только преодолеть довольно широкую трещину, присыпанную снегом, и выйти на седловину. Всего подъём занимает порядка 6-7 часов, и на нём может понадобиться повесить до 14 верёвок.

Наиболее безопасный и простой путь спуска, которым мы, к сожалению, не воспользовались, начинается с небольшого подъёма по снежному гребню в сторону вершины. Далее надо свернуть направо на относительно пологий снежный склон и пройти по нему траверсом метров 300-400, после чего спуститься по льду к скальному ребру, ограждающему ледник с левой стороны. Дальнейший спуск по разрушенным скалам ребра и, где это необходимо, вдоль него  практически весь проходится пешком и выводит на моренные поля ниже конца ледника.

По причине плохой видимости мы были вынуждены выбрать другой вариант: спуск по краю ледника вдоль скального гребня по направлению к седловине перевала Костарева. При этом в самом начале пути пришлось повесить 3 верёвки, а затем траверсировать довольно крутой (не менее 30 градусов) присыпанный снегом ледовый склон.

Вниз от скальной седловины перевала Костарева уходит осыпной кулуар, переходящий в крутой рандклюфт. Вначале по нему можно идти пешком, а затем приходится вешать перила. (Удобнее всего закреплять их здесь на ледобурах). На этом пути встречаются два отвесных участка, где приходится спускаться в распоре между скалой и ледовой стенкой. рандклюфт заканчивается на отвесных "бараньих лбах", левее которых так же круто обрывается и ледник. Здесь есть возможность перейти в осыпной кулуар направо. Осыпь лежит на скалах и постоянно ползёт. Здесь надо аккуратно пройти по полкам и спуститься по ним влево, прямо под скальный сброс. Дальше вниз идёт широкая и очень длинная осыпь, выводящая на старые правобережные морены. С них можно спуститься к концу ледника, выйти на конечные морены и спуститься с них к голубому озеру. Ровный зелёный луг правого берега представляет собой горное болото с текущими по нему ручьями. Сухая и относительно ровная площадка для стоянки есть среди стлаников на холме чуть выше озера.

Всего на спуск по такому пути может понадобиться до 8 часов ходового времени и 8-9 верёвок перил.

Долина р. Атбажи, р. Иолдо-Айры и р. Абыл-Оюк (Карагем)

Долина реки Карагем, её истоков и притоков не только служит границей между Южно- и Северо-Чуйскими хребтами, но и соединяет два этих горных района. Собственно Карагем образуется при слиянии Левого Карагема, текущего из-под одноимённой вершины, и Правого Карагема (или Абыл-Оюка). Километрах в трёх ниже по течению в Карагем впадает мало уступающий ему по размерам левый приток Иолдо-Айры. Истоки реки Иолдо-Айры находятся под перевалом Карагем, через который, как известно, идёт тракторная дорога - один из традиционных путей подъезда в этот район. Дорога эта выводит к одному из красивейших мест: на Карагемскую поляну, что находится как раз у слияния Иолдо-Айры и Карагема. В последние годы, однако, эта дорога, бывшая когда-то вполне проезжей не только для тракторов, но и для автомобилей, постепенно приходит в запустение. На некоторых участках она размыта, и теперь ниже устья реки Карагелу-Айрык проехать по ней уже нельзя. Однако, даже и в современном состоянии дорога весьма облегчает передвижение, избавляя туристов от бесполезных затрат физической и нервной энергии, неизбежных при передвижении по горной тайге.

Примерно в километре от Карагемской поляны в Иолдо-Айры впадает левый приток Атбажи ("конская голова" в переводе с алтайского). Есть мнение, что эту реку надо называть Атабажи (ата переводится как "отец"), но единственным аргументом в пользу такого варианта служит тот факт, что поток воды в ней зачастую не меньше, чем в основном истоке Иолдо-Айры. В то же время мощная лошадиная тропа, идущая по правому берегу Атбажи, красноречиво свидетельствует о том, что такое имя всё-таки больше соответствует реальному положению вещей.

Спуск с перевалов Лошадь и Костарева, как уже говорилось, приводит к небольшому озеру. Вода в нём, профильтровавшись сквозь каменное сито, стала уже совершенно прозрачной и приобрела характерный для всех озёр района Чуйских белков радикальный небесно-голубой цвет. Дальнейший спуск ведёт по правому берегу реки. Ниже зелёного луга (по сути, болота с текущими по нему ручьями) среди кустов проявляется тропинка. Мало заметная вначале, она постепенно превращается в мощную, чуть ли не караванную тропу. Идёт она в основном по склону, только изредка спускаясь к реке. Примерно в трёх километрах ниже озера начинается лес, но мест, где бы можно было поставить палатку и переночевать у костра, здесь нет.

Долина реки Атбажи идёт практически без изгибов и поворотов, и поэтому впереди хорошо просматриваются склоны правого берега Карагема, поднимающиеся над Карагемской поляной. Тропа, однако, не спускается непосредственно к ней, а идёт, постепенно поворачивая вправо, траверсом, и выводит в долину Иолдо-Айры. Пройдя немного вверх по течению, она спускается к берегу реки и пропадает. Фактически только по этому признаку и можно понять, что здесь находится традиционное место переправы. Сложность её существенно зависит от уровня воды. Река здесь не растекается широко, да и уклон достаточно большой, так что непосредственное пересечение её вброд не всегда возможно. Нам удалось в самом узком месте перекинуть бревно с берега на берег и перейти по нему через поток. Отсюда остаётся только пройти немного вверх по склону среди деревьев и выйти на дорогу. Переход от озера до переправы занимает не более трёх часов, а прогулка по дороге под сенью леса со спуском к Карагемской поляне и выходом к зимовью - около 50 минут.

От Карагемской поляны вверх по долине реки Карагем ведёт хорошо натоптанная тропа. Начинается она на границе поляны и заросшего кустарником пологого склона и идёт, обходя заболоченные участки, практически горизонтально, входит под полог редкого леса и примерно километра через 3 выводит на обширные галечниковые поля. Здесь надо пройти немного вправо, по направлению к виднеющимся вдали снежным вершинам, обойти прибрежные заросли и выйти на берег Левого Карагема. Обычно брод через него не представляет никаких трудностей: вода не доходит даже до колена. Уровень её, однако, как и в других алтайских реках, сильно зависит от погоды. После переправы надо найти проход в кустарнике и выйти к поляне, за которой уже виден склон правого берега Левого Карагема. Поляна эта часто бывает подтоплена, поэтому лучше обойти её по правому краю. У подножия склона справа подходит тропа, ведущая в верховья реки Левый Карагем и, далее, на ледники, спускающиеся с пика Карагем, пика Тамма и соседствующих с ними вершин и перевалов. Чтобы попасть в верховья реки Абыл-Оюк (Правый Карагем) надо повернуть налево. Здесь, судя по описаниям, тропа взбирается на небольшой травянистый гребешок, разделяющий две реки, а затем поднимается ещё выше на склон, после чего идёт траверсом. Нам, к сожалению, ни в этом году, ни в 95-ом не удалось найти эту тропу. Вместо этого мы спустились к кустам, растущим в пойме, немного поблуждали по ним и вышли к неизвестно откуда возникшей тропе. Километра через два эта тропинка всё же выбирается на борт долины, идёт под сенью леса и к реке не спускается вплоть до переправы через левый приток. Этот довольно крупный ручей вытекает из-под ледников массива горы Маашей и обладает довольно своенравным характером. Количество воды в нём может быстро и резко возрастать, в результате чего он сильно подмывает берега. Свидетельство тому - его русло, заваленное многочисленными стволами упавших деревьев. Среди них всегда можно найти такое, по которому можно перейти через поток. После переправы тропа спускается к реке. Здесь начинается участок свежевыгоревшего леса (в 95-ом году его ещё не было). Тропа по большей части засыпана углями и заросла свежей травой. Километра через два путь снова приводит под зелёные кедры, но вскоре и они заканчиваются, а тропа, хорошо видная среди стлаников, выводит к развалам камней в русле реки. Абыл-Оюк вытекает из озера, уровень которого колеблется, и поэтому зачастую поток не переливается через его край, а вырывается из-под завала, оставляя выше себя участок сухого русла. До начала озера примерно 4 километра от переправы. Отсюда открывается прекрасный вид на пик 3873, обрывающийся километровыми скальными склонами. (Как в действительности называется эта вершина, можно только гадать, так как достоверных сведений у меня нет). Тропа дальше идёт траверсом пологого склона над берегом озера, переходит через два небольших ручья, окружённых следами селей, и спускается на галечный берег реки уже выше дальнего конца озера. Вскоре она приводит к ложбине, спускающейся справа, и пропадает. Надо подняться по камням вдоль ложбины, а затем перейти налево, где тропинка снова проявляется среди стлаников. Примерно через километр она выводит к левому притоку, который легко переходится по плоским камням. Пройдя немного вдоль его правого берега, надо выбраться на холм, с края которого открывается замечательный вид на каньоны реки Абыл-Оюк. Немного выше тропа, выведя на широкий луг, снова пропадает. Дальше, в зависимости от намерений, можно, например, повернуть направо, чтобы идти к пику 3873 или выбраться на морены ледника, что спускается из-под перевала Надежда. Если же времени до ночи осталось немного, то лучше перепрыгнуть по камням поток, текущий слева по ходу, и поставить палатки на симпатичной лужайке. Недалеко отсюда, метрах в двухстах на юг, есть ещё более удобное место, но оно бывает залито водой.

Всего на путь от Карагемской поляны до стоянки в верховьях реки Абыл-Оюк требуется 5-6 часов ходьбы.

Перевал Абыл-Оюк (1Б, 3200)

Простейший перевал, ведущий из долины р.Карагем через основной Северо-Чуйский хребет на его северную сторону, к Шавлинским озёрам. Путь к нему начинается от лужаек между северным и западным истоками реки Правый Карагем. Отсюда, если посмотреть на запад, хорошо видны ледник Абыл-Оюк (Ступенчатый), скальная седловина перевала Весенний (2А) над его правым бортом, снежный гребень пика Мечта за ней и ледовый горб, ведущий к перевалу Сюрприз (2Б). Перевал Абыл-Оюк от реки не виден, он скрыт за поворотом ледника. Возможны два пути подхода к нему. Первый, традиционный, ведёт по гребню левого моренного вала. Надо только подняться вдоль правого берега ручья, что течёт непосредственно от этого вала, на широкие галечниковые поля, пройти по ним примерно пол-километра и выйти на гребень, по которому многочисленными поколениями туристов выбита тропа. Пологая вначале, по мере подъёма она становится всё круче и круче, так что идти по ней вверх местами не очень приятно из-за уползающих из-под ног камней. Гребень постепенно поворачивает направо, выполаживается и заканчивается на осыпях левого борта ледника. Отсюда необходимо пройти ещё некоторое расстояние траверсом, чтобы потом без проблем выйти на ровную поверхность ледника. От этого места уже становится виден весь ледник, невысокий скальный гребень его замыкающий и довольно крутой кулуар, ведущий на седловину перевала Абыл-Оюк. Левее его есть ещё одно заметное понижение в гребне, причём путь подъёма на него короче и крутизна меньше, однако эта седловина в качестве перевала не используется *. Второй вариант - это подойти по галечным полям к ледовому лбу, которым заканчивается ледник, надеть кошки и выйти сразу на лёд. Преодолев первый, относительно крутой, подъём, надо постепенно забирать вправо, чтобы выйти примерно в ту же точку, куда выводит путь подхода по моренному валу. Снега на льду обычно либо нет, либо совсем мало, ледник ровный, а участок трещин сосредоточен ближе к его правому борту, поэтому надо держаться правее и по дуге вдоль левого борта ледника подойти к подножию перевального взлёта. Если снега достаточно, то эти последние 50 (примерно) метров подъёма преодолеваются без проблем. Если же снега мало, то путь подъёма представляет собой смёрзшуюся осыпь с участками льда, по которой надёжнее и легче подниматься в кошках. Перевал - довольно широкая седловина, с которой на западе хорошо виден профиль пика Красавица. Путь спуска однозначен: по кулуару вправо вдоль скального склона. Его техническая сложность и опасность опять же очень сильно зависят от погодных условий. Дно этого кулуара - уже не просто осыпь, а по большей части натёчный лёд с вмёрзшими в него мелкими камнями. Крутизна его небольшая, поэтому, если снега достаточно много, можно спокойно спускаться прямо вниз. При этом лучше придерживаться склона вершины справа, откуда, судя по всему, камней падает существенно меньше, чем слева. Здесь к тому же ещё можно использовать в качестве ступенек торчащие рёбра разрушенных плитчатых скал. Кулуар выводит на осыпь, по которой, чтобы не попасть под камни, надо пройти направо, а затем уже повернуть налево и спускаться прямо вниз на ледник Мечта. В том случае, когда снега мало или совсем нет, надёжнее всего пройти первый участок спуска в кошках.

Спуск по осыпи выводит на неширокий ледник, полого стекающий из скального цирка к основному потоку ледника Мечта. После выхода на его ровную поверхность лучше всего не поворачивать сразу направо, а сначала пройти ещё дальше по направлению к левому борту долины, чтобы обойти несколько трещин, рассекающих ледник поперёк. После этого можно уже спокойно идти вниз вдоль гряды камней. Конец ледника некрут и спуститься с него можно безо всяких проблем. Дальше надо идти прямо вперёд по направлению к каменным столбам, сооружённым туристами. Здесь, между двух моренных озёр в полукилометре от конца ледника, есть хорошие щебневые площадки. Отсюда начинается хорошая тропа, спускающаяся к верхнему Шавлинскому озеру. Всего на подъём от стоянки у истоков реки Абыл-Оюк (Правый Карагем) до перевала требуется 2 - 2.5 часа, а на спуск - 1.5 - 2 часа.

*
1. Вообще говоря, путь через эту седловину имеет по классификатору сложность 2А и называется перевалом Крутой Восточный. Кто-то даже ходил через него. Я бы, однако, настоятельно не рекомендовал включать его в нитку похода во избежание неприятностей в виде камней по голове. Люди, впрочем, и на перевале Абыл-Оюк умудряются калечиться, причём чаще всего по собственной инициативе.

Первопрохождение перевала Траверс пика Мечта (3А, 3530)

Ледовый перевал, ведущий через основной Северо-Чуйский хребет с ледника Мечта (бассейн Шавлинских озёр) на ледник Красавица Южный (западный исток реки Левая Камрю). Путь к нему начинается от традиционных стоянок, что находятся вблизи моренных озёр в полукилометре от конца ледника Мечта. Пройдя по ровному галечнику, оставленному отступившим ледником, надо выйти на лёд и идти прямо вверх вдоль гряды камней около левого борта ледника. Летом снега здесь практически не бывает, а трещины на этом пути появляются только на повороте, откуда уже виден весь массив пика Мечта. Понижение в правой его части - перевал Мечта (2Б), на который ведёт ледовый склон, рассечённый по всей ширине большой трещиной. На северо-восток от вершины отходит гребень, ледовый в верхней части и переходящий в скалы, которые спускаются на седловину перевала Сёмина (Крутой) (3А). Чтобы начать траверс вершины, надо в первую очередь выйти на этот гребень. Возможны два пути подъёма: либо непосредственно на пологую часть гребня правее скал, либо сначала на перевал Сёмина, куда с ледника ведёт крутой, но относительно короткий (200 метров по вертикали) и ровный ледовый склон, а затем - направо и вверх по скалам. При этом следует иметь в виду, что при движении по скальному гребню могут встретиться довольно сложные участки, один из которых - заметный провал - хорошо проглядывается снизу.

Что касается подъёма непосредственно на плечо пика Мечта, то с него на ледник спускается крутой ледовый язык с практически вертикальным сколом примерно на середине высоты. Сброс этот можно обойти вдоль скал либо слева, либо справа по ходу. Более короткий путь - правее скального выхода в нижней части склона, выше которого можно перейти траверсом снежной подушки налево и выбраться на ледовый язык выше скола.

Чтобы подойти к началу этого маршрута, можно сразу после поворота ледника идти напрямую к правому краю вышеупомянутых скал. На этом пути встречается несколько нешироких поперечных трещин. Та часть ледника, что непосредственно примыкает к склону, несколько приподнята над его основным потоком и стекает к нему, переваливая через скальную ступеньку в дне долины. Это проявляется на поверхности в виде участка трещин, обойдя которые, надо выйти на довольно заметный снежный вал и подняться по нему к бергшрунду в подножии склона. Вал этот образован лавинными выносами. Дело в том, что в снежное время года и при сильных снегопадах снег, накапливающийся в верхней части ледового склона, что спускается с вершины пика Мечта, уносится лавинами вниз по кулуару, находящемуся справа (по ходу) от ледового языка. Непосредственным продолжением этого кулуара служит ледовый жёлоб, проходящий правее скального выхода. По этому жёлобу и сходит основная масса снега с близлежащих склонов.
Бергшрунд неширок, однако его верхний край представляет собой отвесную ледовую стенку высотой метров 5, выше которой склон несколько выполаживается. Преодолевать это препятствие лучше примерно посередине между скалами и ледовым жёлобом, чтобы не попасть ни под лавину, ни под могущие лететь слева камни. Направление дальнейшего подъёма - всё время по льду вдоль скал, сначала прямо вверх (одна верёвка), а затем налево. После поворота в некоторых местах для опоры можно использовать и камни. Склон всё время крутой: не менее 50 (а местами и до 60) градусов. После пятой верёвки скалы слева заканчиваются. Здесь на снежной подушке можно собраться всей группой и немного отдохнуть.
Далее надо выходить налево и вверх, чтобы выбраться на ледовый склон, спускающийся с плеча пика Мечта. Отвесный скол при этом останется слева внизу. После подхода по снегу приходится преодолевать метров 20 очень крутого (60 и более градусов) склона. При этом необходимо идти не прямо вверх, а по диагонали налево, что не очень приятно из-за возможного срыва маятником. Далее надо идти по-прежнему не прямо вверх, а левее, по кратчайшему пути выхода на гребень. Склон здесь постепенно выполаживается, и на восьмой и девятой верёвках приходится траверсировать покрытый снегом участок, который в некоторых условиях может быть лавиноопасным. Десятая верёвка - снова по голому льду - выводит практически уже на уровень последних скал слева, после чего остаётся только пройти по диагонали направо и выйти на пологий заснеженный гребень. Вдоль него во льду есть трещина, на нижнем краю которой можно выровнять в снегу площадку и поставить палатку в защищённом от ветра месте. Высота здесь примерно 3450 метров, а перепад от начала подъёма - около 350 метров.
Дальнейший путь подъёма на вершину пика Мечта (3530) не представляет никакой сложности. Достаточно просто пешком подняться вдоль ледового гребня. Крутизна его около 30 градусов, трещины во льду если и есть, то узкие, обычно забитые снегом и не мешающие передвижению. Перепад по высоте между местом выхода на гребень и верхней точкой составляет около 80 метров. Собственно вершина представляет собой небольшой ледовый бугор. Тур с характерным белым камнем сложен на скалах, что находятся чуть ниже её с южной стороны.

Спускаться нужно по простейшему пути: по длинному гребню, ведущему на запад к седловине перевала Мечта. В его верхней части, непосредственно прилегающей к вершине, путь ведёт вниз по разрушенным скалам к узенькой седловинке, круто обрывающейся в обе стороны. Отсюда надо подняться на скалы и, пройдя по большим валунам, выйти на ледовый гребень. Гребень узок и круто обрывается направо, в сторону ледника Мечта. Поэтому, если снега мало, то более удобно и безопасно идти вдоль скального барьера левее и ниже. В ледовом гребне есть трещины, но они нешироки и обычно их хорошо видно.
При подходе к перевалу ледовый гребень смыкается со скалами. К седловине надо спускаться направо по ледовому склону средней крутизны. Достаточно повесить одну, максимум две верёвки, чтобы оказаться на полого спускающемся к седловине ледовом валу. Здесь не надо торопиться сворачивать налево, так как в основании вала есть трещина. Надо пройти почти до камней, а затем уже спуститься в снежную чашу, из которой начинается кулуар, уходящий налево вниз на ледник Красавица Южный. В верхней части этого кулуара обычно приходится спускаться по вмёрзшим в лёд камням, так как снег на перегибе по большей части сдувается ветром. Снега, в зависимости от сезона и погодных условий, может не быть по всей протяжённости кулуара, что осложнит и сделает камнеопасным спуск. По сути же кулуар относительно крут (градусов 40) и узок лишь в верхней части (верёвки 2-3). Ниже он постепенно расширяется и становится несколько более пологим, выводя на конусообразную ледовую поверхность, образованную многолетними лавинными выносами. Если есть снег, то спуститься можно без особых проблем. Бергшрунд в основании склона обычно засыпан.
Спустившись со склона, попадаешь на ровную поверхность ледника, над которым доминирует скальная стена юго-восточного склона пика Красавица. Дальнейший путь вниз ведёт налево по ровной поверхности ледника. Есть неширокие трещины, но всё равно в рандклюфт заходить не стоит, а лучше пройти по льду и только в конце ледника спуститься налево к ручью, перейти его и вдоль берега озера выйти на морены. Здесь при необходимости можно поставить палатки на ровных щебневых площадках. Если есть время, то лучше пройти ещё около часа и встать на лужайке левого берега ручья перед тем как он уйдёт под камни.

Всего на прохождение перевала в этом направлении потребуется не менее одного дня (реально полтора, а то и два), то есть необходимо предусмотреть вероятность ночёвки наверху. Наиболее подходящие места для этого - снежный гребень сразу после выхода на него с ледника Мечта, а также седловина перевала Мечта. На подъёме потребуется повесить как минимум 10 верёвок (450-500 метров перил), а на спуске - от 2 до 6 в зависимости от снеговой обстановки.
В обратном направлении, в силу того, что наиболее сложные и крутые участки проходятся на спуск, идти несколько проще, однако всё равно безопаснее переночевать на гребне, а не ломиться вниз по крутому ледовому склону, рискуя застрять на нём до темноты.

Перевал Красавица (3А, 3400)

Этот перевал ведёт через главный гребень Северо-Чуйского хребта из долины реки Камрю (правый приток Карагема) к верхнему Шавлинскому озеру. Путь к нему начинается от слияния двух основных истоков Камрю. Практически единственная приличная стоянка в этом месте находится на небольшой полянке на гребне вала, разделяющего эти две реки, вблизи его конца. Отсюда надо двигаться вдоль левого берега западного истока, выбирая путь среди зарослей стланика. Тропы здесь нет, но и препятствий тоже. Лес вскоре кончается, и только отдельные деревья виднеются кое-где на склонах долины. Пропадает и река: основная масса воды течёт здесь под камнями. После короткого отрезка пути по траве вдоль русла следует подъём среди развалов камней в обход некрутых заглаженных скальных лбов, перегородивших невысокой ступенькой всю долину. Выше неё раскинулось поросшее травой поле с текущими по нему ручьями. Здесь сливаются потоки со всех окружающих ледников. В этом довольно приятном месте можно при необходимости встать на стоянку.

К перевалу Красавица надо идти отсюда направо, вдоль восточного из ручьёв. Туда же ведёт путь к перевалам Туманный Западный, Центральный и Восточный (Терешковой)*. Некрутой подъём по травянистому склону, а затем по камням вдоль его левого берега, выводит к ещё одному разливу, за которым уже виднеется невысокий вал конечной морены ледника. Выше этого вала спрятались два очень симпатичных озера. Чтобы дойти до них, достаточно двух часов. Дальше надо повернуть направо и выйти в ложбину, по которой течёт ручей, пройти вдоль него и повернуть направо на моренный гребень. Некрутой подъём по нему, а затем по осыпям и заглаженным скальным выходам, выводит прямо к краю плоского и ровного ледника. Здесь надо выходить на его середину и идти прямо по центру, по направлению к крутому ледовому склону, сползающему с верхнего плато в скальные ворота. Ледник полого поднимается к нему; трещин на этом участке практически нет.

Год на год не приходится, но ледопад обычно очень мало разорван. Выходить на него надо сначала прямо по центру: трещины здесь легко обходятся. В верхней части склона находится большая ложбина - старая, плотно забитая снегом трещина. Можно попытаться выйти из неё прямо по ходу, но в этом году её замыкала довольно крутая ледовая стенка, и поэтому мы прошли по дну ложбины налево и, преодолев две неширокие трещины, вышли на крутой заснеженный ледовый склон. Довольно толстый слой свежевыпавшего снега позволил пройти этот участок пешком и выйти вдоль скал наверх, на ледовое плато, лежащее под южными стенами пика Красавица. На этом обширном снежном поле обычно ночуют перед выходом на перевал. Чтобы дойти от озёр до этого места, вполне достаточно двух - двух с половиной часов.

Перевал прекрасно виден прямо по ходу. На него ведёт крутой снежный склон, в нижней части которого - неширокий бергшрунд, присыпанный снегом. Склон заканчивается узким кулуаром. В верхней части кулуара - ледовый "лоб", выше которого находится мульда, укрытая с трёх сторон скалами. Седловина перевала находится прямо над мульдой. Заметим, что здесь важно не перепутать и не начать подниматься на другую седловину, расположенную метров на 200 левее и отделённую от перевала Красавица несколькими скальными зубцами. Что касается нашего пути подъёма, то из-за очень плотного тумана (видимость была не более 50 метров) мы немного промахнулись и поднялись по кулуару, находящемуся правее прямого пути на перевал. Кулуар этот не доходит до перевальной седловины, а заканчивается на верху скального гребешка, отходящего в сторону пути подъёма. Отсюда нам оставалось только пройти траверсом вдоль скал по снегу. На подъём от ледника до седловины требуется около двух часов.

Спуск правильнее и логичнее всего начинать прямо с седловины. Отсюда вниз уходит крутой ледовый склон, рассечённый в нижней части несколькими трещинами. Они, обычно, присыпаны снегом. Чтобы преодолеть их, удобнее всего спускаться не вертикально вниз, а с небольшим отклонением вправо, то есть в сторону пика Красавица. Достаточно 5 верёвок, чтобы выйти на относительно пологую поверхность ледника, по которой уже можно идти просто в связках.

Ледник в последние годы претерпел довольно сильные изменения. Даже в верхней, пологой части появились поперечные трещины, рассекающие его по всей ширине. Ниже начинается ледопад, представляющий собой нагромождение отдельно стоящих сераков. В принципе раньше можно было распутать этот лабиринт, пройдя ближе к левому краю ледника, который делает в этом месте поворот направо. Мы, однако, спускались с перевала Красавица после нескольких дней обильных снегопадов, в результате которых все трещины оказались очень хорошо замаскированы. По этой причине, чтобы поменьше рисковать и мучиться, мы попробовали спуститься вдоль правого края ледника, фактически вдоль его границы со скалами. Здесь большое количество снега не мешало нам, а оказалось весьма неплохим подспорьем. Можно было даже с довольно крутых ледовых склонов спускаться фактически по ступеням. Одно место, правда, было весьма неприятным. Вначале справа идёт практически отвесная стена пика Красавица, а затем, после поворота за угол, приходится пересекать основание крутого снежного кулуара, из которого вполне могут сходить лавины. Практически весь путь обхода мы прошли в связках, и только у самого конца ледопада пришлось повесить одну верёвку. Отсюда уже удалось пройти налево и выйти на ровный ледник ниже ледовых сбросов. Пологая его часть тоже заканчивается небольшим ледопадом, который в прежние годы можно было обойти вдоль левого борта. Мы же прошли по наиболее низкой части ледника ближе к его правому краю, после чего пришлось повесить три верёвки, чтобы спуститься на ровные поля ниже ледопада. Здесь сливаются все три основных потока, составляющие ледник Красавица. Спуск с перевала до этого места занимает 4-5 часов.

Дальнейший путь спуска к озёрам ведёт сначала поперёк ледника по направлению к его левому борту. Трещины есть только у самого края. Обойдя их, надо спуститься в рандклюфт и идти либо по нему, либо, если это удобнее, по льду вдоль него до тех пор, пока скальный гребень слева не закончится и не появится возможность выйти на моренный вал. По нему идёт хорошо натоптанная тропа, спускающаяся с перевала Орбита (1Б). Удобнее всего перейти на неё и, уже безо всяких проблем, сбежать по ней к верхнему Шавлинскому озеру. Чтобы попасть к традиционному месту стоянки, надо после спуска с морен к деревьям пройти немного вниз и перейти по бревну на правый берег потока, а затем уже идти по тропе направо, по направлению к курумникам. Поляна находится на правом берегу ещё одного ручья. Достаточно полутора часов, чтобы добежать с ледника до места ночлега.

Описанный вариант с ночёвкой прямо перед перевалом, как можно понять, не является единственно возможным. Он, однако, более надёжен и безопасен, чем вариант с ночёвкой на траве и спуском в сторону Шавлинских озёр уже в послеобеденное время, после чего ночевать, с большой вероятностью, придётся на леднике под стенами пика Красавица.

*
1. В этом направлении ведёт путь к перевалам Туманный Восточный (2А) и Горьковский (2Б), седловина которого находится ещё немного восточнее. После выхода к озёрам надо повернуть налево, практически на запад, подняться по моренам на ледник и выйти к замыкающему его невысокому скальному гребню. К перевалам Туманный Западный (2Б) и Центральный (2Б) более короткий путь ведёт по леднику, находящемуся прямо на север от травянистых полян. Следует отметить, что в верхней части ледники соединяются, и можно без проблем подойти вдоль подножия гребня к началу подъёма на любой из четырёх перевалов.

2. Перевал Терешковой (2А) - это отдельный перевал, ведущий от западного истока р. Правая Камрю в верховья левого притока р. Левый Юнгур, в тот цирк, в котором расположен перевал Ледовый (3А). Он находится прямо на запад от травянистых полян. Взаимное расположение всех вышеупомянутых перевалов хорошо видно на фотографиях И.Щербакова, приведённых в фотоальбомах Алтай-93 и Алтай-95.

Шавлинские озёра и перевал Ештык-Коль

Озеро Шавло - это, пожалуй, самое посещаемое место на Северо-Чуйском хребте, и большинство людей, сюда попадающих, приходит из Чибита, перевалив через моховое плато перевала Ештык-Коль. Поэтому, казалось бы, про эту часть маршрута вообще писать не стоит. Однако действительность такова, что, даже проходя по одним и тем же местам, каждый раз открываешь для себя что-то новое.

Верхнее Шавлинское озеро находится на перекрёстке путей спуска с многочисленных перевалов через окружающие верховья долины хребты. Но, несмотря на то, что людей здесь ходит много, а мест для стоянок мало, они, зачастую, всё равно бывают не заняты. Дело в том, что наибольшей популярностью пользуется Большое Шавлинское озеро, к которому народ и стремится побыстрее попасть. Традиционное и наиболее часто используемое место ночлега вблизи верхнего озера находится у подножия крутого борта долины на правом берегу ручья. Непосредственно сюда спускается мощная тропа с перевала Абыл-Оюк, а прямо над этим местом, выше по склону растёт чудом сохранившаяся кедровая роща. Если пройти вниз вдоль берега озера, то можно найти ещё одну неплохую площадку для стоянки вблизи ручья, стекающего из-под Верхнешавлинского перевала. Можно, в принципе, пройти и дальше этой стоянки, но использовать эту тропинку для перехода вниз по долине стоит разве только для развлечения, потому как на пути приходится карабкаться по огромным, величиной с грузовик, валунам.

Чтобы выйти к нижнему Шавлинскому озеру, надо перебраться на левый берег ручья, пройти по тропинке в лесу метров 100 и перейти по бревну ещё один поток. Слева сюда подходит тропа с перевалов Орбита (1Б), Красавица (3А) и Зелинского (2Б). Дальше надо пройти по берегу озера, перейти через ручей, текущий по грязе-селевым выносам, и подняться вдоль него метров на 50, чтобы обойти прижим. По верху идёт хорошо натоптанная тропа, которая вскоре спускается обратно к берегу озера. Здесь тропинка временами незаметна, так как путь в основном ведёт по камням. Озеро небольшое, и примерно через полчаса после выхода со стоянки тропа выводит на невысокий гребешок, служащий запрудой и отделяющий его от круглой котловины ещё одного небольшого озерца, которое соединяется с верхним короткой протокой. Около неё, у самого конца этой перемычки, есть неплохое, а самое главное, укромное, находящееся в стороне от многолюдной тропы, место для палатки. Отсюда, к тому же, открывается отличный вид на вершины. Место для стоянки есть и в начале перемычки, совсем недалеко от тропы.

Уровень воды в круглом озере испытывает сильные колебания. Бывает даже, что оно полностью пересыхает. По этой причине вдоль его берега идёт сразу несколько параллельных тропинок. Все они обходят озеро слева по периметру и выводят к началу сухого русла. Мощная тропа, проскакав по камням правого борта этой ложбины, выходит в лес и спускается к вырвавшейся из-под завала реке. На дальнейшем пути к нижнему озеру встречается только одно препятствие: обход прижима с подъёмом и спуском по постоянно покрытой грязью скале.

Тропа вдоль озера идёт вначале совсем близко к кромке воды. В начале лета, когда уровень её ещё низок, можно просто спуститься на галечник и пройти вдоль берега. Если же воды в озере много, то приходится идти по тропинке, то и дело перелезая через лежащие поперёк стволы упавших деревьев. Метров через 500 этот путь выводит к подножию старого каменного завала. Тропа поднимается на его верх, но можно пройти и вдоль берега. Следует только учитывать, что склон завала достаточно крут и постоянно подмывается, так что всегда есть некоторый риск оказаться на неприятном, к тому же ещё и спускающемся прямо в воду обрыве. С завала тропинка спускается к небольшому, иногда пересыхающему, ручейку. Берег здесь пологий, поросший уже настоящим лесом и вполне подходящий для того, чтобы поставить палатку. Однако, более популярны стоянки, находящиеся чуть дальше, на правом берегу ручья, стекающего из-под Нижнешавлинского перевала. Отсюда открывается прекрасный вид на замыкающие долину вершины. До следующих стоянок, которые находятся на так называемой Поляне сказок, идти примерно полчаса. С неё обычно и делают стандартные фотографии с озером и пиками Мечта, Сказка и Красавица на дальнем плане. Есть ещё достаточно много мест для палаток и вблизи нижнего конца озера. Основные проблемы, с которыми сталкиваешься здесь, являются прямым следствием большого наплыва туристов. Это, в первую очередь, отсутствие достаточного количества дров: за валежником приходится подниматься высоко по склону. Некоторые малообразованные экскурсанты пытаются решать эту проблему, спиливая стоящие деревья, но пока, слава богу, следов такого варварства встречается не очень много. Во-вторых, это мусор, но и его, судя по всему, оставляет здесь далеко не каждый, иначе, при таком количестве посетителей, у стоянок возвышались бы горы консервных банок. Ну и, что более неприятно, но от чего нельзя никуда деться, это загаженность леса человеческими испражнениями. (Кстати, у верхнего озера кто-то, желая упорядочить эту сторону жизнедеятельности, соорудил туалет типа сортир.)

Мощная тропа, ведущая к цивилизации, начинается у нижнего конца озера. Вначале она идёт высоко над рекой, а затем спускается к её берегу, после чего, не доходя до слияния с левым истоком Шавлы, поворачивает вправо. На этом отрезке тропа типично горно-таёжная: с грязью, камнями, кустами и стволами упавших деревьев. Ниже слияния путь в основном идёт среди кустов, то поднимаясь на невысокие лесистые увалы, перегораживающие долину, то петляя по заболоченным луговинам. Чуть более двух часов достаточно, чтобы дойти до того места, где тропа, выйдя на галечный берег Шавлы, сворачивает направо и, срезая угол, ведёт к реке Шабага, крупному притоку, стекающему с мохового плато. Здесь есть неплохие площадки для палаток. (В принципе, на пути спуска вдоль Шавлы всегда можно найти место для стоянки, но, обычно, только крайняя необходимость вынуждает останавливаться на ночёвку в этой части долины. Все стремятся либо вверх, либо вниз.)

Тропа, уйдя от Шавлы, выходит на большое болото, поросшее высоким кустарником. Грязь здесь практически никогда не просыхает. Дальше начинается тайга с огромным количеством грибов и брусники. Если не отвлекаться на сбор подножного корма, то достаточно 40 минут, чтобы дойти до Шабаги, на берегу которой, в тени кедров, часто останавливаются на ночлег. Ещё в 50 минутах ходьбы вверх по долине находятся следующие места для стоянок. Здесь сливаются два истока Шабаги: справа спускается поток, текущий с ледников под Шабагинским перевалом (он выводит к Шавлинскому озеру), а слева - речка, текущая с Ештык-Коля. В этом месте всегда лежат брёвна, по которым и переходят южный исток. На его высоком правом берегу, прямо рядом с тропой тоже есть места для стоянки.

Тропинка, начиная с этого места, круто лезет вверх на водораздельный гребень. Долгий и нудный подъём выводит, в конце концов, к кусочку северной лесотундры, где под кустами берёзового стланика растёт среди ягеля голубика. Вскоре лес заканчивается, а тропа выходит на берег реки и идёт вдоль кромки воды. После поворота долины налево тропинка выбирается на её невысокий левый борт, выводя уже фактически к началу обширного плоского пространства плато Ештык-Коль. Дальнейший путь к перевалу ведёт по правому берегу ручья, у места переправы через который мы остановились на ночёвку. Здесь есть хорошая, ровная и сухая полянка, но костёр разжечь не из чего: до деревьев отсюда далеко, а стланик горит плохо.

Ручей невелик в размерах, так что обычно переправа через него не представляет трудностей. Нам, однако, пришлось быть весьма осторожными при переходе, так как ночь была морозной и все камни в русле обледенели. Тропа вдоль ручья обычно достаточно сухая (по крайней мере, болот здесь нет), и только после того, как она переходит обратно на левый берег (в этом месте, при необходимости, можно достаточно комфортно переночевать), начинают встречаться заболоченные участки. На широкой седловине перевала Ештык-Коль (или Орой) тоже сыро. Переход от места нашей ночёвки до перегиба занимает не более полутора часов.

С перевала надо спускаться направо, по тракторной дороге. Если идти по ней, никуда не сворачивая, придёшь к реке Маашей. Чтобы выйти к Чибиту, необходимо свернуть на тропу, уходящую вниз по лесистому логу. Тропа эта настолько размыта, что представляет собой вначале просто глубокую промоину. После входа в лес по ней идти уже гораздо удобнее и, при должной аккуратности, можно даже бежать, так что примерно через час есть возможность остановиться и поесть голубики. Буквально перед этим местом тропа переходит на правый берег ручья. Ниже начинается крутой спуск, уводящий далеко направо, в обход скальных сбросов. После довольно длинного траверса тропа спускается вдоль скал и, повернув налево, снова возвращается к ручью Орой. Здесь довольно часто останавливаются на ночлег туристы, идущие снизу. Дело в том, что это практически первое место на пути подъёма, на котором можно переночевать. В принципе, есть вариант со спуском и по левому берегу ручья, но он довольно крут и им обычно не пользуются. Переход от голубичных полян до этого места занимает минут 40-50.

Дальше надо переправиться на левый берег. Обычно через поток перекинуто бревно, а если его нет, то перейти можно по стволу одного из упавших деревьев, которых здесь достаточно много. Тропа выводит на покосы, а затем поворачивает в лес и больше, вплоть до спуска к Чуе, из него не выходит*. Идёт она высоко над каньоном реки, то круто спускаясь, то так же круто взбираясь обратно наверх. Дорога, в основном, каменистая, и поэтому грязи на ней, за исключением начального отрезка, где приходится пересекать несколько лесных ручейков, не очень много. После того, как долина начинает поворачивать вправо, далеко внизу становится видно село Чибит. Тропа выходит на край обрыва, а затем начинает спускаться, выводя к травянистому гребешку. Здесь она раздваивается. Одна тропинка уходит налево, идёт траверсом травянистой террасы, а затем спускается в пойму реки. По ней можно выйти к нижнему чибитскому мосту. Другая же круто спускается по травянистым склонам к подвесному мосту, от которого, по сути, остались только тросы. Деревянный настил либо сгнил, либо разворован, но несколько плах всё-таки всегда лежит, и по ним можно безо всякого риска перейти на правый берег. Путь от ручья до этого места занимает не более двух часов.

Дальше надо, пройдя сквозь село, выходить на Чуйский тракт и, если есть желание воспользоваться рейсовым автобусом, идущим в Горно-Алтайск, или просто хочется плотно поесть после долгого похода, ехать в Акташ. До него всего 7 километров, но лучше всё-таки попытаться поймать попутку, чем сбивать ноги ходьбой по асфальту. Столовая в Акташе работает до 19 часов, и готовят там вполне съедобно.

*
Недавно местные жители построили навесной пешеходный мостик через каньон Чуи рядом с устьем ручья Орой. Так что теперь можно не корячиться по буеракам, а перейти по этому мостику на правый берег, выйти на дорогу и спокойно дойти (а то и доехать) до села Чибит. Единственный недостаток этого варианта - это то, что за переход через мостик надо платить.

Выводы и рекомендации

Пройденный маршрут, несмотря на выпадение двух определяющих перевалов, вполне соответствует требованиям, предъявляемым к походам 5-ой категории сложности. Все участники показали прекрасную техническую оснащённость и, если забыть про неожиданные болезни, отличную физическую форму.

Маршрут включал в себя 9 перевалов: три 3А, три 2А, два 1Б и один 1А категории сложности. Всего за 22 дня (в том числе две днёвки) пройдено 190.2 километра с набором высоты 8900 метров и спуском на 9900 метров. Повесили 1330 метров (29 верёвок) перил на подъёме и 1390 метров (30 верёвок) на спуске.

Следует всё же отметить, что, если перевал через пик Иикту не был пройден по объективным причинам (болезнь одного из участников), то нехватка времени в конце похода объясняется, в первую очередь, слишком плотным графиком. Надо было заложить в план пару дополнительных дней. Ещё одно существенное отклонение от заявленного маршрута - прохождение технически более сложного перевала Лошадь вместо перевала Костарева - было продиктовано соображениями безопасности. Что касается погоды, то, несмотря на резкое похолодание после 5 августа и вызванные им обильные снегопады, я бы не стал на неё жаловаться. Лавинная опасность нас почти не коснулась, а камнепадов, в результате, на последних перевалах вообще не было. Толстый слой свежего снега, естественно, существенно изменил условия их прохождения и, к тому же, заставил нас отказаться от мысли совершить радиальный выход на пик Красавица.

Необходимо, однако, ещё раз подчеркнуть, что при планировании походов в районе Чуйских белков всегда нужно учитывать повышенную камнепадную опасность многих перевалов. Особенно это касается Южно-Чуйского хребта.